Как найти телевизионный кабель в стене?

Как проверить антенный кабель без приборов

Антенный кабель обладает очень большим значением. Именно по нему передается ретрансляционный сигнал, позволяющий без труда просматривать любимые телепередачи. Однако встречаются случаи потери контакта, и очень часто это связано с обрывом информационного канала. Многие потребители интересуются, как проверить антенный кабель. Для этого потребуется специальное приспособление, называемое омметром.

Принцип действия

Прибор, о котором здесь идет речь, позволяет замерить сопротивление. Он очень прост и совершенно безопасен в использовании.

Для проверки проводимости потребуются оба конца кабеля. Он отключается как от принимающей антенны, так и от телевизора. Очень часто это невозможно, т. к. в квартиру проведен коллективный кабель, и в этом случае для испытания придется вскрыть усилитель антенны и замерить сопротивление жилы и оплетки.

При проверке целостности обыкновенного комнатного кабеля с помощью омметра необходимо подсоединить один конец к кольцевому контакту штекера, а второй – к штыревому. Далее следует обратить внимание на показатели прибора:

• несколько десятков Ом – стабильный сигнал (рабочий кабель);
• бесконечное сопротивление – обрыв цепи;
• нулевые показатели – замыкание.

Дополнительные меры

Следует провести тщательный визуальный осмотр кабеля. В ряде случаев этот метод позволяет найти место обрыва без использования омметра. Обычно на кабеле может возникнуть перегиб, определить который можно по характерной деформации жилы и оплетки, а также по вмятинам или трещинам. С помощью этих советов можно без труда определить целостность антенного кабеля.

• Как проверить телевизионный кабель
• Как улучшить качество тв
• Как улучшить качество кабельного ТВ

Здравствуйте, дорогие читатели блога Мужик в доме.Ру. В сегодняшней статье, как уже вы наверное поняли, мы рассмотрим наиболее распространенные причины возникновения неисправности в работе спутниковой тарелки и способы их устранения.

Не секрет, что ремонт спутниковых антенн можно выполнить своими руками. Вызов специалиста для настойки может обойтись вам неоправданно дорого. Чтобы сэкономить семейный бюджет, давайте разберем, как отремонтировать спутниковую систему собственноручно.

Как проверить коаксиальный кабель

Зачастую после проведения ремонта возникают проблемы с кабелем. Антенный кабель, посредством которого производится соединение «головки» спутниковой тарелки с ресивером, может быть просто перебит или закорочен после очередного ремонта. Также возможны случаи, когда коаксиальный кабель переламывается по линии центральной жилы. Чтобы точно определить причину отказа приема спутникового телевидения, во-первых, проверяйте состояние кабеля. Зачастую визуального осмотра оказывается достаточно, чтобы определить явные нарушения изоляции оплетки, переломы и пережимы кабеля.

Более точно определить состояние кабеля можно, вооружившись специальным прибором – цифровым мультиметром. Если такого прибора у вас дома не найдется, то вполне хватит низковольтной лампочки накаливания из фонарика и аккумулятора мобильного телефона. Такой простой народный прибор для проверки электрических цепей в народе прозвали «аркашка».

Для проверки с помощью «аркашки» нужно соединить проверяемую жилу в разрыв простейшей электрической цепи с батарейкой и лампочкой. Если лампочка загорится – проводник целый, а если нет – имеется обрыв.

Исправный кабель должен нормально перезваниваться между началами и концами одноименных проводников, а между разноимённых – нет. Проще говоря, центральная жила в начале и в конце провода должна нормально звониться прибором (лампочка «аркашки» загорится), равно как начала и концы оплеток. При этом важно учитывать, что между оплеткой и сердечником прибор не должен звонить (лампочка не загорится). Сопротивление между этими элементами должно быть высоким – несколько мОм. Низкое сопротивление между алюминиевой оплеткой и медной жилой сердечника коаксиального кабеля говорит о коротком замыкании.

Также возможны ситуации, когда проверить целостность жил проводников кабеля таким способом не удается ввиду удаленности расположения тарелки и ресивера. Именно для этого случая можно порекомендовать применить следующий прием диагностики: во-первых, проверяем, нет ли короткого замыкания между центральной жилой и экраном, а во-вторых, намеренно замыкаем жилу с экранирующей оплеткой с одной стороны, а с другой – проверяем прибором. Если прибор запищит или «аркашка» загорится – это значит, что и линия оплетки, и линия сердечника вполне целые.

Почему возникает короткое замыкание

Самый банальный вариант возникновения короткого замыкания в кабеле – неправильная заделка кабелей и некорректное подсоединение f-коннекторов. Не секрет, что начинающие установщики спутниковых тарелок стремятся как можно скорее установить эту самую тарелку, наплевав на надежность и качество. Их главная цель — поскорее получить заветные 500 рублей.

Чтобы предотвратить короткое замыкание, которое может послужить причиной выхода из строя как ресивера, так и LNB, необходимо тщательным образом проверять верность заделки кабеля. Особой хитрости в этом процессе нет: необходимо аккуратно зачистить верхнюю изоляцию на 1,5-2 см, убрать серебристый экран назад, зачистить центральную золотую жилу и накрутить f-коннектор. Затем остается лишь подрезать центральную медную жилу, чтобы она выступала не более чем на 2-3 мм из f-коннектора.

