К паяльнику не липнет олово что делать?

Проблемы с паяльником? Узнайте из-за чего они возникают

Ситуация: актуальный вопрос, который чаще всего интересует начинающих радиолюбителей. Если Вы новичок и после долгих раздумий решили приобрести понравившийся инструмент для долгожданной пайки, распаковали его и в предвкушении включаете электрический паяльник в 220 В, а он начинает разогреваться и в какой-то момент времени начинает дымить. А попутно от него еще и идет довольно неприятный запах гари. И в какой-то момент он начал плохо паять: не плавит припой, не цепляет его на жало и вообще ведет себя плохо. Это вообще нормально? Что делать, когда возникают подобные ситуации и стоит ли с этим вообще что-то делать?

Продали брак? Неисправен и при первом же включении начинает гореть?

Ответ: на самом деле ничего страшного не происходит. Просто производитель наносит специальное масло, которое предотвращает образованию коррозии на металлических частях. Благодаря этому, обеспечивается длительное хранение на складе. Не страшна высокая влажность, низкие или высокие температуры и прочие неблагоприятные погодные условия.

При первом включении любые паяльники будут дымить, потому что необходимо некоторое время для того, чтобы это масло выгорело. Когда оно испарится, инструмент будет готов к работе.

Почему припой не прилипает ?

Ситуация: вы довольно долго часто паяете, по работе или дома возитесь с электронными схемами, но в какой-то момент времени олово стало плохо приставать к жалу, а потом и вовсе перестало прилипать к нему. В чем же проблема и как ее решить?

Ответ: с такой ситуацией неоднократно сталкиваются многие радиолюбители. Даже современные необгораемые жала могут со временем обгореть. Не говоря уже о старых медных, которые используются в советских паяльниках. И так, разберемся с данным вопросом:

• Если вы используете старый паяльник с медным сменным жалом, и к нему перестал липнуть расходник, его необходимо зачистить напильником или наждачной бумагой. После этого включается в сеть, и когда нагреется до температуры плавления сосновой канифоли, собственно в нее оно и опускается. Это позволяет эффективно убрать оксидную пленку с поверхности. Когда начнется испарение, с легким дымком, настало время нанести на него припой. Теперь он уже станет хорошо держаться. Когда покроется все жало — уберите излишки с помощью целлюлозной губки. После этого процедуру повторить. Операцию можно повторить несколько раз для закрепления эффекта.
• Если у вас современная модель с необгораемым жалом, пришедшим в негодность — рекомендуем заменить. Ну а если не получиться, а запаять нужно срочно — его необходимо залудить так же, как и в предыдущем примере. Хотя стоит отметить, что производитель не рекомендует точить жало, так как при заточке вы повредите специальный необгораемый слой. Но как аварийную меру и его можно заточить и облудить аналогично медному Вот только период эксплуатации довольно быстро сократится.
• Для того, чтобы жало прослужило долго, особенно с покрытием, его необходимо периодически обслуживать способом, указанным выше и всегда оставлять на кончике немного олова. Точнее — оно должно быть покрыто тонким слоем. Соблюдая эти простые правила, вы сможете значительно продлить срок службы. Ну и конечно не стоит устройство перегревать.

Почему не греется?

Ситуация: плохо греется, долго или не нагревается до необходимой для пайки температуры.

Решение:

1. С вероятностью в 99% у вашего верного помощника испортился такой аксессуар для пайки как нагревательный элемент. Что в таком случае необходимо сделать? Да просто заменить его. Современный паяльник позволяет сделать это довольно просто — разбираете, удаляете старый тэн, купить новый в Украине не проблема и просто заменяете его. Современные керамические нагреватели не подлежат ремонту.
2. У вас старинный, древний советский паяльник, у которого в качестве тэна выступает нихромовая нить, намотанная на медный стержень; если проволока рвется или перегорает, возникает смысл заменить и перемотать. При этом, если спираль становиться короче, ее сопротивление, а соответственно и мощность падает. И вообще не факт, что стоит тратить на это усилия.
3. Также недостаточный нагрев может возникнуть из-за плохого контакта между жалом и нагревательным элементом. Данная проблема решается очень просто — проверьте контакт, подтяните винтики отверткой, закрепите их, в общем, все части должны плотно прилегать друг к другу.

Почему не работает ?

Ситуация: тупо не греет и вообще не подает признаки жизни.

Решение: Для начала прозвоните провод, возможно электрический кабель перегнулся и переломился, или же он может быть оборван. Ну и не помешает проверить тэн, который так же может со временем выйти их строя.

Конечно банальная, мало вероятная, но теоретически возможная ситуация — в доме или квартире нет света и на тэн не подается напряжение. Опять же поможет мультиметр для домашнего применения, самый простенький стоит буквально как килограмм мяса, но поверьте нашему опыту, если не нарушать условия эксплуатации, даже дешевый цифровой тестер прослужит Вам не один год.

Ну, вот и все, самые распространённые проблемы, которые могут возникнуть с вашим паяльным инструментом. В чем причина и как с этим бороться вы теперь знаете, так что столкнувшись с подобными ситуациями вы не растеряетесь.

