Как найти коробку электропроводки в квартире?

Как найти коробку электропроводки в квартире — Строим и ремонтируем

Монтируем проводку в квартире панельного дома

Во время ремонта квартиры достаточно часто становится вопрос как делать проводку в панельном доме?

Ведь от этого вопроса зависит не просто удобство и красота в квартире, но и безопасность проживания в ней. Ведь в отличии от других инженерных сетей, электрическая сеть представляет немалую опасность и пренебрегать правилами ее монтажа выйдет себе дороже.

Электросеть квартиры

Прежде всего давайте разберемся, что такое электросеть квартиры и что она включает в себя? Отталкиваясь от этого мы и будем разбирать как ее правильно монтировать, а также рассмотрим различные варианты монтажа допустимые для каждого отдельного случая.

Схема распределительного щита управления

Итак:

• Любая электропроводка в доме панельном или кирпичном начинается с вводного щитка. Он может располагаться на лестничной площадке, как делали в советские времена, либо непосредственно в квартире. Второй вариант более удобен как в плане обслуживания, так и в плане постороннего вмешательства. Но к сожалению, он не всегда осуществим.
• Вводной щиток обычно включает в себя вводной автомат, электросчетчик и групповые автоматы. Если электросчётчик нет возможности перенести с лестничной площадки в квартиру, то в нем располагается вводной автомат и групповые автоматы.
• От вводного автомата провода тянуться к распределительным коробкам. На каждую группу может быть от одной до нескольких распределительных коробок.

Обратите внимание! При питание мощных электроприемников возможен вариант питания непосредственно с группового автомата к электроприемнику.

Обычно таким электрооборудованием является разнообразное нагревательное или отопительное оборудование типа бойлеров или электронагревателей.

Обустройство дополнительных распределительных коробок в таком случае не целесообразно из-за лишних контактных соединений. А при обустройстве любой электрической сети нужно стремится к наименьшему количеству дополнительных соединений.

• В распределительных коробках выполняется подключение к групповому проводу непосредственно линий питания электроприемников. Это могут быть розетки, выключатели, светильники и другое электрооборудование.

Монтаж внутренних электросетей квартиры

Каждый из приведенных выше элементов – вводной щиток, проводка, распределительные коробки и электроприемники имеют определенные правила монтажа. И дабы не распыляться общими фразами и прописными истинами давайте рассмотрим каждый из этих элементов отдельно.

Монтаж распределительного щита

Начнем с распределительного щита. Согласно п. 7.1.22 ПУЭ у каждого обособленного потребителя электрической энергии должен быть собственный распределительный щиток. При этом инструкция требует дабы к щиту был обеспечен свободный доступ, а сам распределительный щит не выступал над поверхностью стены. Но давайте обо всем по порядку.

Монтаж распределительного щита управления

Итак:

• Распределительный щит нельзя располагать в ванных, уборных, кухнях и других помещениях с повышенной влажностью, а также под ними. В исключительных случаях допускается установка распределительного щита под таковыми помещениями и то только при их соответствующей гидроизоляции.
• Запрещается устанавливать распределительные щиты в помещениях, по которым проходят газопроводы, канализация или внутренние ливнестоки.
• Распределительные щиты должны располагаться в специальных нишах в стене. В противном случае согласно п.11.6 ВСН 59 – 88 он должен монтироваться на высоте не менее 2,2 метров над уровнем пола.
• Все распределительные щиты согласно п. 4.1.18 ПУЭ должны изготавливаться из несгораемых или трудносгораемых материалов. При этом их уровень защиты согласно п.7.1.28 ПУЭ должен быть не ниже IP
• Так же выбирая распределительный щит стоит обратить внимание на его дверцу. Согласно п.4.1.26 ПУЭ они должны иметь запорное устройство. При этом ручка этого запорного устройства не должна выступать, либо должна сниматься.
• Ну и последнее что следует помнить, это то, что, выполняя монтаж распределительного щита своими руками, делать это следует только с использованием медной электропроводки. Требует этого п.7.1.31 ПУЭ.

Монтаж электропроводки

Перед тем как в панельном доме поменять проводку следует определиться с ее типом. Она может быть открытого и закрытого типа.

При этом проводка закрытого типа может монтироваться в бороздах плит, под слоем стяжки или за гипсокартонными стенами. Открытая проводка может монтироваться внутри специальных коробов, либо внутри плинтусов. Каждая из этих технологий имеет свои особенности и недостатки.

Расположение проводки в квартире панельного дома

Итак:

• Открытая электропроводка в доме из СИП панелей, дерева или других горючих материалов применяется достаточно часто. А вот в панельных, кирпичных и других домах из не горючих материалов преимущественно применяется скрытая проводка. Основные аспекты ее монтажа мы и рассмотрим далее.
• Прежде всего давайте четко определимся что такое скрытая проводка. Согласно п.7.1.37 ПУЭ таковой называется проводка, смонтированная в каналах строительных конструкций в замоноличенных трубах. В качестве исключения допускается монтировать проводку в бороздах под слоем штукатурки или в слое подготовки пола.

Обратите внимание! П. 7.1.37 ПУЭ запрещает монтаж проводки в панелях стен, перекрытий и перегородок, выполненных при их изготовлении. Кроме того, запрещается использовать для прокладки проводки монтажные и температурные стыки панелей.

Источник: https://elektrik-a.su/prisposobleniya-i-sposoby-raspredeleniya-elektricheskoj-energii/prokladka-v-zhilyh-pomeshheniyah/raspolozhenie-provodki-v-panelnom-dome-48

Расположение проводки в панельном доме: схема перед заменой

Панельные дома составляют немалую долю жилого фонда нашей страны.

Благодаря простоте возведения и производительности строительства они стали популярным решением для увеличения количества жилплощади.

Но появился и обратный эффект: крайне низкое качество постройки породило множество неприятностей, которые до сих пор не дают покоя жителям панельных домой. Одним из таких аспектов стала проводка.

Большинство квартир в «панельках» уже давно произшли первая или даже вторая замена проводки в панельном доме: большинство владельцев меняют устаревшие алюминиевые жилы на новые медные — это дает гораздо более высокую проводимость и снижает риск короткого замыкания. Повышенные требования к мощности сети не оставляют выбора жителям таких домов — рано или поздно «выбивающие» пробки натолкнут на мысль о том, что проводку все же необходимо совершенствовать.

При этом схемы расположения проводников нельзя назвать универсальными.

Типовая документация по расположению элементов электрической сети часто менялась. Также стоит учесть, что далеко не все прорабы ставили во главу угла тщательное выполнение плана — на выходе получалось, что схема проводки была практически хаотичной.