Источник: https://xn-----6kcajdilda3aj8b2dehdgk4f9ezc.xn--p1ai/info/kak-proverit-antennyj-kabel-bez-priborov/

Сети кабельного телевидения для самых маленьких. Часть 10: Поиск и устранение неисправностей на сети КТВ

Заключительная, самая скучная статья-справочник. Читать её для общего развития смысла наверное нет, но когда это случится — она вам очень поможет.

Территория абонента

Итак, у вашей бабушки перестал показывать телевизор. Вы купили ей новый, но оказалось что дело не в приёмнике — значит стоит присмотреться к кабелю. Во-первых, нередко разъёмы-накрутки, которые не требуют обжима, чудесным образом сами скручиваются с кабеля, что приводит к потере контакта с оплёткой или даже центральной жилой.

Даже если разъём только что переобжимали, то стоит убедиться, что при этом ни один из волосков оплётки не соединился с центральным проводником. Кстати, диаметр центральной жилы обычно заметно толще, чем отверстие в гнезде приёмника — это необходимо для хорошего контакта засчёт разжимающихся лепестков в разъёме.

Однако, если вы вдруг заменили разъём на такой, у которого центральная жила не выходит «как есть», а переходит в иголку (как в показанных мной в 5 части разъёмах для RG-11), или поменяли часть кабеля и у нового жила оказалась тоньше, то можно столкнуться с тем, что уставшие лепестки в гнезде не обеспечат хорошего контакта с центральной жилой.

При замерах прибором всё это можно легко увидеть по форме наклона спектра сигнала, о чём я писал во 2 части. Так мы можем сразу проконтролировать уровень сигнала (он, напомню, по ГОСТ должен быть не ниже 50дБмкВ для цифрового сигнала и 60 для аналогового) и оценить затухания в зоне низких частот и верхних, что даст нам намётки на дальнейшие поиски проблемы.

Напомню: затухание нижних частот обычно связано с проблемами на центральной жиле, а сильная деградация верхних говорит о плохом контакте с оплёткой, а это как правило связано с обжимом (ну или общее плохое состояние кабеля, включая чрезмерную длину). Рассмотрев кабель с разъёмом у телевизора, стоит отследить его по всей квартире: поскольку коаксиальный кабель — это не просто электропроводник, а волновод, то для него существенны не только обрывы и прочие механические повреждения, но и загибы и перегибы. Так же стоит найти все делители сигнала и посчитать их суммарное затухание: может оказаться, что до этого всё работало на пределе и незначительная деградация кабеля привела к полной неработоспособности. В таком случае, чтобы не перепрокладывать спрятанный за отделкой кабель, можно более грамотно подобрать номиналы делителей или поставить на входе в квартиру небольшой усилитель. Если же ничего этого не наблюдается и с кабелем всё в порядке до самого слаботочного щитка на лестнице, то необходимо сделать замер того уровня сигнала, что уходит в квартиру. В случае, если уровень и форма сигнала на отводе абонентского делителя в норме, то стоит оценить разницу между значениями у телевизора и в щитке и подумать где и что мы пропустили. Если мы видим, что затухание до телевизора составило какую-то разумную величину, но при этом увидим проблемы с сигналом на отводе, то стоит двигаться дальше.

Стояк

Увидев проблему на абонентском отводе следует убедиться, что виноват не сам делитель. Такое бывает, что один из отводов сразу или постепенно ухудшает параметры сигнала, особенно в делителях на большое количество абонентов (более 4-х). Для этого нужно замерить уровень сигнала на другом отводе (желательно максимально удалённом от проблемного), а так же на входящем магистральном кабеле. Тут снова пригодится понимание того, какой формы и с каким уровнем должен быть сигнал.

Указанное на делителе в маркировке значение затухания на абонентском отводе (например 412 — 4 отвода по -12дБ) надо вычесть из того, что было замерено на магистрали. В идеале мы должны получить ту цифру, которую сняли с абонентского отвода. Если она отличается больше, чем на пару дБ, то такой делитель лучше заменить.

Если мы видим, что сигнал уже приходит по магистрали с сильным наклоном или низким уровнем, то тут уже придётся либо ознакомиться с проектом стояка, либо, включив логику, прикинуть две вещи: сверху или снизу построен стояк и как далеко от ближайшего ветвления мы находимся. Первое можно понять по тому, откуда приходит тот кабель, который соединён с входом делителя и куда уходит тот, что из выхода.

Обычно не трудно прямо в щитке отследить магистральные кабели, если же их не видно, то можно пойти на этаж выше (или ниже) и посмотреть какого номинала делитель стоит там. Из пятой части вы, вероятно, помните, что с отдалением от начала номинал должен снижаться. Там же я писал про разделение стояка на части (у нас их принято называть «пилястры», не уверен, что это общепринято). Обычно одна пилястра распространяется на 5-6 этажей и в её начале стоят делители с номиналами 20-24 дБ, а в конце — 8-10.

Когда появилась уверенность в том, что проблема находится за пределами этажа стоит найти начало пилястры и сделать замер с магистрального делителя, из которого она начинается. Тут проблемы всё те же: как сам делитель, так и повреждённый кабель и некачественный обжим могут оказать своё влияние. Бывает даже так, что после шевеления разъёмов сигнал восстанавливается (но чаще совсем пропадает).