Источник: https://electronoff.ua/academy/post/problemy-s-payalnikom-pochemu-oni-voznikayut-i-kak-ih-reshat.php

Как правильно восстановить, залудить жало паяльника

Работа с радиоэлектроникой предполагает пайку материалов. Научиться этому легко, а если есть непонятные нюансы, то с опытом они исчезнут. Инструмент требует обслуживания для своей качественной работы. Мастеру нужно уметь правильно залудить жало паяльника, чтобы держался припой. Инструмент при этом не должен быть повреждён. Качество пайки зависит от правильных действий при обработке основания.

Особенности покрытий

Паяльники простого типа традиционно имеют медное жало. Материал до сих используется с момента изобретения инструмента из-за своих высоких теплопроводящих свойств. Но есть недостаток — способность к высокому износу. Медь выгорает или растворяется в припое. Недостаток требовалось устранить, и производители стали наносить дополнительное покрытие из никеля или серебра.

Никель обладает высокой прочностью и не изнашивается. Долгий срок службы — это преимущество никелевого покрытия. Недостаток — слабая адгезия. Такой наконечник плохо удерживает припой. Пайку можно выполнить только при подаче припоя непосредственно в зону работы. Рабочую область нагревают жалом, потом ложат небольшую часть припоя или паяльной пасты. Схватывание происходит от нагрева.

Серебро имеет хорошую адгезию, но слабо проводит тепло. К тому же материал дорогой. Со временем серебро изнашивается и обнажает медную основу. Это происходит из-за того, что покрытие из серебра растворяется в припое.

Олово нельзя наносить перед пайкой, поскольку под его слоем начинает выгорать медь. На месте выгорания появляются шлаки, из-за которых отсутствует адгезия. Мастер начинает отвлекаться от работы.

Абразивные материалы стачивают покрытие. Никель или керамика нанесены тонким слоем на жало — вот почему нельзя их стачивать. Дорогостоящий наконечник превратится в медный пруток.

Процесс подготовки медного жала

Процесс покрытия не вызывает трудностей. Расплавленный припой хорошо ложиться на горячую медь, но с одним условием — она должна быть чистой. Добиться этого можно только при низкой температуре. Окисление при повышении температуры ускоряется и адгезия пропадает. Холодный припой нельзя прилепить к жалу, поскольку он не плавится. Получается замкнутый круг.

Шлаки, остатки канифоли и пластика, окалину и прочий мусор можно удалить на холодном инструменте. Стержень перед этой операцией вытаскивают, чтобы не повредить нагреватель. Жало внутри нагревателя тоже окисляется, что ухудшает теплопередачу. Электричество из-за окалины преодолевает лишнее сопротивление и расходуется впустую.

Перед тем как залудить паяльник с медным жалом его нужно очистить от грязи. Делают это напильником или наждачкой. Материал следует заточить до чистого слоя, чтобы внешний вид был как новый. Проще это сделать наждачкой. Поверхность полируют до гладкого состояния — так окисление проходит медленнее.

Скорость окисления можно снизить, если оковать жало. Делают это молотком на наковальне. Аккуратными ударами укрепляют поверхность и придают форму медному прутку. Далее переходят к процессу лужения, пока оно не покрылось шлаками.

Способы лужения медного жала:

1. Канифолью. Способ дымный, поэтому в жилом помещении провести его сложно и опасно для здоровья. Лучше воспользоваться балконом. Зачищенное основание погружают в баночку с канифолью и кладут туда немного припоя. Он моментально покроет жало и не даст ему окислиться. После процедуры кончик жала протирают толстым натуральным сукном, но аккуратно, чтобы не обжечь пальцы. Припой вотрётся в медь. Процедуру выполняют после длительного хранения паяльника.
2. Способ натирания поверхности оловом. Чистое основание немного разогревают и макают в канифоль. Затем поверхность натирают оловом. Процедуру повторяют несколько раз. Защитный слой закрепляют натиранием о сукно. Результат можно получить без дыма в любом помещении.

Правильная подготовка позволит не нервничать на начальном этапе работы. Спустя время процесс нужно переделывать из-за того, что медь начинает окисляться.

Лужение современного покрытия

Наконечники из керамики и никеля не нужно лудить. Так читают производители, но это не более чем реклама. Современные покрытия тоже склонны к окислению, только процесс происходит медленнее. Залудить жало паяльника паяльной станции современного типа обычным способом не получится — покрытие будет стёрто.

Источник: https://pochini.guru/sovety-mastera/kak-zaludit-zhalo-payalnika

Припой не прилипает к металлу — Справочник металлиста

Нередко возникает надобность скрепить стальные детали без сверлений, и без сварки. Выручит пайка стали. Но как это сделать правильно, ведь здесь имеются особенные нюансы. Несколько рекомендаций от специалистов.

Какая сталь паяется хорошо

Отдельные марки стали хорошо поддаются пайке, другие паяются с большим трудом, ни с каким припоем соединяться не желают, ни под каким флюсом. Как правило, мягкие стали «для гвоздей» легко паяются. На бытовом уровне это можно объяснить и тем, что материал усеян микроскопическими кратерами и неровностями. Но также имеются электротехнические марки, особо твердые и упругие, и применяемые для валов, точной механики. Здесь уже как повезет…

Вопрос в том, что определить марку на глазок домашнему мастеру невозможно. Узнать насколько хорошо паяется данная деталь из стали, или близкого к ней сплава, можно только экспериментальным путем.

