Как подключить кондиционер своими руками?

Как установить сплит-систему самостоятельно

Сплит-система облегчает жизнь в летние дни, но такое удовольствие стоит немалых денег. Такая ситуация подталкивает людей на самостоятельный монтаж кондиционеров. Чтобы избежать порчи материала и других возможных проблем, следует знать основные принципы установки, понимать каждый этап монтажа и следовать инструкции. Итак, как правильно установить сплит-систему?

Как выбрать место установки

Определение места – это фундаментальный этап установки сплит-системы, который регламентируется производителями.

Что касается расположения, следует знать следующие требования:

• Внутренний блок должен размещаться от потолка на расстоянии 20 см;
• Внутренний блок должен размещаться от другой стены на расстоянии 30 см;
• Расстояние между наружным и внутренним блоками должно быть не менее 1,5 м.

Следует отметить, что максимальное расстояние между блоками сплит-системы не ограничивается. Монтажники стараются не превышать показатель 6 метров, ведь, если потребуется дополнительная заправка фреоном, дополнительные расходы только усугубят ситуацию. Идеальное расстояние – 3 метра.

Установка монтажной пластины

Наружный блок часто размещают на открытых балконах или в районе окна. В многоэтажных домах руководствуются следующим принципом: до 5-го этажа наружный блок сплит-системы устанавливают выше окна и на определенном расстоянии от него, если кондиционер устанавливается на 9-ом этаже, например, то наружный блок монтируется на уровне окна или ниже него.

В частных домах выбор места зависит от крепости стен и подходящих условий. Установка осуществляется на несущую стену с помощью кронштейнов или навешивается на сам цоколь дома.

Что потребуется для самостоятельного монтажа

Основное, что потребуется для самостоятельного монтажа сплит-системы – это инструменты и материалы. Специалисты не просто так устанавливают большую стоимость за установку кондиционера, ведь оборудование стоит дорого. Не стоит забывать и о необходимости его армотизации.

Инструменты для установки

Оборудование для установки сплит-системы:

• Перфоратор (инструмент для создания отверстия в стене, через которое прокладываются коммуникацию и соединяются блоки сплит-системы);
• Дрель и сверла разного диаметра, которые понадобятся для установки основы (крепежа) для кондиционера;
• Развальцовщик медных труб, с помощью которого производится деформация трубы под необходимый диаметр;
• Труборез, с помощью которого осуществляется резка медных труб;
• Риммер или обычный напильник, которые нужны для зачистки труб и удаления заусенец.

Материалы

Список материалов для установки сплита своими руками больше и включает в себя следующие  объекты:

1. Медные бесшовные трубы исключительно для кондиционеров. Есть разница между такими и водопроводными трубами. Для сплит-систем используются мягкие трубы, которые удачно позволяют создать хорошую герметизацию. По диаметру этот материал делится на большой и средний размер. Необходимая длина должна быть на 20 см больше, чем длина коммуникации;
2. Кабель для соединения блоков сплит-системы. Зачастую используют 4-жильный провод с толщиной сечения 2-2,5 квадратных миллиметра. Длина кабеля должна соответствовать длине коммуникации или быть немного больше;
3. Дренажная трубка – спиралеобразный пластиковый шланг;
4. Утеплитель для труб из каучука;
5. Кронштейны для крепления наружного блока. Размеры зависят от габаритов блока и несущей способности стены;
6. Крепеж (дюбеля, анкера, болты, шурупы и т.д.);
7. Пластиковый короб для того, чтобы спрятать коммуникации в конце установки сплит-системы.

Порядок монтажа и особенности проведения работ

Монтаж сплит-системы своими руками состоит из установки блоков и прокладки всех необходимых коммуникаций. Важно придерживаться инструкции от производителя оборудования, ведь каждая модель имеет свои особенности, которые влияют на способ и место установки.



Монтаж внутреннего и наружного блока

Установка внутреннего блока начинается с выбора места. Следует убедиться, что в местах крепления не проходят электрические коммуникации и трубы водопровода.

Прежде всего, крепиться пластина, на которую затем надевается сам блок. Необходимо выполнить обязательное условие, горизонтальный уровень пластины сплит-системы должен быть идеальным.

Поработав с уровнем, следует поставить метки для отверстий. Важно хорошо закрепить нижнюю часть пластины, где находятся защелки для корпуса внутреннего блока сплит-системы.

После успешного монтажа пластины внутренний блок надевается сверху и заходит в пазы, что позволяет жестко удерживаться на стене.

Для разметки крепления наружного блока следует помнить, что опять нужно соблюдать уровень и тот факт, что дренажная трубка должна идти по наклону. Соответственно, уровень наружного блока ниже, чем уровень внутреннего блока сплит-системы.

Сначала устанавливаются кронштейны. Каждое отверстие в них должно быть использовано по назначению. Чем больше анкеров будут удерживать основу, тем больше шансов, чтоб блок не упадет. Установка самого блока на кронштейны осуществляется с помощью болтов.

Прокладка коммуникаций

Первым делом прокладываются медные трубки. Определившись с длиной, они обрезаются специальным инструментом, который указывался выше. Края необходимо тщательно обработать напильником.