В таком случае приходится переобжимать всё подряд, и будет просто чудесно, если монтажники, предусмотрев это, оставили запас кабеля. Ведь при переобжиме его приходится укорачивать. На кабеле RG-11 очень распространена проблема неправильного обжима: это либо несоблюдение стандарта на зачистку, при котором оставляют слишком длинную центральную жилу (в результате разъём насаживается неплотно и кабель из него может выскочить), либо то же самое, но из-за слишком большого участка А (см. рисунок ниже).

Отдельно стоит сказать, что даже правильная зачистка не убережёт от ошибки, если обжимающий не до конца осадит разъём и центральная жила не войдёт в «иголку» разъёма. При этом иголка имеет подвижность, если пошатать её пальцем. Когда жила вошла хорошо — сдвинуть её невозможно. Это надо проверять у каждого откручиваемого разъёма. С самими делителями в домах, которым более 10 лет может происходить то, что известно среди коллекционеров масштабных моделей как «цинковая чума».
Фото с сайта a-time.ru Корпуса делителей, изготовленные из непонятных сплавов и находящиеся в скверных климатических условиях могут буквально рассыпаться в руках при попытке открутить разъём, или даже просто при шевелении кабелей в щитке. И обычно это происходит когда в щитке работают монтажники, протягивая кому-нибудь интернет, или ещё какие-нибудь домофонщики. Если же делитель, от которого начинается пилястра не развалился пополам, и уровень сигнала на нём так же плох, как и в квартире, то стоит найти и тот делитель, на котором происходит самое первое ветвление и замерить сигнал, который приходит к нам от активного оборудования из подвала (или чердака — как построили). Пройдя таким образом стояк и не решив проблему, придётся идти искать активное оборудование и производить замеры уже на нём.

Активное оборудование

Прежде всего стоит обратить внимание, что между оптическими приёмниками и усилителями так же находится распределительная сеть, построенная по тем же принципам, что и стояки, а посему имеющая того же рода проблемы. Поэтому всё, что написано выше необходимо проверить и здесь, а уже потом грешить на исправность железа.

Итак, мы в подвале (чердаке, ГРЩ), перед ящиком с усилителями И такое бывает…

Если сигнала в стояке нет совсем и есть подозрение, что усилитель мёртв, то определить какой именно проще всего по его температуре на ощупь. Даже в лютые морозы в неотапливаемых помещениях работающий усилитель будет теплее окружающей среды, а от сгоревшего будет веять холодом. Если же разница температур недостаточно ощутима, то вскрытие обязательно покажет, что внутри усилителя не горит индикатор питания.

Такой усилитель заменяется на заведомо рабочий, а в последствие ремонтируется при помощи обычной паяльной станции, ведь почти все выходы из строя связаны с банальными вздувшимися конденсаторами. При замене усилителей с дистанционным питанием необходимо обесточить всю сеть во избежание короткого замыкания. Хоть напряжение там не очень большое (60 В), но ток тот блок питания, что я показывал вам в шестой части может отдать немалый: при касании центральной жилой о корпус нехилый фейерверк обеспечен.

И если такие усилители не всегда успешно переживают отключения электричества на доме, то с этими спецэффектами есть ненулевая вероятность вывести из строя ещё несколько устройств, которые потом придётся искать по всему дому.

Но бывает и такое, что усилитель жив, но при этом отдаёт в сеть много шума, или просто не раскачивается до положенного по проекту уровня сигнала (обычно 110дБмкВ). Тут стоит в начале убедиться, что сигнал не приходит уже испорченный, сделав замер входящего сигнала. Из характерных неизлечимых проблем усилителей можно выделить следующее:

• Снижение коэффициента усиления. Из-за деградации части или всего усилительного каскада на выходе мы имеем тот же уровень сигнала, что и на входе (или больше, но недостаточно для нормальной работы).
• Зашумление сигнала. Работа усилителя искажает сигнал настолько, что снимаемый на выходе параметр Несущая/Шум (C/N) выходит за норму и мешает распознаванию сигнала приёмниками.
• Рассыпание цифровой составляющей сигнала. Случается, что усилитель удовлетворительно пропускает аналоговый сигнал, но при этом совсем не может справиться с «цифрой». Чаще всего параметры MER и BER, описанные в 4 части выходят за пределы допустимого и созвездие превращается в хаотичную кашу, но бывает и забавное, когда например усилитель забывает про один из параметров модуляции и вместо созвездия рисует на экране прибора кольцо или круг.

При появлении этих неисправностей усилитель подлежит замене, но есть неприятности, которые можно устранить регулировками. Обычно сигнал на выходе усилителя уплывает в меньшую сторону и бывает достаточно уменьшить значение входного аттенюатора. А иногда наоборот, усилитель начинает шуметь из-за увеличившегося уровня на входе, тогда придавим его аттенюатором. Все регулировки стоит делать на одном проблемном усилителе, ведь если мы, например, снизим сигнал, выходящий из оптического приёмника, то это скажется на других, исправных, усилителях и их все придётся вручную перенастраивать под изменившиеся параметры. Так же из-за переусиления может и рассыпаться цифра (при незначительном шуме на аналоге). Подробно настройки усилителей я описывал в шестой части. Можно попытаться настройками исправить и наклон. Зачастую при пусконаладке только что построенной сети не требуется большого начального наклона для обеспечения хороших параметров на концах магистрали. Но со временем из-за деградации кабелей может потребоваться увеличить наклон, который, как мы помним, увеличивается засчёт снижения уровня нижних частот, которое необходимо будет скомпенсировать аттенюатором.