Как выполняется соединение оловом – порядок действий

Все зависит от того, насколько удачно можно залудить данную деталь, насколько прочным окажется контакт оловянного припоя со сталью. Чтобы контакт оказался удовлетворительными, если это возможно вообще, нужно выполнить следующее:

• зачистку стали, химическую зачистка под припоем;
• разогрев детали до температуры плавления припоя, нахождение припоя на детали под флюсом некоторое время в текучем состоянии.

Зачистка стали выполняется сперва механически, — наждачной бумагой, убираются слои ржавчины и загрязнений. Затем в качестве флюса применяется состав, который хорошо реагирует с окислами железа.

Наиболее безобидной в применении, но эффективной в данном случае, оказывается ортофосфорная кислота, которую легко приобрести в автомагазине, как «очистку ржавчины».

Требуемая мощность разогревающих устройств полностью зависит от массы деталей.

Процесс пайки двух стальных деталей

Если нужно спаять два больших гвоздя, то мощности одного паяльника 100 Вт будет маловато. Для разогрева зажатого в тисках большого гвоздя, или подобной по массе детали из стали, нужно воспользоваться строительным феном. Или газовой горелкой.

Также понадобится вата на палочке, для подачи флюса в зону разогрева, и паяльник от 50 Вт.

• Зачищенная наждачкой сталь разогревается горелкой.
• На горячую деталь наносится ортофосфорная кислота и тут же подается паяльником расплавленный оловянный припой.

Как правило, у стальных деталей, которые поддаются пайке, возникает весьма прочная связь с оловом, т.е. происходи покрытие металла, — залуживание.

Это же повторяется с другой деталью. Затем разогреваются две детали, находящиеся вместе, и в зону контакта подается дополнительный припой паяльником.

Насколько прочна пайка стали, можно ли сделать прочнее

Прочность такого соединение будет обуславливаться многими факторами:

• прочностью связи припоя с металлом,
• площадью соединения,
• направлением нагрузки по отношению к спаянным плоскостям.

Но в любом случае прочность пайки оловом не идет ни в какое сравнение с тем, что привыкли понимать под прочностью характерной для стали или «сварка металла».

Упрочить можно применив другой припой, — специальные прочные составы и более тугоплавкие с включением серебра, цинка, меди и др.

Другое направление увеличения прочности – покрытие припоем не только плоскости, но и боковин детали, — охват детали припоем. Тогда сопротивление на отрыв при разнонаправленных нагрузках будет больше.

Особопрочная пайка, особые припои

Чтобы применить составы дающие прочное соединение со сталью, с собственной температурой плавления порядка 800 — 900 град, нужно использовать графитовый тигель.

Работу должны вести только специалисты по плавке металлов. Необходимо знать основы плавления металлов, порядок обращение с расплавами и технику безопасности. В общем, пайка стали сверхпрочными припоями выполняется на специализированных предприятиях.

Возможный состав припоя:

• 55% цинка, 45% меди, немного кремния для увеличения текучести.

Состав расплавляется под слоем угля в графитовом тигеле.Стальные детали, подлежащие пайке, разогреваются газовой горелкой. В качестве флюса используется ортофосфорная кислота.Расплав подается на детали. Как правило, залуживание и пайка производятся за один разогрев и деталей и припоя.

Но подобная пайка стали по сложности превосходит простую сварку….

Источник: http://stroy-block.com.ua/material/623-kak-payat-stalnye-detali.html

Припой с канифолью: несколько секретов пайки

Каждый радиолюбитель или мастер, занимающийся ремонтом самостоятельно, рано или поздно вынужден будет взять в руки паяльник и попробовать. Качество выполненных работ и даже работоспособность изделия будут напрямую зависеть от множества факторов, знать о которых обязательно нужно, прежде чем начинать работу.

Правильная работа с паяльником

Несмотря на кажущуюся простоту работы паяльником, очень желательно иметь начальные навыки качественной работы и уметь правильно использовать припой с канифолью.

Паяние производится с помощью разнообразных припоев. Так называемый припой в катушке с канифолью, пожалуй, самый популярный. При выполнении работ, связанных с пайкой, применяют припой. Количество содержащегося в нем олова и свинца — 60 и 40 % соответственно. Этот сплав плавится при 180 гр.

Что необходимо для работы с паяльником:

• сам паяльник;
• припой;
• канифоль.

Нагретый припой создает достаточное внутреннее соединение с такими металлами, как медь, латунь, серебро и т. д., если выполнить следующие условия:

• Поверхности деталей должны быть зачищены от окислов.
• Деталь в месте пайки прогревают сильнее температуры плавления самого припоя.
• Во время работы место пайки требуется защитить от воздействия кислорода, для этого применяются различные флюсы. Они создают защитную пленку непосредственно над местом пайки.

Книгу о том, как паять, можно прочитать и понять, но навыки пайки можно получить только на практике.