У всех без исключения жителей, которые решили всерьез модернизировать свое жилище, назревает резонный вопрос: как быть в таком случае. Существует сразу несколько способов не испортить проводку в «панельке» при ремонте или с первого раза найти нужный кабель при необходимости.

Типовая схема разводки

Типовая схема электропроводки квартиры непосредственно зависела от характеристик постройки и ее конструктивных особенностей. Ниже, к примеру, электропроводка в панельном доме для 21-й серии панельных домов — первого поколения панельных домов без каркаса.

Сразу стоит обратить внимание на несколько деталей:

1. В каждую комнату заводилась отдельная группа проводов, что позволяло не отключать от питания все помещения при ремонте (например, если производится замена проводки в квартире).
2. Для коридорных розеток, звонка и освещения перед квартирой использовалась отдельная распределительная коробка.
3. Отдельная ветка сети — кухня и светильники. Они имели увеличенное сечение кабеля, так как во многих домах 21-й серии не предусматривалась установка газовых плит и делался изначальный задел под использование электрических.
4. Для ванной и туалета отводилась отдельная линия. Распределительная коробка отсутствовала.

Если говорить в целом, то схема весьма простая и понятная — разобраться в ней сможет даже любитель. Но другой вопрос заключается в том, насколько следовали этим рекомендациям сами строители и электрики. На то было несколько причин:

1. Брак плит. Часто штробы, предусмотренные под прокладку проводки в многоквартирном панельном доме не имели должных габаритов — были забиты щебнем или бетоном. Поэтому часто разводка производилась под полом или в неподходящих для этого местах.
2. Простои в строительстве. Дома, постойка которых консервировалась на срок от двух лет и больше, давали очень сильную усадку — сказывались относительно большая высота и отсутствие каркаса. Поэтому стыки между плитами зачастую были неровными. Иногда именно эти промежутки электрики и использовали для закладки проводов и перед тем, как заменить проводку, их стоит проверить в первую очередь.
3. Желание сэкономить время. Также довольно прозаичная и весомая причина, которая стала причиной хаотичного расположения проводки в многоквартирном панельном доме.

Что в итоге? Выше вам была приведена схема типовой  разводки кабелей, которая должна была бы быть в данной квартире. Ниже же — реальная схема, которая была создана одним из собственников в квартире панельного дома в процессе ремонта:

Источник: http://stroim42.ru/2018/09/07/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D1%83-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA/

Расположение проводки в панельном доме: схема перед заменой

Панельные дома составляют немалую долю жилого фонда нашей страны. Благодаря простоте возведения и производительности строительства они стали популярным решением для увеличения количества жилплощади. Но появился и обратный эффект: крайне низкое качество постройки породило множество неприятностей, которые до сих пор не дают покоя жителям панельных домой. Одним из таких аспектов стала проводка.

Большинство квартир в «панельках» уже давно произшли первая или даже вторая замена проводки в панельном доме: большинство владельцев меняют устаревшие алюминиевые жилы на новые медные — это дает гораздо более высокую проводимость и снижает риск короткого замыкания. Повышенные требования к мощности сети не оставляют выбора жителям таких домов — рано или поздно «выбивающие» пробки натолкнут на мысль о том, что проводку все же необходимо совершенствовать.

При этом схемы расположения проводников нельзя назвать универсальными. Многие электрики и люди, решившие заняться ремонтом самостоятельно, часто натыкаются на изолированные жилы в самых неожиданных местах и замена электропроводки в панельном доме превращается в настоящее мучение. Типовая документация по расположению элементов электрической сети часто менялась. Также стоит учесть, что далеко не все прорабы ставили во главу угла тщательное выполнение плана — на выходе получалось, что схема проводки была практически хаотичной.

У всех без исключения жителей, которые решили всерьез модернизировать свое жилище, назревает резонный вопрос: как быть в таком случае. Существует сразу несколько способов не испортить проводку в «панельке» при ремонте или с первого раза найти нужный кабель при необходимости.

Поиск с помощью прибора

Один из лучших методов, позволяющих обнаружить, где лежит проводка в панельных домах – прибор для поиска скрытых кабелей. Существует несколько вариаций устройства, которые работают по разным принципам. Наиболее примитивные измеряют напряжение магнитного поля: ток, проходя по проводу, создает вокруг него силовые линии — их и регистрирует прибор.

Недостаток у такого метода есть и он довольно существенный: провод может быть обесточенным и благополучно «забытым» в стене мастером во время предыдущей перепланировки. Также у таких решений довольно низкая помехоустойчивость, хотя современные решения лишены этого недостатка.

Отдельного внимания заслуживают и самодельные устройства, но в большинстве случаев у владельца квартиры не будет ни времени, ни деталей, ни необходимых навыков для его создания.

Другой вариант — небольшой металлоискатель. Он работает по обратному принципу. Если первый вид приборов регистрировал магнитное поле, излучаемое проводом, то второй — генерирует его. На практике это может и не дать особых преимуществ при поиске кабелей, хотя обесточенные участки сети может находить только такой прибор. Другое дело, что помимо проводников он ищет еще и арматуру: при работе с перфоратором это станет огромным плюсом. Так что в долгосрочной перспективе именно такой датчик скрытой проводки рекомендуется приобрести.

Наиболее распротстраненными решениями этого типа являются:

1. «Дятел». Отечественный прибор, который испускает магнитное поле и регистрирует его усиление в окружающем пространстве. Имеет приемлемую глубину поиска — от 7 до 10 сантиметров в стене панельного дома. Позволяет искать не только линию, но и место ее обрыва. Дешевое и очень эффективное устройство, возможностей которого хватит практически для каждого любителя или профессионала. Распротсранены и отрицательные отзывы про «Дятел»: при большой глубине залегания провода устройство может не распознавать проводник, либо давать ложные сигналы.
2. Датчики типа MS. Китайские решения, основанные на том же принципе. В отличие от «Дятла», имеют антенну, которая усиливает сигнал. Сильно на глубине поиска или качестве работы это не сказывается — к прибору также редко возникают претензии. Иногда чувствительность устройства даже слишком большая, что может «вылезать боком»: иногда MS реагирует даже на гвоздь, давным давно оставленный в стене. По идее, для работы с перфоратором это большой плюс, но для многих это — скорее неудобство, чем преимущество.
3. Вosch DMF. Продвинутое устройство из более высокой ценовой категории. Имеет экран, на котором показывается толщина и глубина залегания проводника. Присутствует и звуковая индикация. Прибор работает безукоризненно, но стоит гораздо дороже. Отлично подходит для обнаружения проводки панельного дома даже под толстым слоем штукатурки: заявленная чувствительность составляет 10 сантиметров, но на практике гораздо выше этого показателя.