Оптические приёмники чаще всего тоже дохнут просто по питанию. Если на входе у него есть достаточный уровень сигнала (какой — я писал в части 7), то и с выходом проблем обычно не возникает. Изредка бывает всё то же самое — повышенный шум и недостаточный выходной уровень, но в силу скупости настроек лечению это обычно не поддаётся. Диагностика та же — проверяем тёплый или нет, после чего замеряем сигнал с выхода.

Отдельно скажу про тестовые разъёмы: не всегда стоит им доверять. Дело в том, что даже если всё исправно, то заниженный на 20-30 дБ сигнал может не иметь тех проблем, что есть у «настоящего» выхода. Но частенько встречается и такое, что проблемы в тракте происходят уже после тестового отвода, и тогда вроде бы всё хорошо — а по факту ужас. Поэтому для полной уверенности всегда стоит проверять именно тот выход, который у нас смотрит в магистраль.

Оптическая магистраль

Про проблемы и их поиск на оптике можно рассказывать очень много, и очень здорово, что это уже сделали до меня: Сварка оптических волокон. Часть 4: измерения на оптике, снятие и анализ рефлектограммы.

Я только вкратце скажу, что если на оптическом приёмнике мы видим просадку сигнала и это не связано с чем то вот таким:
У нас в Питере бакланы — сами знаете. И под землёй оптику достанут. то помочь может чистка или замена конечного патчкорда. Иногда бывает, что деградирует фотоприёмник, или оптический усилитель, тут медицина конечно бессильна.

Но в целом без пагубного внешнего воздействия оптика крайне надёжна и проблемы с ней, как правило, сводятся к трактору, пасущемуся на газоне неподалёку.

Головная станция

Помимо очевидных проблем с энергоснабжением и связности с источниками по IP-сетям, одним из главных факторов работоспособности головной станции является погода. Сильный ветер может запросто оторвать или развернуть антенны, а мокрый снег, облепивший спутниковую тарелку в разы ухудшает качество приёма.

Бороться с этим сложно, ведь располагаются антенны как можно выше, где погода лютует и даже антиобледенительный подогрев тарелок не всегда спасает, поэтому порой приходится даже очищать их вручную.

P.S. На этом я заканчиваю свой краткий экскурс в мир кабельного телевидения. Надеюсь, эти статьи помогли расширить кругозор и открыть для себя что-то новое в привычном.

Для тех, кому приходится с этим работать рекомендую для углубления книгу «Сети кабельного телевидения», автора Волкова С.В., ISBN 5-93517-190-2. В ней описано всё, что необходимо вполне доступным языком.

• кабельное телевидение
• КТВ
• СктвДСМ

Хабы:

Источник: https://habr.com/post/456574/

Проводка телевизионного кабеля в квартире

Несмотря на то, что развитие Smart-TV идем семимильными шагами, еще далеко не все телевизоры могут принимать сигнал Wi-Fi и транслировать IPTV от витой пары или оптоволокна. Самый частый путь подключения — использование коаксиального кабеля, идущего в квартиру от операторского оборудования в подъезде. И если телевизор дома один, то проблем с прокладкой проводов обычно не возникает. А вот если приемников два и более, приходится задуматься над тем, как же провести телевизионный кабель.

Нужно понимать, что коаксиальный кабель не удастся развести по квартире, используя подручные способы. Скрутка и синяя изолента — не то решение, которое может решить вопрос. Последствия такого выбора окажутся достаточно печальными — сразу на всех устройствах качество сигнала значительно упадет и появятся помехи.

Единственный способ обеспечить качественное подключение антенного кабеля сразу к нескольким устройствам — использование разветвителя (антенного сплиттера). Цены на них начинаются от 150 рублей и это, согласитесь, недорогая плата за решение проблем. Например, направленный сплиттер DEXP SA3D с тремя направлениями (возможностью развести сигнал сразу между тремя устройствами) стоит всего 190 рублей.

При выборе разветвителя не гонитесь за количеством устройств, на которые от него можно провести кабель. Выбирайте ровно то количество каналов, которое требуется конкретно в данный момент. Это не настолько дорогая вещь, чтобы не позволить себе ее заменить при покупке нового приемника. Между тем сам пассивный разветвитель гасит сигнал, и, значит, большее число каналов приведет к ухудшению картинки.

Какой кабель выбрать для разводки ТВ в квартире?

Как спрятать ТВ-провод в квартире

Впрочем, купить сплиттер недостаточно. Для начала необходимо составить схему, при использовании которых будет реализовано наименьшее количество разветвлений и розеток. Чем их больше, тем сильнее затухание сигнала. При составлении плана нужно руководствоваться несколькими правилами:

• расстояние от кабеля до электропроводки должно быть более 10 см;
• нельзя оставлять незащищенным провод там, где он может быть поврежден;
• если длина кабеля составит более 30-40 м, может потребоваться усилитель сигнала;
• чем меньше сгибов, тем ниже вероятность излома кабеля;
• провода должны быть надежно скрыты от детей и домашних животных;
• телевизионный кабель относится к слаботочным, если прокладывать его вместе с другими проводами, то стоит также выбирать слаботочку.