Хитрости и секреты работы с паяльником

После того, как припой начал плавиться, им уже можно паять. Для этого нужно покрыть жало паяльника нетолстым слоем припоя, а затем хорошенько вытереть его о влажную губку. Так удаляют оставшийся от работы припой с канифолью. Не будет лишним взять в привычку протирать жало о мокрую губку каждый раз после пайки.

Перед тем как начать паять радиодеталь, ее нужно подготовить. Следует согнуть ее выводы таким образом, чтобы деталь свободно входила в предназначенные для нее отверстия.

Новички без опыта работы часто касаются места пайки кончиком жала паяльника. А нужно держать паяльник так, чтобы между ним и местом пайки площадь контакта была как можно больше, иначе то место, в котором нужно произвести пайку, нагревается недостаточно для скрепления деталей.

Как вычистить жало паяльника

При паянии часто на паяльнике появляется нагар. Его можно убрать простой водой. Если провести паяльником по влажной ткани, то окалина останется на ней, а жало станет снова чистым. Периодически нужно это проделывать во время работы с паяльником. Если ткань не помогает, можно использовать жесткую губку.

Классы паяльных жал

• Жала съемные с покрытием из никеля.
• Жала медные.

Паяльные жала первого класса обычно используют в сложных паяльниках, в которых есть возможность регулировать температуру.

Жала второго — самые распространенные.

Источник: https://ssk2121.com/pripoy-ne-prilipaet-k-metallu/

Припой не прилипает к металлу

Пайка нержавейки – это довольно трудоемкий процесс, но вместе с тем больших сложностей здесь нет. Сплавы, содержащие до 25 % никеля и хрома, сплавляются друг с другом довольно просто. Более того, эти сплавы могут создавать прочные соединения с остальными металлами, исключение составляют только магниевые и алюминиевые сплавы.

Но нужно обратить внимание на то, что некоторые никелированные сплавы при нагреве до температуры 500-700 градусов. Могут образовывать карбиды, их уровень выделения зависит от продолжительности пайки, поэтому время процедуры нужно сокращать.

Образующиеся карбиды значительно снижают коррозийную устойчивость нержавеющей стали. Для того чтобы минимизировать выделение карбидов добавляют титан или по завершении пайки проводят дополнительную термообработку. Под действием раскаленного припоя (тиноля) наклепанный нержавеющий материал может растрескиваться, поэтому пайка происходит после отжига, без использования нагрузок во время пайки.

Выбор припоя для нержавейки полностью зависит от таких характеристик: состава стали, условий пайки. Нужно заметить, что изделия, которые сделаны в коррозийных условиях, нужно паять с помощью серебряных тинолей, где в составе находится в небольшом количестве никель. Медь, серебряно марганцовые, а также хромоникелевые припои используются во время печной пайки в сухих условиях.

В роли флюса для обработки нержавейки сегодня чаще всего используют буру. Она наносится на соединение в форме порошка или пасты. Когда бура расплавляется, остальной металл постепенно нагревается до образования ярко-красного каления (850 градусов). При достижении этой температуры, в соединение вводится припой.

Удаление прилипшего к нержавеющей поверхности материала по завершении пайки делают с помощью промывки спаянного изделия в воде, или с помощью песочной обдувки. Соляная или азотная кислота, которые можно использовать при чистке, очень нежелательны на этом этапе работы с нержавеющей сталью, так как они вместе с припоем разъедают основной металл.

Пайка нержавейки в домашних условиях

Пожалуй, все знают, что домашний мастер постоянно сталкивается с бытовыми сложностями, которые ему необходимо устранять самостоятельно. Но нередко случается и так, что нужно сделать работу, связанную с обработкой нержавеющей стали своими руками. Поэтому для этого потребуются определенные навыки, умения и знания. Также нужно будет обзавестись некоторыми материалами и инструментами. Вот перечень всего необходимого:

• Паяльная кислота;
• Электропаяльник на 100 Ватт;
• Оловянный припой для соединения металлов;
• Напильник или наждачная бумага;
• Трубка;
• Металлический трос.

Теперь, когда с инструментом для пайки определились, нужно узнать этапы выполнения действий:

• Для обработки нержавейки, нужно изначально позаботиться о наличии флюса и электропаяльника мощностью 100 Ватт. Нужно знать, что мощней выбирать паяльник для обработки нержавеющей стали нет смысла. Флюсом служит обычная паяльная кислота. Также не забывайте про то, чтобы под рукой всегда был оловянно-свинцовый припой.
• Когда все необходимые инструменты и материалы готовы для пайки, можно начинать работу. Сперва необходимо зачистить место соединения нержавеющей стали: выполнить это можно при помощи наждачки или напильника. По завершении очистки рабочих участков необходимо нанести паяльную кислоту с последующей обработкой. Если обработка не получается (припой не прилипает к поверхности нержавейки), то нужно повторно произвести манипуляции с паяльной кислотой тщательно разогретую поверхность, затем выполнить обработку заново.
• В случае, когда вы сделали вторую попытку, и она не завершилась успехом, и припой опять отстает, то рабочую поверхность нержавейки требуется почистить специальной щеткой, которую можно сделать своими: потребуется кусок трубы сечением 5 мм, куда разместите тонкие жилы, вытянутые из металлического троса. Теперь, нанесите на место пайки кислоту, а после подведите одновременно сюда щетку и паяльник. Затем начните работать двумя инструментами. Нужно отметить, что этот процесс очень хорошо помогает при удалении оксидной пленки с поверхности нержавейки.
• Когда детали получилось отлудить, начинайте пайку нержавеющей стали, используя в работе паяльник и флюс.