Также стоит отдельно сказать и о третьем типе приборов, которые часто позиционируются как решения для поиска скрытой проводки в панельном доме — тепловизорах. Принцип работы приборов таков: они имеют экран и камеру, которая снимает в ИК (инфракрасном) спектре. Это позволяет находить провода по нагреву и определять, насколько перегружена линия.

Минус у такого способа ровно один, но очень существенный: при толстом слое штукатурки тепло будет рассеиваться очень быстро и устройство будет попросту бесполезным. Не стоит забывать, что его стоимость практически на порядок превосходит универсальные устройства от Bosch. Тепловизоры больше подходят для проводки с невысокой глубиной залегания или для наблюдения за кабелями, расположенными не внутри стен. Но в таком случае можно воспользоваться и обычным «отцовским» методом: просто вести от обычной розетки по стене отверткой-индикатором и отрисовывать линию, по которой идет провод.

Если нет денег на прибор и нет схемы

В ряде случаев поиск проводки является принципиальной задачей: например, нужно срочно проделать сквозное отверстие в стене, забить дюбель или гвоздь. В таких случаях можно воспользоваться подручными средствами для того, чтобы понять, где в панеьном доме располагается проводка:

1. Индикаторная отвертка. Этот способ уже вскользь упоминался в предыдущем разделе нашей статьи. Обычная индикаторная отвертка определяет напряжение, а потому провод с тонкой изоляцией на небольшой глубине он также обнаруживает без проблем. Можно начать свой поиск от розетки или люстры и вести инструментом по стене до той точки, рядом с которой вы планируете работать. Точность метода очень высокая (плюс-минут пара сантиметров), но универсальным его назвать никак не получается.
2. При капитальном или косметическом ремонте можно попросту присмотреться к стенам и поискать отличия в цвете штукатурки. Более светлые шершавые полосы другой текстуры — это, вероятно, штробы для проводов. Для них чаще всего используется чуть менее жидкий раствор, да и делаются они гораздо позже — разница точно будет заметна на глаз.
3. Радиоприемник. Удивительно, но даже с помощью обычного радиоприемника можно сделать свою импровизированную схему проводки в многоквартирном панельном доме. Для этого нужно включить устройство и настроить его на частоту 100 килогерц (кГц). Именно в этом диапазоне кабеля начинают испускать помехи — здесь работает закон единства электрического и магнитного полей. Нужно вести по стене антенной так же, как будто это специализированный прибор или отвертка-индикатор. Единственный недостаток — у метода невысокая точность. Погрешность может составлять до десятка сантиметров, а потому при работе с дрелью или перфоратором лучше отступить столько же во избежание неприятностей.
4. Микрофон. Фактически, микрофон также является антенной — эти устройства используют примерно один и тот же принцип работы, пусть и имеют разные диапазоны чувствительности. Тем не менее, при полном отсутствии инструмента он поможет вам найти штробу в панельном доме и избежать неприятных ситуаций. Нужно включить микрофон в записывающее устройство и сделать динамики погромче. Затем нужно проводить вдоль им вдоль стены на расстоянии 1–2 сантиметра. Характерный признак обнаруженной проводки — характерный  треск. Точность метода не выше, чем у радиоприемника. Также предполагается сделать запас для предотвращения поражения током.

Выводы

Для того, чтобы найти (или установить) схему проводки в многоквартирном панельном доме,  необходимо знать данные о самом доме. Наиболее удачливые смогут найти документацию именно по этому типу постройки, но придется рассчитывать, что строители соблюдали ее бесприкословно. Не стоит забывать, что каналы, предназначенные для разводки проводов, часто имели заводские дефекты — были забиты щебнем или вовсе не имели достаточной глубины.

Также стоит помнить и об основных принципах ведения кабелей, которых придерживались во всех советских домах:

• проводники идут только перпендикулярно или паралельно стенам;
• расстояние провода от потолка и пола составляет не менее 15 сантиметров;
• повороты провода имеют вид прямого угла.

Но не стоит исключать появление кабелей под плинтусами или полом — в панельных домах такие ходы не были редкостью. Особое внимание стоит уделять щелям между плитами: запрет на размещение в них проводов часто игнорировался электриками за неимением других вариантов.

Наибольший интерес для мастеров представляют приборы для поиска скрытой проводки. Гораздо лучше выбирать портативные металлоискатели – они помогут находить как обесточенные проводники, так и провода под напряжением. Из бюджетных решений выделяют отечественный «Дятел» и китайский MS, в более дорогом сегменте — Вosch. Тепловизоры и подручные средства (отвертка-индикатор, приемник и так далее) лучше не использовать: глубина поиска составляет пару сантиметров, а точность оставляет желать лучшего.

по теме

Источник: https://ProFazu.ru/provodka/montazh/raspolozhenie-provodki-v-panelnom-dome.html

Как найти коробку электропроводки в стене?

Перепланировка квартиры, установка дополнительных розеток, перенос дверного проема — все это требует знания месторасположения старой проводки, которая «замурована» в стену. Есть несколько способов понять, где проходит проводка. Одни из них менее точны, но зато дешевы, другие определят место прохождения провода с точностью до сантиметра, но за них придется раскошелится. Обсудим действенные способы и развеем мифы в отношении некоторых.

Поиск радиоприемником

Если вы еще не выбросили свой старый радиоприемник, а храните его, как раритет, тогда сможете с помощью него найти спрятанную в стене проводку. Для этого потребуется настроить его на частоту 100 кГц. Также нужно, чтобы в сети было напряжение. Затем вытяните антенну на максимум и прислоните ее к стене (можно и без антенны). Медленно ведите антенной вдоль стены (не прикасаясь, чтобы не создавать трение) — чем ближе вы будете к проводке, тем сильнее будете слышать характерное потрескивание. Старайтесь сохранять тишину, чтобы четко слышать изменение тональности.

Радиоприемник позволяет отыскать провод с точностью до 10 см — это конечно большая погрешность, но если вам просто нужно понять, куда забивать гвоздь для картины, то этот метод подойдет. Для «вскрытия» стены не рекомендуем использовать данный метод.

Ищем проводку слуховым аппаратом

Слуховые аппараты старого образца позволят со «средней» точностью определить месторасположение проводки. У некоторых слуховых аппаратов, например, у модели АК-1, есть режим «телефон», который позволяет слабослышащим людям разговаривать по телефону без посторонних шумов. В данном режиме устройство будет чувствительно к колебаниям электромагнитных волн. Теперь нужно просто вести по стене в том месте, где по вашему мнению должен лежать провод. Как только услышите характерный треск, значит вы наткнулись на провод. Погрешность у него примерно такая же, как и радиоприемника.