Также придется задуматься над тем, какой способ спрятать кабель больше всего подходит в конкретной ситуации.

Самый популярный вариант — использование плинтусов с кабель-каналом. Способ очень простой и не требует практически никаких дополнительных навыков. Однако при этом придется отдельно позаботиться о порогах. Очевидный минус: в некоторых случаях кабель-канал может выглядеть чужеродным элементом дизайна.

В том случае, если в квартире идет или планируется ремонт, кабель стоит спрятать в штробы. Такое решение позволит избежать каких-то проблем с декорированием, да и от детей и животных провода можно спрятать надежно. А выход кабеля реализовать в виде розетки. Главный недостаток такого подхода — «капитальность». В том случае, если захочется телевизор переставить розетку тоже придется переносить.

Кстати, отверстия можно делать не в стене, а в полу. Тогда под полами каналы будут незаметны при переносе кабеля. Впрочем, здесь все зависит от того, какое напольное покрытие в квартире использовали.

Еще один способ спрятать телевизионный провод: задуматься о декорировании. Можно выбрать дизайн помещения, при котором кабель станет частью стиля. А можно использовать различные держатели и наклейки, которые позволят оригинально обыграть совсем не скрытый от взглядов коаксиал.

Правда, у такого способа есть минус — доступность коммуникаций для животных. И если вы решите завести щенка, вполне можете столкнуться с необходимостью менять перекушенный телевизионный кабель.

Подводим итоги

В данной статье мы говорили исключительно про разводку коаксиального кабеля. Когда сигнал заходит в квартиру по витой паре или оптоволокну, принцип действий будет схож, за исключением недопустимости использования разветвителей. В любом случае, основная задача — обеспечение наименьшего количества изгибов провода, а также сокращение числа мест, в которых кабель может быть легко поврежден.

При этом для телевизионного сигнала важно помнить еще и то, что с увеличением расстояния сигнал затухает все сильнее. Поэтому разводка может быть красивой, но не продуктивной, если провод метр за метром огибает всю квартиру.

Как завести интернет в квартиру?

Источник: https://allremont59.ru/inzhenerka/provodka-televizionnogo-kabelya-v-kvartire.html

Провода под штукатуркой: как найти обрыв электропроводки, до или после, телевизионный кабель, прокладка линий

Провода под штукатуркой: прокладываем правильно

Правильно уложив провода под штукатуркой, вы оградите себя от ненужных проблем, а внешний вид помещения при этом будет великолепнымВаш дом – это целый комплекс различных технических мероприятий и устройств, которые призваны в дальнейшем служить вам, не доставляя ненужных хлопот.

Красивые обои или декоративная штукатурка видны всем, но современный дом не будет таковым, если у него неправильно уложены провода под штукатуркой, или вы не знаете правильного расположения проводов – от электрических, до телевизионных.

Так или иначе, хозяину дома захочется, скажем, повесить картинку на стене, а для этого нужно просверлить отверстие, при этом, не попав в провод. При соблюдении некоторых правил, этого, конечно, не произойдёт.

Как найти обрыв провода под штукатуркой: легко с нужным прибором

В квартире престал работать выключатель или розетка. Явление, согласитесь, не из радостных, а что ещё хуже – погас свет в нескольких комнатах, или во всём жилище. Конечно в большинстве случаев, это вовсе не обрыв, а просто подгорание провода вследствие плохого контакта в электрической цепи.

https://www.youtube.com/watch?v=CGCiz2DdL5A

Небольшой процент неисправностей такого рода приходится на механические повреждения проводов (чаще, сверлом или зубилом).

Впрочем, иногда под кафельной плиткой, например, оказываются как распределительные коробки, так и «ненужные» розетки. Эти устройства плиточники «похоронили» под плиткой либо по собственной инициативе, либо по желанию хозяина.

Именно здесь могли окислиться контакты, а найти данные устройства уже чрезвычайно трудно, поскольку никто не помнит, где они располагались ранее.

С помощью специального прибора-анализатора можно без труда найти проблемный участок проводки

Наиболее возможные причины отсутствия контакта, находятся в следующих устройствах:

• Распределительных коробках;
• Выключателях;
• Розетках;
• Защитных устройствах (автоматах или пробках);
• В электрических щитках и т.д.

Что же делать в данной ситуации и как обнаружить неисправность? На этот случай существуют специальные приборы, при помощи которых можно обнаружить источник неисправности. Такие устройства могут работать и в режиме металлоискателя, что позволит владельцу квартиры не попасть в арматуру (если дом блочный).

Найти перебитый провод можно на глубине нескольких сантиметров. Приборы, правда, не все из категории дешёвых, но всегда есть альтернатива вызвать электрика, вооружённого подобным ноу-хау.

Телевизионный кабель под штукатурку: как проложить

Мало кому понравится открытый для собственного и чужого обозрения антенный кабель, а уж тем более, в доме, где сделан хороший ремонт. Конечно, в строящемся доме или пока ещё не готовой для жилья квартире, более логичным было бы сначала произвести монтаж данного кабеля, а уж потом штукатурить стену.