Пайка с помощью газовой горелки

Детали нагревают с помощью газовой горелки или облуженного наконечника паяльника. Во время работы с горелкой необходимо следить, чтобы в пламени находилось не сильно много кислорода, потому что это заставляет окисляться нержавейку. Это можно определить по цвету огня (он должен быть синим), если цвет бледный и огонь слабый, то это указывает на переизбыток кислорода. Чтобы прогреть соединение, горелку нужно плавно перемещать.

Касаясь металла периодически припоем, определяют, качество достигнутой температуры. Нагревание является достаточным, когда припой расплавляется не от пламени горелки, а от касания к металлу.

Затем припой тут же накладывается в ту часть, где нужно сделать стык, при этом детали продолжают нагревать, чтобы припой, плавясь, потихоньку заполнил собой полностью стык. В случае, когда на каком-то участке жидкого припоя не хватает, его нагревают сильнее, чем другие места, и припой сам стекает в него. Явным признаком качественной пайки считается вытекание из соединения излишка припоя.

Работа с твердыми припоями

Пайка нержавейки отлично происходит с помощью текучего, жидкого, флюсованного припоя с пониженной температурой плавления и высокими капиллярными характеристиками. Этот припой довольно эластичен, имеет великолепные раскислительные показатели, которые очень полезны при работе с нержавеющей сталью.

Также сможет справиться с латунью, медью и некоторыми иными материалами. Пайка такими твердыми припоями очень хорошо подходит для нержавейки. Нержавеющая сталь не содержит в себе кадмия, а процентное количество серебра здесь составляет 30 %. Обработка материала твердыми припоями дает хорошие результаты, давая возможность получить долговечное и качественное крепление металлов.

Припой HTS528 сможет справиться с медью, латунью, никелем, бронзой, нержавейкой, а также иными металлами. Наряду с остальными твердыми припоями сегодня, этот тиноль является наиболее востребованным. Выглядит припой, как пруток, обработанный красным флюсом. Размер прутка около 45 см., а масса 20 гр. Температура плавления составляет 760 градусов.

Как выбрать флюс для пайки

Небольшие элементы паяют регулируемыми бензо-воздушными горелками (этот метод приспособлен больше для ювелирных изделий). Более крупные части лучше всего паять ацетиленом. Это же касается и при выборе флюса для нержавеющей стали, так как данный металл очень требователен к флюсу. Флюс для нержавейки состоит из 10 % фтористого кальция, 20 % борной кислоты, 70 % буры.

Для небольших деталей из нержавейки можете приготовить состав флюса, который в себя включает 50/50% борной кислоты и буры. Этот флюс нужно развести в воде, затем нанести на деталь, когда он засохнет, то припой будет отлично прилипать к поверхности металла.

То есть, участок пайки не протравливается, а лишь зачищается при помощи наждачки. Медь плохо растекается по поверхности стали, поэтому лучше использовать латунь Л 63. Для более качественной пайки можно также использовать серебро и латунь, изготовив из них припой.

Рекомендации профессионалов

Есть много людей, которые, так сказать, в работе с пайкой «собаку съели». И они делятся личным опытом, полученным на практике, давая полезные рекомендации:

• Паяльник лучше всего выбирать с необгораемым жалом.
• Электрический паяльник нужен мощностью 60-100 Ватт. Самый оптимальный паяльник 100 Ватт. Менее мощный паяльник не сможет прогреть металл.
• Ортофосфорная кислота лучше всего служит в роли флюса.
• В качестве пропоя желательно применять оловянно-свинцовые прутки. Также можно использовать олово в чистом виде. Нужно сказать, что оловом лучше паять предметы посуды, так как чистое олово в себе не содержит свинца.
• При работе с пайкой необходимо использовать средства индивидуальные защиты.
• Пайка обязана происходить в хорошо проветриваемом и открытом помещении.

Основные ошибки во время пайки

Если во время подготовки, выбора материалов или в процессе пайки сделана ошибка, то припой может не растекаться по поверхности и не скреплять детали. Бывает так, что детали перед пайкой были недостаточно качественно зачищены или плохо разогрелись. Зачастую это происходит с изделиями большого размера. Наконечник паяльника после любого сеанса необходимо хорошо очищать, а чтобы была возможность ювелирных работ, его жало время от времени необходимо затачивать.

Чтобы получить качественное соединение, не стоит паять нержавеющую сталь чистым свинцом либо использовать канифоль. Если припой из олова, то работать с ним бывает довольно сложно из-за его слабой консистенции. Если олово не плавится больше чем до состояния теплого пластилина, то, вероятней всего, держать соединение оно не будет, постоянно ломаясь и крошась. Оптимальное состояние олова для крепления – если оно похоже на жидкость.