Индикаторная отвертка в помощь

Это наиболее действенный из «дешевых» способов. Цена вопроса 100 — 150 рублей, но с помощью нее вы сможете с неплохой точностью определить провод под штукатуркой. Итак, для определения провода необходимо пальцами зажать шлиц (кончик), а обратной стороной водить по месту предполагаемого провода. При обнаружении светодиод загорится красным (ну или каким-либо другим цветом). Обратите внимание, что отвертка способна обнаружить провод на глубине не более 2 см, и он обязательно должен быть под напряжением. Поэтому, если проводка лежит глубже, то отвертка вряд ли заметит его.

В любом случае у каждого электрика в арсенале должна быть индикаторная отвертка. Вот, например, недорогой вариант индикаторной отвертки ROBITON VT-005, которая позволяет определять напряжение контактным и бесконтактным способом.

Поиск мультиметром

Для поиска проводки мультимером вам понадобится собственно прибор и обычный транзистор, например, 2SK241. Выставляем на приборе измерение сопротивления в положение 200 кОм, а оба крокодила ставим на левый и средний выводы транзистора. Крайний правый вывод, который остался без крокодила, будет антенной. Для дополнительной точности измерений можно к крайнему правому выводу присоединить медный провод длиной 5 см.

Теперь достаточно водить транзистор с импровизированной антенной по стене. Когда транзистор попадет в электромагнитное поле, его сопротивление изменится, что и будет отображаться на мультиметре. Данный способ точнее всех остальных, но также выдает погрешность до 7 см в каждую из сторон (показатель зависит от глубины залегания провода). Кстати мультиметром можно воспользоваться любым, даже самым недорогим, как, например, Elitech MM 100.

Металлоискатель

Работа металлоискателя основана на принципе индукционного баланса между передающей и принимающей катушкой. Работает он в диапазоне от 2 до 20 кГц, и фиксирует фазовый сдвиг при поднесении катушки к проводнику. Мы проводили измерения с помощью самого дешевого и простого металлоискателя Pirat Pro за 2500 рублей, который в основном предназначен для обнаружения «чермета». На иллюстрации ниже виден результат поиска проводки.

Как видно, металлоискатель четко определяет местоположение проводки. Его главное преимущество в том, что провод обнаруживается, даже если на нем нет напряжения или нагрузки. Также в панельных домах будете видеть арматуру в плитах, а в деревянных — гвозди. Но более дорогие модели позволяют отсекать черные металлы и находить только медь или алюминий. Однако область нахождения увеличивается размером катушки, поэтому погрешность может быть до 5 см. Таким способом стоит воспользоваться только, если вы любите поохотиться за монетками и у вас уже есть металлоискатель.

Детектор скрытой проводки

Это устройство напрямую предназначено для обнаружения скрытой в стене проводки. Детекторы по принципу работы могут быть электростатическими, электромагнитными и комбинированными. Первые довольно просты в работе и недорого стоят. Они позволяют обнаружить скрытую проводку и оборванные провода, которые остаются под напряжением. Однако при высокой влажности в помещении они дают ложные срабатывания.

Электромагнитные детекторы позволяют очень точно определить кабель в стене. Однако для этого нужно подать нагрузку на фазу минимум 1 кВт — для современной бытовой техники это не составит особого труда. Естественно без напряжения в сети отыскать кабель не получится.

Комбинированные же устройства совмещают в себе электромагнитный, электростатический и металлопоиск. По сути это ручной металлоискатель, который позволяет найти провод разными способами, и даже при отсутствии напряжения в сети. Максимальная глубина обнаружения большинства устройств составляет 7 — 8 см, чего вполне достаточно для проводки в квартире. Дополнительно может видеть арматуру в стенах и другие металлы. Детектор ADA instruments Wall Scanner 80 является ярким представителем «сыщиков» для проводки, позволяющим определить кабель на глубине до 5 см.

Поиск компасом

Некоторые ошибочно предполагают, что если поднести компас к предполагаемому месту с кабелем, то магнитная стрелка укажет на него. Однако в домашних условиях просто невозможно создать магнитную индукцию такой силы, чтобы компас показал кабель. Максимум, это вы сможете узнать расположение сторон света, ну или отыскать спрятанные сокровища капитана Флинта:)

Поиск смартфоном

Некоторые разработчики предлагают превратить ваш смартфон в металлодетектор с помощью своих «чудо» приложений. Для этого в телефоне всего лишь должен быть установлен магнитный датчик (у нас такой есть). iCHIP решил заморочиться и проверить популярные приложения для поиска металла. Испытывали в том же месте, что и металлоискателем. Вот, что получилось:

Как видите показания «детектора» на пустом месте и в месте реального прохождения проводки практически не изменились, хотя показатель должен был стать 0.02 — 0.03 мТ. То же самое произошло и с другими приложениями. Из этого делаем вывод, что поиск проводки смартфоном с помощью приложений довольно сомнительное занятие.

Источник: https://ichip.ru/sovety/6-sposobov-nayti-skrytuyu-provodku-pod-shtukaturkoy-647242

Как найти распределительную коробку в стене?

Вы здесь: Итак, если Вы решили перенести розетку в квартире либо добавить еще один светильник, первым делом необходимо найти распределительную коробку под декоративной отделкой стены. Основное предназначение коробки – соединение всех проводов, заведенных в комнату, и поэтому если Вы будете создавать новое ответвление, делать это нужно только в этой электрической точке. Далее мы рассмотрим наиболее эффективные способы поиска, а также наглядные видео уроки по теме.

В чем сложность поиска?

Основная сложность заключается в том, что за декоративной отделкой стен найти распределительную коробку довольно проблематично. Одно дело, когда Вы сами осуществляли монтаж электропроводки в квартире и знаете где что находиться, а другое дело, когда Вы только заехали в новое жилье и понятие не имеете о месте размещения каждой электрической точки.

Еще одна проблема заключается в том, что нужно аккуратно найти и вскрыть коробку, чтобы повредить минимальную площадь декоративной отделки стен. Если точно определить местоположение объекта, достаточно будет немного надорвать обои либо сбить слой декоративной штукатурки, вместо того, чтобы полностью разрушать отделку стены.

Как правильно искать объект?