Если дело обстоит именно так, то надо поступить следующим образом:

1. Отмерить необходимое количество кабеля с разумным запасом;
2. Закрепить кабель посредством скобок, монтажных хомутов или просто с помощью жестяных полосок, прибитых по центру гвоздём;
3. Уложить кабель с помощью одного из приведённых способов, оставив некоторое количество кабеля в запас;
4. Окончательной операцией будет штукатурка.

Если толщина штукатурки будет достаточно толстой, можно использовать для монтажа специальную гофру (кабель-канал). Хотя, это делается, как правило, в том случае, когда монтаж открытый, то есть, не под штукатурку.

Как и любую другую проводку, телевизионный кабель можно проложить в стене

Ну, а если стены всё же оштукатурены, то придётся долбить каналы в штукатурке (штробы), а остальные действия ничем не будут отличаться от вышеприведённых. После монтажа кабеля, штробы нужно будет замазать либо стартовой, а потом финишной шпаклевкой, либо алебастром. В последнем случае следует учитывать, что алебастр очень быстро твердеет, поэтому приготавливать его нужно в небольших количествах и работать как можно расторопнее.

Электрика до или после штукатурки: как лучше

Разумеется, проводка прокладывается до штукатурки, ведь никому не хочется выполнять лишнюю работу, пробивая штробы в уже оштукатуренных стенах, а затем, опять замазывать их штукатуркой.

Проводка укладывается в строго определённом порядке, на определённой высоте. Отводы к розеткам идут перпендикулярно распределительным коробкам. После этого стены оштукатуриваются.

Прокладывать проводку в стенах необходимо до их оштукатуривания

Концы проводов выводят наружу с некоторым запасом. Заранее устанавливаются распределительные коробки, а также монтажные коробки под розетки и выключатели. Их углубляют в стену, с учётом толщины штукатурки. Монтаж же перечисленных устройств производится после оштукатуривания.

Прокладка кабельных линий: пожарные требования под штукатурку игнорировать нельзя

Порой, нерадивые электрики делают свою работу недобросовестно, монтируя проводку, как попало и бессистемно. Казалось бы, ну им чего тут страшного. Да, кажется, всё работает. Но вот пришло время просверлить отверстие в стене, и вы не знаете наверняка, где этот провод, и не уверены в том, что сверло не попадёт именно в него.

Чтобы не оказаться в плену собственных действий, нужно знать, где проходит тот или иной провод.

Для этого существуют определённые правила, которые следует соблюдать при монтаже проводки.

Если провода в стене проложены хаотично, то велика вероятность удара током или пожара при сверлении отверстий

Они таковы:

• Провода под потолком должна пролегать на строго определённой высоте;
• Проводку нельзя тянуть произвольно, а только параллельно потолку от распределительной коробки, отводы же к выключателям и розеткам, делать строго перпендикулярно;
• Проводка должна соответствовать правилам ПУЭ, в плане сечения и изоляции провода;
• Для дальнейшей скрутки и подключения к розеткам и выключателям, следует оставлять некоторый запас провода.

Для надёжной скрутки проводов в распределительных коробках, только оголённые концы должны быть не менее 50- 60-ти мм!

Как удлинить алюминиевые провода под штукатурку: правильные способы

Бывает, что вы случайно повредили провод и его требуется надёжно соединить. В других случаях, есть нужда удлинить алюминиевый (в квартирах, как правило, применим именно такой) провод, с целью перестановки выключателя или розетки в другое место.

Как правильно выполнить соединение:

1. Скруткой. Это соединение очень надёжное, и применяется, в основном, для соединения проводов в распределительных коробках. Впрочем, это не единственный случай применения скрутки. Соединение в дальнейшем изолируется лентой ПХВ. Вместо ленты можно использовать специальные колпачки.
2. Пайкой. Этот метод более надёжен, так как сопротивление проводников ниже, чем в первом случае.
3. Клеммной колодкой. Колодка может быть на несколько портов – лишнее просто убирается (отрезается или обламывается). Такое соединение позволяет даже соединять проводники из разных материалов (медь+алюминий) без таких нежелательных последствий, как переходное сопротивление, которое вначале создаёт нагрев, а через некоторое время это кончается коротким замыканием, перегоранием электропровода, и, увы, иной раз, даже пожаром.
4. Пружинными клеммами. Этот способ надёжный и самый быстрый. Не нужна даже отвёртка — всё делает пружинный зажим. Оголённый провод вставляется в отверстие пружинной клеммы, а последняя надёжно скрепляет провода.
5. Опрессовка. Оголённые концы проводов вставляются в трубочку и сплющиваются либо молоточком, либо ручными тисочками.
6. Соединение болтом. На оголённых концах проводов делаются петельки под болт нужного диаметра. Под головку болта и гайки подкладываются шайбы, само соединение надёжно закручивается гаечными ключами.

Существует масса способов удлинения проводов, но главное — не забывать о надежной изоляции

Какой именно выбрать способ соединения провода решать хозяину квартиры. В магазинах сейчас предостаточно всего, но, как известно, люди, как правило используют то, что у них есть под рукой. Впрочем, если у вас есть что-то из перечисленного выше, то это вполне разумно.

Следует ещё и помнить, что сечение добавочного провода не должно быть меньше, чем основного. В идеале надо использовать провода одной марки!

В довершении всего, следует отметить, что любое из этих соединений, перед последующей штукатуркой, следует надёжно заизолировать!