Качественный припой, который уложен по всем правилам, можно лишь поцарапать, но не отделить от участка спаивания нержавеющей стали. Чтобы не испортить соединение в дальнейшем, после пайки изделию необходимо дать время остыть в состоянии покоя. Когда стык остыл, его чистят от флюса и припоя, которые остались по краям, и затем тщательно промывают с мылом.

• Николай Иванович Матвеев
• Распечатать

Источник: http://ooo-asteko.ru/pripoy-ne-prilipaet-k-metallu/

Почему паяльник не берет олово

.

Уважаемый посетитель! Вы находитесь в архиве старого форума сайта mastergrad.com

Как работают паяльником?

Фиэлли(Москва)4 сен. 200309:33:53	В подростковом возрасте я собрал немало всяких радиосхем с помощью паяльника. И вот недавно, после почти пятнадцатилетнего перерыва снова взял в руки паяльник. Но почему-то все пошло не так. Олово никак не хотело держаться на жале паяльника — стекало с него как капли ртути. Уж я и в канифоль жало макал, и менял жало на другое, и пытался понизить температуру паяльника, чтоб не было перегрева — все равно олово с большим трудом удавалось зацепить жалом. Чуть похолоднее паяльник — и он уже не плавит олово. Чуть погорячее — плавит, но олово не прилипает к жалу, а просто стекает вниз. Теперь я в недоумении — что я делаю не так и почему в юности я этим же паяльником паял и все у меня получалось? Посоветуйте, друзья, что у меня не так.
Фиэлли(Москва)4 сен. 200309:37:23	Вот обтачивать жало напильником, чтобы снять с него возможно окислившийся верхний слой, я не пробовал. Может в этом дело? Хотя внешне все жала выглядели абсолютно нормально.
DMC(Moscow, Russia)4 сен. 200310:21:06	Попробуй так: придай холодному жалу необходимую форму с помощью напильника, убери заусенцы надфилем или еще чем. Потом включи в сеть. По мере нагревания у тебя жало будет темнеть, мокаешь его в канифоль. Как только паяльник разогреется до темепературы плавления олова, берешь дощеку, капаешь на нее какнифоли и шарик олова. Усиленно трешь концом жала по дощечке(придавливаешь кусок олова паялом и туда сюда, туда сюда…) — об доску ты сдираешь окисел, канифоль одновременнос с этим покрывает жало от повторного окисла, и позволяет шарику олова равномерно растечься по жалу.
Serg(Самара, Россия)5 сен. 200301:33:45	2Фиэлли: В общем надо взять кусок наждачки и жало нагретого паяльника об нее потереть — потом сразу в канифоль и в припой. Или воспользоваться одним из продвинутых флюсов для залуживания жала. С уважением, Сергей
ЦЦ5 сен. 200307:47:06	после обработки холдного жала напильником для придания ему нужной формы полезно молтком «проковать» его (холодн.) молотком на наковальне. Мелочь, но сильно удлинняет жизнь жалу. Оно становится твёрже и не так сильно истончается (не образуется раковин)
DMC(Moscow, Russia)5 сен. 200310:40:08	Так если ему сперва форму придать, а потом молотком постучать, то формы как бы уже и не будет…? Или будет? А еще полезно периодически, во время работы, протирать жало от какой-то материал, чтобы снимать нагар на конце жала…
Serg(Самара, Россия)6 сен. 200300:24:36	2DMC: > потом молотком постучать, то формы как бы уже и не будет…? Так надо аккуратно. Хотя я сам ни разу не делал этого — несмотря на наличие разряда электромонтажника :-). С уважением, Сергей
DMC(Moscow, Russia)8 сен. 200311:27:26	Я делал, но сперва обстукивал жало, а потом обтачивал. И т.к. был маленького возраста, то мне было фиолетово на счет долговечности и сравнить не мог. А с возрастом как-то и подзабылось…
Winner8 сен. 200314:51:16	А паяльник давно покупали? Если это тот пятнадцатилетний паяльник, то прислушайтесь к советам выше. Если вы купили новый, то посмотрите на жало — может оно вовсе не медное, а такое блестящее, я вот тоже не знаю как такими паять и поэтому я просто заменил его на настоящее медное и теперь никаких проблем с пайкой нет
DMC(Moscow, Russia)8 сен. 200316:56:11	2Winner: На сколько я в курсе эти новые жала бывают нескольких видов: хорошие — держаться около месяца и достаточно дорогие, они имеют специальное покрытие, после того, как оно обгарает, жало выкидывают, внутри какой-то твердый металл; не очень хорошие — тоже самое, но цена жала, качество покрытия и срок службы очень низкие; неизвестно что — в прямом смысле этого слова, то ли обычное железо, то ли какая отбраковка, но ни разу не удалось нацепить олово на острие…
Serg(Самара, Россия)8 сен. 200323:47:23	2Winner: > может оно вовсе не медное, а такое блестящее Оно обычно никелерованное, надо его напильником — и залудить, но только самый конец жала. То, что внутри медь — не сомневайтесь. С уважением, Сергей
DIA(Москва)9 сен. 200314:12:28	Можно вместо канифоли при облужении жала использовать аспирин (росийский, УПСА тут не катит), или, на самый крайний случай, фосфорную кислоту-она даже нержавеющие жала пролуживает.
vitaly.M(Moscow)9 сен. 200314:49:03	Помнится, облуживал стальной трос. Отлично получалось с помощью ортофосфорной кислоты — той, что добавляют то ли в Пепси-Колу, то ли в Кока-Колу:)
zvyser9 сен. 200319:12:27	> > Оно обычно никелерованное, надо его напильником Eto vse, chto kasaemo obychnh kondovyh sovetskih payal’nikov. Esli payal’nik tipa Weller (s regulirooi temperatury i t.d.), to zhalo ni v koem sluchae nel’zya obrabatyvat’. Ono pokryto splavom, prodlyayuschim srok ego sluzhby. Kislotnye flusy takzhe protivopokazany. Kak tol’ko pokrytie progoraet, zhalo vybrasyvayut. Tehnologiya paiki takimi payal’nikami neskol’ko drugaya. Как залудить паяльник Pripoi ne beretsya na zhalo, a podaetsya na razogretuyu poverhnost’ v meste paiki. Chto-to pohozhee na svarku s prisadkoi.
Serg(Самара, Россия)9 сен. 200321:19:10	2vitaly.M: Я последнее время использую только флюс из хлористого аммония, его надо взболтать в гицерине и перед пайкой намазывать составом трудно поддающееся пайке место. 2zvyser: > Esli payal’nik tipa Weller > zhalo ni v koem sluchae nel’zya obrabatyvat’ > Kislotnye flusy takzhe protivopokazany Чтобы такой паяльник служил верой и правдой долгие годы — надо его положить за стекло и никогда им не работать (от работы кони дохнут). :-))) С уважением, Сергей З.Ы. А еще паяльник можно использовать в целях устрашения.
zvyser10 сен. 200310:15:55	2 Serg > Чтобы такой паяльник служил верой и правдой долгие годы — надо его положить за стекло и никогда им не работать (от работы кони дохнут). Eto mozhno skazat’ o lyubom instrumente :))