Итак, чтобы по минимуму навредить ремонту квартиры и то же время быстро найти распределительную коробку, рекомендуем учитывать следующие советы:

1. В панельных домах типа «хрущевка» устанавливались металлические емкости, которые фиксировали крышку так называемыми «ушами». Эти фиксаторы очень сложно замаскировать и поэтому, как правило, они выпирают из обоев на несколько сантиметров. Если пройтись взглядом по стенам хрущевки, то найти искомое будет совсем несложно. Также место установки объекта могут выдать характерные пятна ржавого оттенка, которые возникают при коррозии металла.
2. При возведении «брежневок» распределительные коробки устанавливались на стыке стен и потолка. Выглядели они как пустоты, закрытые листом оцинковки. Обнаружить распределительную коробку в стене будет сложно, т.к. поверх оцинкованного листа строители наносили довольно толстый слой шпаклевки. В этом случае рекомендуется использовать самодельный металлоискатель либо специальные приборы для поиска электропроводки в стене. Все что нужно – настроить прибор и вести им по стене от розетки (либо выключателя). Ориентируясь на характерный звук либо световую индикацию можно быстро отследить изделие.
3. Хозяевам «сталинок» отыскать данную электрическую точку удастся по глухому звуку. Все что нужно, простучать стену на высоте 2,5-3 метра над розеткой либо выключателем (обычно погрешность вправо/влево не превышает 40 см).
4. Найти распределительную коробку в квартире можно опираясь на стандартные требования к электромонтажным работам: изделие устанавливается на высоте 15 см от потолка строго над розетками либо выключателями.

   Правильная разметка стен под электропроводку

5. В более современных постройках применяются пластиковые емкости, которые также немного выпирают со стены. Чаще всего хозяева квартир смиряются с небольшим нарушением интерьера и заклеивают выпирающую крышку обоями. В этом случае поиск не составит труда.
6. Если нужно найти распределительную коробку под гипсокартоном, придется использовать профессиональный прибор, т.к. самодельный металлоискатель будет реагировать на профильный каркас, к которому прикреплены листы.
7. Если Вы уверены, в том, что емкость закрыта крышкой из металла, можно попробовать обнаружить ее с помощью обычного магнита либо компаса.
8. Бетонную стену панельного дома можно проверить обычной индикаторной отверткой, если вести ее от розетки строго вверх. Яркость лампочки поможет Вам отыскать примерное местонахождение узла. Если поиск распределительной коробки будет производиться от выключателя, задействуйте его для увеличения сигнала. Если решили отыскивать точку от розетки, подключите к ней какой-нибудь электроприбор.

Источник: https://aspenergo.ru/kak-nayti-korobku-elektroprovodki-v-stene/

Как найти распределительную коробку в стене под штукатуркой

Для полной замены проводки в квартире придется выяснить точное местонахождение распределительных коробок. Этот этап обязателен. Без него не удастся отыскать вводные кабели и понять схему питания помещений. Поэтому перед тем, как брать в руки инструмент, следует разобраться, как найти распределительную коробку в стене.

Распределительные коробки предназначены для разветвления одного входящего в комнату питающего кабеля на множество электрических точек. Поэтому, выполняя прокладку новой проводки или добавляя розетки и выключатели, придется выяснить, где находятся узлы распределения.

Расположение распределительных коробок и розеток

При поиске распределительной коробки в панельном доме люди сталкиваются с двумя проблемами:

1. Коробку не видно. Она спрятана в толще стены. Во время ремонта специалист прилагает все усилия, чтобы этот узел был максимально незаметен и спрятан под штукатуркой.
2. Для подключения новых проводов коробку необходимо открыть. Делать это следует с максимальной точностью вплоть до одного сантиметра. Поэтому придется определить форму и габариты бокса еще до вскрытия. Никому не хочется портить стены и обои. Открывать коробку требуется максимально аккуратно и со знанием дела.

Важно. Необходимо знать, сколько должно быть коробок в комнате. Некоторые проекты подразумевают наличие двух точек распределения в одном помещении. В других случаях коробка сквозная. При таком исполнении она одна на две комнаты.

Методы поиска распределительных коробок

Расположение коробки в квартире зависит от множества факторов. Самый существенный из них — эпоха, при которой возводили здание. Это не касается квартир, в которых электропроводка претерпела изменения или модернизацию во время ремонта.

Поиск коробки по схемам и планам

Электропроводка относится к сложным техническим системам. Поэтому в современном доме расположение коробок должно быть простым, логичным и предсказуемым. По стандартным правилам монтажа распредки ставят на расстоянии 150 мм от уровня потолка и непосредственно над выключателями и розетками. Если проводка укладывается ответственными и профессиональными электриками, то данное правило выполняется.

Схема электропроводки в квартире

Современные коробки выполняются из пластика. Старые нередко делались из железа или имели крышку из жести. Поэтому их можно обнаружить магнитом, компасом или любым другим предметом, способным реагировать на железо.

При этом способе магнит необходимо перемещать по стене в зоне предполагаемого нахождения распределительной коробки. Искомый объект находится там, где притягивается магнит или отклоняется стрелка компаса. Чувствительности обыкновенного черного феррита может быть недостаточно. Поэтому надежнее воспользоваться неодимовым магнитом.

Неодимовый магнит

Дополнительная информация. Хороший неодимовый магнит бесплатно можно взять из ненужных наушников для телефона или плеера. Капельки придется разломать молотком и плоскогубцами. В наушниках всегда имеются небольшие магниты в форме таблеток диаметром 4-6 мм.

Более профессиональная методика, которая доступна любителям раскопок. Металлодетектор способен отреагировать на металлическую распаечную коробку или находящуюся в ней проводку. Прибор крайне чувствителен на расстояниях в 5-10 см. Поэтому, скорее всего, потребуется снизить мощность приема.

Применение металлоискателя имеет один нюанс. Датчик столь же уверенно почувствует и арматуру. Такой метод поиска плохо годится для домов с армированными стенами или изобилием металлоконструкций.

Металлоискатель Bosch GMS 120 Prof

Металлоискатель способен ложно сработать на провод под штукатуркой. Но в некоторых случаях это поможет отследить путь от розетки до точки распределения. Это и плюс, и минус. Зная линию прокладки кабеля, гораздо легче найти и распредку.

Дополнительная информация. В период Брежнева распределительные коробки формировали на стыке между стенами и потолком. Чтобы их спрятать применяли лист оцинковки. Карманный металлоискатель эффективно обнаружит его на глубине до 5 см.

Поиск коробки радиоприемником

Радиоприемник чувствителен к помехам, излучаемым проходящими в стене кабелями. Для поиска по проводам должен протекать ток. Причем чем он больше, тем отчетливее будет себя выдавать распределительный бокс. В идеале ток должен быть не менее 5 ампер. Чтобы его создать в розетку придется включить чайник, утюг или другой мощный электроприбор.

Помимо портативного приемника возможно применить и другие устройства. Самые распространенные из них следующие:

• радиотелефон;
• слуховой аппарат;
• дешевую или детскую рацию;
• кассетные плееры с функцией радио;

Профессиональные детекторы Meet MS-158M и подобные приборы

Поиск коробки подобными устройствами скорее прерогатива профессионалов. Они дают наиболее точные результаты с минимальными усилиями. Работа приборов основана на чувствительности к электромагнитным полям. Некоторые модели дополнительно оснащаются металлоискателями. Они позволяют узнать, где находится коробка, проводка и арматура.