Провода под штукатуркой (видео)

В заключении хотелось бы добавить следующее: можно, конечно, не соблюдать никаких правил, ни по пожарной безопасности, ни по технике безопасности. Но следует твёрдо помнить следующее: во-первых, вы можете, как минимум, оставить на какое-то время своих соседей без электроэнергии (ведь сеть-то в многоэтажках общая!), во-вторых, — это ваш дом и в нём живёте вы и ваши близкие. Поэтому, чтобы никого не подвергать опасности пожара или поражения электрическим током, нужно всё делать правильно, осмысленно и надёжно сразу, не надеясь на авось и последующие («когда-нибудь») переделки.

Временная проводка – источник травм и пожаров!

Источник: http://openfile.ru/remont/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%88%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80.html

Как найти проводку в стене

Телевизионный кабель или связной имеет оплетку в отличие от простой электропроводки. Это нужно для экранирования. С увеличением частоты тока, глубина его проникновения в жилу снижается. И в определенный момент течение становится чисто поверхностным. Часть мощности начинает излучаться с электропроводки в стене. На этом принципе работают все антенны. Обычая жила в стене светится в НЧ диапазоне, пользователи придумали, как найти электропроводку в стене по подобному признаку.

Трудности излучения электропроводки

На западе проводка в стене укладывается в защитные каналы из металла. Потом экран заземляется. Если этого не сделать – оставить висеть в воздухе – половина излучения отразится внутрь. Об этом говорит наука со сложным названием «Электродинамика распространения радиоволн». Жилы в стене идут вдоль пола, а розетки стоят по углам. Чтобы находиться подальше от человека.

Проводка внутри стены

Излучение частоты 50 Гц вызывает сонливость, головные боли и постоянное чувство усталости. О подобном свойстве принято умалчивать. Еще в 1963 г публиковались труды, где наглядно показывалось что при чрезмерной напряженности поля (650 кВ/м) в диапазоне 50 Гц за несколько часов дохли лабораторные мышки. Для сравнения по СанПиН допускается для жилых помещений значение 0,5 кВ/м (http://ecolab21.ru/izmerenie_promyshlennoy_chastoty_50_gc). Созданы аналитические центры, проводящие измерения параметра, и для электропроводки в стене. За плату, разумеется.

Раздражение живых клеток полем называют электростимуляцией. Физиология постоянно ищет совместно с медициной пути влияния на организм людей и животных (не при помощи электропроводки в стене). Причем максимально раздражающее действие у тока на частотах от 50 до 100 Гц. С ростом частоты воздействие снижается. Излучение увеличивает проводимость центральной нервной системы. Излучение частотой 50 Гц вызывает нарушение циркадианных ритмов, а при длительном воздействии с силой 5 кВ/м провоцирует неврозы и раздражение.

Но интересует, как найти электропроводку в бетонной стене. Используется два метода:

1. Отслеживание упомянутой частоты 50 Гц от электропроводки в стене детектором. Подошел бы радиоприемник сверхдлинного диапазона. Вещание в нем не ведется по причине, что низкая частота не даст закодировать полезную информацию. Но сконструировать подобный собственными руками для поиска электропроводки в стене попробуем. Понятно, что четвертьволновую антенну сделать просто. Длина вышла бы порядка сотен километров. Специалисты рекомендуют использовать для поиска электропроводки в стене кусок медной проволоки достаточной толщины. Он должен быть прямым, поэтому брать антенну от рации категорически не рекомендуется. Чувствительность прибора для поиска низкая, а делать придется самостоятельно. Простой бытовой радиоприемник не годится, так как содержит в составе устройства и фильтры, отсекающие нужный диапазон. Низкие частоты проходят сквозь воду, и сонар мог бы сгодиться в качестве детектора.

   Электрические провода найдены

2. Второй способ часто используется для оценки путей прохождения арматуры в стене. Сгодится и для поиска электропроводки в стене. Оборудование дорогое, излучает и ловит отраженный от металла сигнал. В смысле принципа действия получается полнофункциональный локатор. Собственно, так это оборудование и называется. Сложность в том, что стоить он может от 100.000 рублей и выше.

Придется для поиска в стене электропроводки либо собственными руками собрать простейший детектор, либо заказать его из Китая примерно за 4000 рублей. Благо, на рынке предостаточно товара. Средний «металлоискатель» для поиска, реагирует на цветные и черные сплавы, расстояние колеблется в районе 10 см. Этого хватит для большинства желающих сделать ремонт собственными руками.

Самодельные конструкции для определения мест залегания электрической проводки в стене

В интернете предлагается собрать простейшие устройства для поиска электропроводки в стене. Первое из них функционирует на базе микросхемы К561 ЛА7. Полагаем, что для поиска подойдет и любая аналогичного толка. Через резистор номиналом порядка 1 МОм с электропроводов сигнал приходит на оба входа логической функции И-НЕ. При появлении признаков приема внутренние усилители формируют жизнеспособный «ноль». Его подаем еще на одну микросхему И-НЕ, а единичку подключить на пьезозвонок. Магазин Чип&Дип для этой цели рекомендует использовать ЗП-3.