GSMForum.RU: Российский GSM Форум (Russian GSM forum) > Оборудование для ремонта и запасные части для мобильных телефонов > Паяльное оборудование > Температура прогрева микросхем?

PDA

Просмотр полной версии : Температура прогрева микросхем?

DuranOfDeath

Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE/

Почему к паяльнику не прилипает олово

» Паяльник » Почему к паяльнику не прилипает олово

Нередко, купив новый паяльник, начинающие мастера сталкиваются с тем, что к его разогретому жалу, даже смоченному в канифоли, не прилипает олово. Многие начинают волноваться и считают, что приобрели некачественный инструмент для пайки. Не стоит думать, что паяльник бракованный и бежать с ним в магазин.

Для того чтобы оборудование работало, требуется провести специальную обработку жала паяльника. Только после правильно проведенного лужения жала паяльник будет исправно работать. Если вы не знаете, как сделать так чтоб к паяльнику прилипало олово, то прочитайте пошаговую инструкцию предварительной обработки паяльника.

Этапы лужения жала

Для лужения потребуются:

• паяльник;
• напильник;
• канифоль;
• олово;
• дощечка из натурального дерева.

Процедура лужения довольна проста, но требует определенного времени. Она сводится к следующим действиям:

1. Напильником нужно зачистить до блеска медную поверхность жала. Для этого его прикладывают плашмя к кончику жала. Такая обработка требуется не только для нового паяльника, но и для старого оборудования, у которого жало могло покрыться медной окисью. В ходе обработки напильником жало должно приобрести гладкую и блестящую поверхность.
2. Напильник нужно после этого разогреть и опустить в канифоль, а потом в олово и на дощечку. Сразу припой не будет прилипать к жалу. Это объясняется тем, что медная поверхность жала паяльника еще не покрылась равномерно припоем. Для того чтобы завершить процедуру лужения, необходимо повторять указанный алгоритм действия до тех пор, пока поверхность жала из желтой не превратиться в серебристую. В этом случае можно считать процедуру лужения завершенной и приступать к спайке нужных деталей.

Для того чтобы нанесение припоя на медную поверхность жала происходило быстрее, следует использовать дощечку изготовленную из хвойных древесных пород. Лучше всего подходит древесина ели или кедра, так как в ней содержится больше смолистых веществ.

olovorona.ru

Почему припой не липнет к паяльнику

Пайка относится к тем процессам, которые дают металлическое соединение достаточно хорошего качества, но при этом не подвергают расплавлению основной металл. Это более простой, дешевый и удобный аналог сварки, в котором также используются наплавочные материалы, но сам принцип происходит несколько по-другому. Для расплавления здесь может использоваться паяльник или газовая горелка, в зависимости от ситуации и особенностей проведения процедуры.

Для домашнего использования используется преимущественно паяльник, так как он намного проще в применении и его стоимость ниже любой горелки. Естественно, что во время использования могут быть разнообразные проблемы, недостаточный прогрев, паяльник не берет припой, налипание металла на жало и прочее. Со всем этим приходится бороться, чтобы достичь наиболее качественного результата. Основной принцип заключается в том, чтобы разогреть жало инструмента до той температуры, которая нужна для расплавления припоя. Для улучшения взаимодействия может использоваться флюс.