В продаже имеются сотни приборов, подобных Meet MS-158M. Характеристики некоторых из них приведены в таблице.

Модель устройстваЧто ищет?Глубина обнаружения медного кабеля в ПВХ изоляции, см

D-tect 120	Любые металлы, пластиковые трубы, древесину	6
D-tect 150 SV	Металлы, трубы, древесину, проводку	4
GMS 100 M	Проводку, цветные и черные металлы	5
GMS 120	Металлы, провода, дерево	5

Транзисторная индикаторная отвертка

Наиболее эффективный и дешевый способ. Индикаторная отвертка за копейки продается в любом магазине из серии «1000 мелочей» и «все для дома». Она позволяет определить место установки распределительных коробок и проводов на глубинах до 2 см.

Отвертка должна быть транзисторной. Поиск коробки осуществляется по следующему алгоритму:

1. Возьмите индикатор в руки. Необходимо касаться пальцем (кожей без перчаток) металлической кнопки на колпачке отвертки.
2. Водите щупом отвертки по стене в предполагаемом месте расположения коробки.
3. Там, где красный светодиод горит сильнее всего — находятся провода. Отыщите место пересечения кабелей от розеток и выключателей.
4. Искомая коробка находится там, где кабели сходятся в одну точку. В этом месте светодиод горит с максимальной яркостью.

Для данного способа поиска проводки принципиально важно, чтобы на нее приходило напряжение с фазного провода. На ноль индикаторная отвертка не реагирует.

Отвертка обыкновенная

В идеале подойдет старая советская карболитовая отвертка среднего веса. Суть метода состоит в том, чтобы простукивать стену в поиске пустоты. Ведь где находится распредка, обязательно будет пустая полость. Методика особенно хорошо показывает себя в панельных домах с тонким слоем штукатурки.

Помимо отвертки можно применить любой другой удобный предмет без дребезжащих частей. Например:

• рукоять ножа;
• севшую пальчиковую батарейку;
• шариковую ручку.

Главное, чтобы этот предмет не оставлял вмятин и царапин на стене, но был достаточно тяжелым для образования звука. Простукивание выполняется преимущественно под потолком, там находятся коробки.

Распределительные коробки бывает не так-то и просто найти. Особенно в старых домах с неизвестной планировкой и схемой электропитания. Вдобавок такие узлы тщательно маскируются при вытяжке стен и даже косметическом ремонте.

Чаще всего коробки встречаются над выключателями и розетками на расстоянии 15 см от потолка. Их удобно искать по схеме расположения проводки. Где пересекается наибольшее количество кабелей, там с огромной вероятностью и находится распределительный узел.

Как найти распределительную коробку в стене под штукатуркой

Источник: https://220.guru/electroprovodka/provoda-kabeli/kak-najti-raspredelitelnuyu-korobku-v-stene.html

Электрика в квартире или доме. Как соединить провода в распределительной коробке

Приветствую уважаемых читателей сайта!

Осуществляя электрические работы в квартире или в частном доме, не обойтись без соединений проводов. При использовании скрытой проводки (прокладываемой в стенах) коммутация проводов также осуществляется скрыто.

В одном случае соединения проводов производятся в распределительных коробках, которые затем подвергаются внешней отделке. В другом варианте возможно соединять провода в подрозетниках непосредственно за механизмами розеток и выключателей. Это два одновременно похожих и разных подхода к ведению электромонтажных работ.  Электрики в этом смысле разделились на два лагеря – одни поддерживают “дозовый” электромонтаж, другие применяют только “бездозовый” электромонтаж.

В этой статье речь пойдет о дозовом электромонтаже. Лично я только такой метод и практикую.

Статья будет полезна электрикам и электромонтажникам, которые являются новичками в монтаже проводки, но желающих развиваться в этом направлении. Бывалые электрики также почерпнут что-то новое для себя.

Дозовый электромонтаж

Дозовый электромонтаж предполагает использование распределительных коробок (их еще называют “дозами”). Дозу располагают под потолком на высоте 15…30 см от уровня плиты перекрытия. Как правило, дозы устанавливают на одной вертикальной линии с розетками и выключателями.

Для чего нужна распределительная коробка?

Распределительная коробка, исходя из своего названия, выполняет функцию распределения электроэнергии по проводам. Например, от квартирного электрощита в комнату обычно заходят две линии электропитания (два кабеля): питание розеток и питание освещения. Поскольку в комнате не одна розетка, а больше, то необходимо этот самый розеточный кабель распределить по всем розеткам. Для этого и служит доза, в которую заходит кабель от электрощита, и выходят уже несколько кабелей к розеткам. Количество отходящих кабелей определяется количеством розеток (или блоков розеток).

Сколько нужно устанавливать распределительных коробок?

Перед тем, как определять необходимые количества доз, давайте условимся, что сети освещения и розеток коммутируются в разных распределительных коробках. Это удобно, практично, и правильно. Отсюда следует, что дозы делятся на две категории: розеточные и освещения. Поэтому количество применяемых в квартире или частном доме распределительных коробок будем определять отдельно для для розеток и освещения.

Вопрос количества доз определяется самостоятельно электриком на этапе чернового электромонтажа после разметки. Однако, если нужно предварительно рассчитать, можно вывести следующие формулы.

 Формула для расчета количества розеточных доз

В практике электромонтажа у меня сложились определенные маркировки доз: ДО – доза освещения; ДР – доза розеточная. Данные обозначения будут попадаться далее в статье.

где  Кдр – количество доз розеточных;

        Кгр – количество групп розеток.

Группа розеток – это объединенные одной общей рамкой розетки в количестве от двух до шести. Одна розетка также относится к группе, если она располагается на расстоянии от других розеточных групп

Данная формула звучит так: количество розеточных доз равно количеству розеточных групп минус один.

Однако, на усмотрения электрика, в комнате может быть и одна доза, которая располагается у входа в комнату. С этой дозы выходят кабели на все розетки в комнате. Стоит отметить, что даже в таком случае, лучше применить две распределительных коробки: в одной будут коммутироваться розеточные кабели, в другой – кабели сети освещения. Однако, лично мне, такой подход неприемлем по следующим причинам:

• увеличивается расход кабелей, поскольку к одной дозе нужно прокладывать кабели от всех групп розеток
• увеличивается вероятность снижения качества соединений в такой дозе, потому что больше проводов качественно соединить  сложнее.

 Формула для расчета количества доз освещения

Что касается освещения, количество доз в общем случае определяется по количеству выключателей. Однако, здесь есть свои особенности. Например, при использовании проходных переключателей в количестве 2 шт. – распределительных коробок будет 1 шт, поскольку к второму проходному переключателю провода подключаются напрямую из дозы первого проходного переключателя.