Детектор проводки

Полагаем, что это далеко не единственный вариант, но хотим добавить, что в цифровой технике имеется несколько семейств микросхем. Брать нужно устройство, где порог срабатывания ниже. Но чувствительность прибора сильно возрастет. К примеру, бывают наборы логик:

1. К651 ЛА7 относится к семейству КМОП (комплиментарные транзисторы типа металл оксид полупроводник). Из спецификации понимаем, что входное напряжение высокого уровня должно составить не менее 7,2 В. При напряженности поля в 500 В/м для этого потребуется отрез проволоки не короче 1,5 сантиметров. Расчет примерный, а вокруг возможны помехи. Уровень 0,5 кВ/м считается предельно допустимым, как мы уже упоминали ранее.
2. Серия ТТЛ (транзисторная логика) имеет логический уровень единицы порядка 2 – 2,5 Вв зависимости от конкретной серии. Что делает этот тип устройств приемлемее для построения чувствительного детектора. К примеру, микросхема КР1531 ЛА4 содержит три полнофункциональных элемента И-НЕ. Порог срабатывания составляет порядка 2,7 В, что втрое ниже, чем в предыдущем варианте.
3. Серия ЭСЛ (эмиттерно-связанная логика) обладает инвертированными уровнями и считалась перспективной. Минус 1,7 В нужно для логического нуля. Но теперь вспомним, что напряжение переменное, так как поле электромагнитное. Трудностей здесь не видим. Нужно найти по аналогии микросхему из элементов И-НЕ, запитать ее правильно, с первого конца включить провод-антенну, со второго – звонок на любом элементе, распознающем отрицательное напряжение. К примеру, ЗП-3 но другой полярностью.

Поиск электропроводов

Хотелось добавить про принцип действия подобного детектора:

1. Малый сигнал улавливается оголенным проводом. Длина должна быть дальше от четвертьволновых антенн WiFi (2,4 или 5 Гц), чтобы было поменьше помех.
2. Через сопротивление, ограничивающее ложное срабатывание от помех, напряжение приходит на элемент И-НЕ.
3. Внутри стоят усилительные нелинейные элементы, подобные транзисторам, доводящим небольшой по уровню сигнал до устойчивого нолика и единицы в местной системе цифровой логики.
4. Потом, через прочий элемент, сигнал заводится на индикатор. К примеру, светодиод из той логики, что и микросхема. К примеру, магазин Чип&Дип предлагает для этой цели использовать скользящую шкалу амперметра. Подойдет все, что удастся достать и контролировать после включения в состав прибора. А окажется метод зрительным или слуховым, уже не так-то важно.

Электропроводка в стене не излучает, пока нет потребления. В свободном состоянии счетчик энергии не работает: нужна нагрузка. Если электропроводка на потолке, включаем люстру, если на стене – включаем электрочайник. В этом случае по жиле начинает течь энергия, часть её излучается в свободное пространство.

Металлоискатели для обнаружения проводки в стене

В отличие от процесса, описанного выше, металлодетекторы излучают, а потом ловят отраженный сигнал. Минус, что часто попадается арматура. Она сделана из металла и обладает, хоть и низкой, но проводимостью. Поэтому послужит источником переотраженного сигнала. А на частоту 50 Гц подобный прибор, вероятно, не среагирует.

Внутри расположен генератор постоянной частоты, и внутренние фильтры настроены на нее. Как и приемопередающая антенна. Плюс, что дополнительные действия не требуются. Самобытные приборы нужно еще наладить. Если есть свободное время, а денег нет, то лучше сделать детектор для обнаружения электропроводки в стене собственноручно.

Металлоискатель – это миниатюрный приемник одновременно. Сигнализатором служит зуммер, но не запрещает использовать иное взамен. Имея на руках подобный прибор, легко мелом нанести на стену траекторию пролегания электропровода. Старый выдалбливается либо вырезается штроборезом. На его место укладывается новый согласно требованиям электрического проекта на помещение. Выше уже говорили, что нужно это заэкранировать при помощи металлических каналов.

Заземление, принятое повсеместно, за исключением России, служит для снижения уровня электромагнитных помех в первую очередь. А уже во вторую предохраняет от случайных пробоев изоляции. Не стоит пренебрегать организацией заземления в собственной квартире. Есть и специфические моменты. К примеру, в разрыв выключателя нужно подключать фазу тока. Для поиска нуля потребуется прибор. В строительном магазине покупаем щуп-индикатор в виде отвертки, показывающий расположение. По принятым стандартам, фаза, ноль, и земля отличаются цветом. Точнее уже нужно смотреть по месту.

Он же поможет и найти вероятность короткого замыкания в скрытой электропроводке. В отличие от детекторов и металлоискателей этот называется трассоискателем. Он и бесконтактным путём покажет наличие напряжения в жиле. Но стоит прибор уже от 20.000 рублей. И покупать его для экономии трех метров электропровода нецелесообразно. Это скорее надежный помощник профессиональных строителей. И он дешевле локатора арматуры (позволяет контролерам принимать решение, к примеру, о соответствии сдаваемого объекта проектной документации).

Надеемся, что задача решена. Добавим, что если в диск штробореза попадет кусок электропроводки, последствия окажутся непредсказуемыми. По возможности, точнее вычерчивайте путь пролегания жилы. Иногда полезно сделать поверхностную штробу, чтобы понять, как далеко от поверхности до изоляции электропроводки.

Источник: https://VashTehnik.ru/elektrika/kak-najti-provodku-v-stene.html