Затем расплавленный материал переносится на место, которое требует спайки. Но если припой не прилипает к паяльнику в это время, то ничего не получится.

Припой не липнет к паяльнику

Почему припой не держится на паяльнике?

Этот вопрос возникает у многих новичков. Ведь почти у каждого начинающего пайщика был случай, когда все разогрето до нужной температуры, но нет ни какого взаимодействия между расходным материалом и инструментом. Иногда это проходит путем небольшой поправки параметров рабочего процесса, но порой нужно применять боле сложные методы.

Припой не держится на паяльнике

Первой и основной причиной, почему паяльник не берет припой, является недостаточное количество требуемого флюса. Именно это главная ошибка новичков. Флюс может вовсе отсутствовать, что легко исправляется его включением в рабочий процесс, и тогда какой бы высокой температура инструмента не была, он не сможет отделить часть расплавленного металла. Но может случиться, что флюс все же применяется, но его количества не хватает, чтобы припой остался на жале. Для этого нужно обильно смазать как само жало, так и припой. Для этого достаточно просто мокнуть разогретое жало в канифоль или другой подходящий флюс.

Более сложной проблемой является неправильный подбор дополнительных расходных материалов. Различные виды припоев для пайки требуют различных марок флюса, которые будут подходить им по составу. Здесь уже нужно смотреть, какой вариант больше подходит для конкретной используемой марки. В особенности это характерно для металлов, которые сложно поддаются спаиванию. Для них требуются специальные заводские флюсы, которые делаются под определенную марку припоя.

Еще одной причиной, почему не прилипает припой к паяльнику, является перегрев самого инструмента. Если он высокой мощности. К примеру на 25 Ватт, то очень часто такие модели перегреваются, если включены напрямую в электрическую сеть. Чтобы урегулировать это, требуется использовать подключение через диод с тумблером или регулятор. Тогда вязкость материала будет нормальной, чтобы он схватился с поверхностью наконечника. Также можно подобрать более слабые модели паяльника. Но это может привести к другой проблеме, описанной ниже.

Схожей проблемой, почему припой не липнет к паяльнику, является недостаточный нагрев. Когда паяльник слишком слабый или еще не успел прогреться, то он не сможет достичь нужного значения температуры, чтобы расплавить материал. Нужно знать, какая температура плавления припоя в конкретном случае, чтобы подобрать  инструмент достаточной мощности, либо же дождаться, пока полностью прогреется имеющийся. Это также распространенная проблема в домашних условиях, где наблюдается ограниченность в техническом плане.

Очередной причиной почему припой не держится на паяльнике, является использование старого инструменты. Медь, из которой делается жало, со временем покрывается разнообразными окислами, хотя и не так сильно, как другие металлы. На ней даже может виднеться желтоватый налет, занимающий всю поверхность либо одну его часть. Это сильно ухудшает степень взаимодействия с другими материалами.

Таким образом, даже при наличии нормальной температуры разогрева и достаточного количества флюса, процесс схватывания все равно может не выполняться. Чтобы исправить эту ситуацию, нужно зачистить поверхность инструмента механическим способом и при помощи растворителей. Обработка наждачной бумагой и каким-либо раствором, снимающим пленки и жировые покрытия, сможет вернуть паяльнику былое состояние.

svarkaipayka.ru

Почему к паяльнику не прилипает олово?

В двадцать первом веке практически всю радио- и электронную технику собирают на роботизированных линиях без участия человека.

Но и в наше время, несмотря на изобилие готовых электронных приборов, существует огромное количество людей, предпочитающих собирать и ремонтировать различные устройства самостоятельно. Непосвященному кажется, что достаточно купить паяльник, припой и канифоль – как станешь радиомастером! Но сначала следует узнать основы процесса.

Припой

Первым делом выбираем припой. Припой представляет собой сплав олова и свинца, обладающий низкой температурой плавления и высокой скоростью застывания, позволяющей легко, быстро и прочно припаивать провода и радиодетали. Впрочем, лучший припой – это чистое олово.

Паяльник

Главный инструмент радиолюбителя – паяльник – вещь простая, но и к нему нужно знать подход, уметь ухаживать за ним и знать технику безопасности. Горе-мастер, не соблюдающих этих правил, рано или поздно сталкивается с различными вопросами, первый из которых: «Почему к паяльнику не прилипает олово?» Эта проблема устраняется путем следующих правил:

1. паяльник должен быть хорошо прогрет;
2. необходимо очистить напильником жало паяльника от грязи, застывшей пластмассы других остатков предыдущей работы;
3. жало необходимо залудить, равномерно покрыв тонким слоем олова;
4. поверхность паяемых деталей также должна быть хорошо очищена.

Наконец, необходимо помнить: паяние и лужение невозможны без важного компонента – флюса.

Флюс

Вещество, препятствующее окислению металлических частей паяльника. Радиомастера в качестве флюса применяют канифоль.

Это азы, однако, не зная азов пайки ничего кроме пожара сделать невозможно.

olovorona.ru