В случае применения более, чем двух точек (например, пяти) для управления одним источником освещения применяются перекрестные переключатели. Здесь над каждым переключателем планировать распределительную коробку избыточно с точки зрения функциональности и нерационально. Поэтому, в таком случае, лучше обойтись одной распределительной коробкой (увеличенного размера для вместимости всех соединений), а из нее вывести провода к каждому из таких переключателей.

Возможен вариант и бездозового соединений проводов сетей освещения. Он применяется при наличии простой группы освещения. Например, одноклавишный выключатель управляет одним или несколькими светильниками. При отсутствии других групп освещения, можно обойтись без распределительной коробки, а коммутацию выполнить в подрозетнике самого выключателя.

При этом нет нужды выбирать подрозетник с увеличенной глубиной, там будет всего лишь одно соединение нулевых проводников, которое легко вмещается в стандартный подрозетник глубиной 45мм.

Проводка в этом случае будет поступать от распределительного щита (или от распределительной коробки другой группы освещения), проходить через подрозетник нашего одноклавишного выключателя, и, не прерываясь, направляться к месторасположению будущего светильника.

Еще пример разнообразия комбинаций. Двухклавишный проходной переключатель выполняет функцию одноклавишного проходного, а вторая клавиша используется как обычная клавиша, а не проходная. При этом, как я выше писал, для второго проходного переключателя, доза не нужна. Но, поскольку, указанный в данном примере переключатель управляет не одним, а двумя источниками освещения (двумя разными группами освещения), то здесь есть несколько вариантов: устанавливать дозу над переключателем, либо коммутировать провода для второй (не проходной клавиши) в самом подрозетнике.

Исходя из вышеизложенного единую формулу для расчета количества доз освещения для всех случаев вывести, скорей всего, не удастся. Выключатели и переключатели могут устанавливаться в разных комбинациях.Поэтому, по моему мнению, формула для расчета количества доз здесь не уместна. В данном случае количество распределительных коробок определяется на усмотрение электрика.

Примеры поэтапной коммутации проводов в распределительных коробках

Каждый электрик знает, что соединение проводов должно быть на качественном уровне. Как говорят, электрика – наука о контактах. И это правда, сопротивление хорошего контакта может и не отличаться от сопротивления самого провода; ток, протекая через контакт, не вызывает нагрев проводов в месте соединений. Поэтому важно отнестись осознанно к созданию качественного и долговечного соединения электрических проводов.

Процесс соединения проводов в распределительных коробках можно условно разделить на 5 стадий:

1. Подготовка проводов
2. Выполнение скруток
3. Работа со скрутками: сварка, пайка или опрессовка
4. Изоляция проводов
5. Укладка проводов в коробку, закрытие крышкой.

Между 2-м и з-м пунктом я обычно выполняю проверку участка сети, который коммутирую. Для этого подается питание от распределительного щита (если он собран до коммутации доз) и проверяется наличие питания на соответствующих выводах проводов от коммутируемой дозы: розеточных, освещения, или других выводов.

Рассмотрим детальней каждую из стадий.

1. Подготовка проводов

Допустим, имеется вот такая распределительная коробка, в которую сходятся три кабеля. Эти кабели будут подавать питание на розетки. Их нужно соединить простым способом – фазные, нулевые и заземляющие проводники – каждый вид проводов между собой. Таким образом, будет всего три скрутки.

Разрезаем внешнюю изоляцию.

Отрезаем внешнюю изоляцию проводов.Необходимо, чтобы провода из всех кабелей имели одинаковую длину. Для этого вытягиваем их по направлению от распределительной коробки и равняем все провода к одной, подрезая их. Теперь провода у нас равны по длине. Это повышает удобство последующих операций по коммутации проводов.

2.  Выполнение скруток

Для начала снимаем изоляцию с проводов на длину примерно 5…7 см.

Вот какая длина получается:

Следующий шаг – это развести жилы проводов в разные стороны. Это придаст скрутке еще лучший контакт, т.к. жилы одного проводника будут контактировать с жилами другого проводника.

Напомню, что проводник кабеля марки ВВП-2 состоит из семи жил. Диаметр одной жилы равен приблизительно 0,6 мм:

Далее выполняем непосредственно скрутку. Для этого воспользуемся двумя плоскогубцами. Одними фиксируем начало скрутки, а вторыми начинаем закручивать предварительно стянутые друг к другу жилы проводов. Вот, что из этого получается:

В итоге получились вот такие скрутки жил проводов:

Длина скрутки составляет 4см. Именно поэтому необходимо было снимать изоляцию на длину 6см.

Если посмотреть в торец скрутки, видно что жилы максимально контактируют между собой. Это является основой качественного соединения.

Для последующей сварки опускаем поворачиваем скрутки кончиками вниз:

3. Работа со скрутками: сварка, пайка или опрессовка

Как я уже выше обозначил, на практике одно из самых лучших решений (если не лучшее) по завершению коммутации жил проводов – это сварка. У каждого электрика есть свой метод, к которому он привык, и который, по его мнению, обеспечивает качественный контакт. Главное правило: скрутку ни в коем случае нельзя оставлять так в дозе. Об этом гласит первый нормативный документ, нормами которого руководствуются электрики. Этот документ именуется ПУЭ (правила устройства электроустановок).

п. 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

Сварку я выполняю при помощи специального сварочного аппарата, предназначенного именно для сварки скруток проводов:

На концах скруток после сварки образуется капля. Это слой раскаленного металла,который образовывается при нагревании жил в процессе сварки. Если передержать сварку, то капля не успевает задержаться и падает вниз. Необходимым условиям является наличие такой капли – распределение тока происходит именно в этом месте. Это и есть контакт:

4. Изоляция проводов

Для изоляции сваренных оголенных скруток можно применить обычную изоленту. А еще лучше – термоусадочную трубку, или как в народе называют “термокембрик”. В своей практике для изоляции проводов я применяю оба варианта. Как изолента, так и термоусадочная трубка должны быть надлежащего качества. В этом смысле я не иду на компромиссы и применяю материалы известной фирмы “3M“.:

 В обозначении термотрубки два параметра: внешний диаметр и диаметр после укладки. Например, на картинки обозначение 9/3 означает, что наружный диаметр трубки составляет 9мм, после нагрева минимальный диаметр может быть не меньше 3мм.

Процесс сжатия термотрубки я провожу при помощи газовой горелки с регулируемым пламенем. После изоляции провода выглядят так:

5. Укладка проводов в коробку, закрытие дозы

И вот настал финальный этап коммутации проводов в распределительной коробке. Нужно уложить провода в коробку и…подписать дозы. Подписывание доз помогает в выполнении исполнительной схемы проводки.

Также распределительные коробки подписываю и с внутренней стороны крышки. На мой взгляд, это может пригодится нашим потомкам через много лет, которые, возможно, будут делать ремонт и менять проводку. Современная проводка надежная, но не вечная – когда-то и ее нужно будет менять.

А схема проводки помогает понять и сохранить в электронной или бумажной памяти, как смонтирована система электрики. Вот пример исполнительной схемы электропроводки с листом, на котором обозначены места расположения всех доз:

______________________________________________________________________________________________

В статье излагалось определение необходимого количества распределительных коробок в зависимости от количества розеток. А вот формулу для определения количества доз освещения вывести не удалось ввиду разнообразия комбинаций установки выключателей.

Также приводились реальные примеры коммутации проводов в дозах на каждом из пяти условно выделенных этапах данного процесса.

Напомню, что одним из завершающих этапов чернового электромонтажа в квартире или частном доме является коммутация проводов в дозах.

Источник: https://www.smartmaster.od.ua/jelektrika-v-kvartire-ili-dome-kak-soedinit-provoda-v-raspredelitelnoj-korobke/

Как найти распределительную коробку и соединить провода?

Чтобы в помещении или жилой комнате с исправной электропроводкой найти распределительную коробку необходимо:

• начертить схему электропроводки на основе имеющихся соединений выключателей и розеток;
• по схеме оценить возможное количество распределительных коробок в помещении;
• выполнить поиск распределительных коробок.

Для начала надо либо выкрутить пробку на входном щитке либо отключить на нём соответствующий комнате выключатель и убедиться при помощи индикаторной отвёртки в отсутствии напряжения в комнате на розетках и выключателях. После этого потребуется снять крышки с выключателей розеток и осмотреть их клеммы. Возможны только два варианта соединений:

• в клемме присутствует один провод и это означает, что он либо проложен от коробки до розетки или выключателя, либо эти клеммы последние в соединении с другими розетками или выключателями;
• в клемме присутствует два провода, что указывает на последовательное соединение клемм выключателей и розеток.

На листе бумаги наносятся изображения выключателей и розеток. Затем потребуется уточнить схему их соединений. Для этого потребуется тестер и удлинитель, который позволит удобно «прозвонить» провод между клеммами разных розеток и выключателей. «Прозвонить» надо начиная с розетки, клеммы которой содержат только одну пару проводов. Винты на клеммах с двумя проводами надо отвинтить, а концы проводов развести.

Если в комнате присутствует несколько розеток с одной парой проводов, вставляем в любую из них штепсель удлинителя. Удлинитель располагаем около любых разомкнутых концов проводов. Один щуп тестера вставляется в удлинитель, а другим надо последовательно прикасаться к разведенным концам проводов. Показания тестера в режиме измерения сопротивления покажут нулевое сопротивление на искомом проводе.

Это будет провод либо последовательно соединяемых клемм розеток и выключателей, либо из соединения двух розеток или выключателя, который соединён через одну или несколько распределительных коробок. По результатам тестирования проводки чертится её электрическая схема. Но при этом реальное количество распределительных коробок останется не выясненным.

Поиск и ремонт

Поэтому  найти распределительную коробку можно одним из следующих способов. Наиболее надёжным является индуктивный метод. Он основан на определении места нахождения провода с током по его электромагнитному полю. Для поиска потребуется специальный прибор, например как на изображении ниже:

• понижающий трансформатор мощностью 100 – 200 ВА с первичной обмоткой на 220 В,
• мощный керамический резистор,
• универсальная магнитная головка от катушечного магнитофона,
• тестер,
• удлинитель.

Параметры резистора зависят от напряжения на выводах вторичной обмотки трансформатора. Если резистор перегревается при подключении к трансформатору его надо положить в банку с водой. Тестер соединяется с выводами магнитной головки и используется либо в режиме измерения микровольт, либо микроампер. Что лучше выясняется опытным путём.

Далее.

• Соединяем последовательно вторичную обмотку трансформатора и резистор.
• Выбираем те две клеммы розетки, розеток, выключателя или выключателей, которые определены указанным выше методом как соединённые через распределительную коробку.
• Соединяем одну клемму со свободным выводом вторичной обмотки, а другую – со свободным выводом резистора.
• Прикладываем к стене магнитную головку возле одной из клемм. Перемещая магнитную головку, добиваемся максимума показаний тестера.
• Точку максимума на стене помечаем.
• Удаляясь от первой точки, аналогично помечаем вторую, третью и так далее пока не приблизимся к другой клемме. При этом через точки можно либо провести линию, либо вообразить её.
• Переключив вывод обмотки или резистора на другую аналогичную клемму, делаем разметку для следующей жилы другого провода, проходящего через распределительную коробку.

В месте пересечения двух линий, проходящих через точки, будет соединение проводов. Если это соединение выполнено в коробке, то она, таким образом, обнаружена.

Рассмотренные выше методы дают возможность точно определить местоположение коробки скрытой под толстым слоем покрытия – штукатурки, гипсокартона. При этом не получается постукивая по стене найти распределительную коробку. Но бывает и так, что коробку можно найти визуально, по мало заметным признакам.

Если дом построен в шестидесятые годы 20-го века и принадлежит к так называем «хрущёвкам», распределительные коробки тех лет изготавливались из железа и всегда немного возвышались над поверхностью стены фиксаторами крышки. За прошедшее длительное время они подверглись коррозии, которая диффундирует в поверхность стены и придаёт желтизну штукатурке или обоям вокруг коробки.

Также при поиске можно основываться на правилах по размещению электро — фурнитуры и проводки, как показано на изображении ниже:

После того, как коробка обнаружена, её крышку надо снять для того, чтобы оценить состояние скруток. Правильно сделанная скрутка должна соответствовать одному из изображений:

Если этого нет, потребуется привести существующие в коробке скрутки в соответствие с установленными нормами, как показано на изображении выше. Поскольку провод розетки нагружается намного больше, чем у выключателя, для розеток рекомендуется:

• скрутка спайкой или сваркой для одножильных медных проводов;
• для многожильных медных проводов предпочтительнее опрессовка;
• алюминиевые жилы надо обжать как минимум пластиковым колпачком. Но применение зажима будет более надёжным:

Если коробка была сильно заглублена и скрыта под толстым слоем штукатурки, перед тем, как снова закрыть её крышкой, надо прикрепить накладку на крышку. При закрытой коробке накладка из деревянной дощечки или пенопластовой плитки должна быть вровень с поверхностью стены.

После этого можно накрывать место расположения коробки обоями или иным декором. Впоследствии она будет легко обнаружена простукиванием.

Как произвести замену распределительной коробки можно узнать из этой статьи на Podvi.ru.

Источник: https://podvi.ru/elektromontazh-provodki/poisk-i-remont-raspredelitelnoj-korobki.html