Сверху на трубы надеваются изоляционные трубы, которые служат для поддержания температуры. Стыков изоляции быть не должно. Сверху все плотно проклеивается армированным скотчем.  Важно! Во время протягивания труб через отверстие, необходимо закупорить доступ вовнутрь, чтобы избежать попадания грязи и строительного мусора.

Кабель проводить достаточно легко. Зачищенные провода нужного размера протягиваются через отверстие и соединяют блоки сплит-системы.

Чтобы найти, где подключать провода, необходимо открыть крышечку, которая находится выше креплений для медных труб на блоках. Рекомендуется изучить крепления для проводов перед монтажом системы, чтобы во время процесса не возникало проблем.

Соединение блоков

Для соединения блоков необходимо соблюсти правильность подключения цветов кабеля. С этим больших проблем возникнуть не должно.

Дренаж

Отвод дренажа осуществляется на улицу или в канализацию. На внутреннем блоке сплит-системы есть трубка с пластиковым наконечником, куда надевается гофрированная труба и обжимается хомутом. Желательно вывести ее на расстояние 1 метра от стены

В нижней части наружного блока редко используют гофрированную трубу и оставляют все так, как есть. Вода просто капает на землю.

Система циркуляции фреона

Подключение медных труб требует ответственности и неплохой подготовки. Перед этим лучше внимательно прочесть инструкцию и изучить места для подключения. Медные трубки не должны сильно перегибаться и проходить равномерно вместе с остальной коммуникацией.

На внутреннем блоке есть два порта для подключения двух трубок. Для начала необходимо скрутить гайки. Если во время этого что-то шипит – не страшно, это выходит азот, который был предварительно закачан в блок.

Если все хорошо одевается, трубка с портом соединяется с помощью накручивания гайки. При этом нет необходимости использоваться прокладки или другие приспособления. Такие операции проделываются со всеми концами двух медных трубок.

Вакуумирование для чего и как сделать

Вакуумирование необходимо для того, чтобы очистить медные трубки от воздуха и влаги, которая попадает вовнутрь во время монтажа. Если ее не удалить, будет создаваться большая нагрузка, а компрессор, соответственно, будет перегреваться.

Существует два способа выкуумирования сплит-системы.

Метод пшика

Если посмотреть на порт, в который подключаются медные трубки, можно увидеть две заглушки, помимо гайки со штуцером. Обе заглушки откручиваются.

Работа производиться с портом большего диаметра. Внутри есть специальный разъем под шестигранный ключ. Размер подбирается по месту, а также его можно найти в инструкции.

После всего на золотник одевается заглушка, а порт с шестигранником откручивается полностью, чтобы запустить фреон в систему. Важно убедиться, что все заглушки плотно закручены, можно смазать резьбу мылом для большей герметизации.

Вакуумный насос

Вакуумный насос подключается к золотнику на 20-30 минут. За это время он должен полностью вакуумировать систему. Затем насос отключается, но трубка остается в золотнике на протяжении 15-ти минут. Это нужно для того, чтобы наблюдать с помощью манометра за давлением. Если стрелка замерла и стоит на месте, значит все хорошо. Хаотичное движение стрелки говорит об утечке воздуха или влаги, поэтому следует повторно включить насос.

Прежде, чем отсоединить насос, необходимо впустить фреон в систему с помощью шестигранного ключа. Характерный звук в системе говорит об успешном запуске.  После этого необходимо быстро отсоединить насос.



Источник: https://AeroClima.ru/kondicionirovanie/kak-ustanovit-split-sistemu-samostoyatelno/

Подключение кондиционера своими руками – схема работы пошагово

Монтаж и подключение кондиционера – сложный процесс, выполнение которого лучше доверить профессионалам. Тем не менее, если есть принципиальное желание сэкономить деньги, выполнить такую операцию можно своими руками. Но для этого необходимо скрупулезно соблюдать правила безопасности, знать требования к подключению, а также порядок его проведения. Обо всем этом – в данном материале.

При установке и подключении к электросети кондиционера следует соблюдать правила безопасности. Особенно важно их учитывать при выборе розетки и кабеля.

Важно! Желание сэкономить на услугах специалиста или материалах может обернуться выходом из строя техники или пожаром.

Требования к кабелю

Чтобы понять, какой провод нужен для подключения сплит-системы, необходимо обратиться к руководству пользователя. Очень важно выбрать кабель, рекомендуемый самим производителем. Обычно для подключения бытовых кондиционеров достаточно проводов с сечением от 1,5 до 2,5 мм2 и силой тока до 18 ампер — если расстояние от электрощита до техники до 10 метров, достаточно кабеля с сечением 1,5 мм2, иначе толщину провода нужно увеличить.

Чтобы соединение было надежным и безопасным, кабель должен быть медным. Если подключение однофазное, необходим трехжильный провод, а для трехфазного – в пять жил.

Важно! Провода должны проходить в метре или более от труб отопления или газоснабжения.

Требования к розетке

Есть несколько обязательных к выполнению требований к розетке.

1. Качественная розетка должна иметь заземление или дифференцированное реле, а также полностью соответствовать требованиям, составленным производителем и изложенным в руководстве по эксплуатации сплит-системы.
2. Проводка, подходящая к розетке, должна быть медной. Если подведен алюминиевый кабель, его необходимо заменить на требуемый с учетом правильного сечения.
3. Розетку нужно подключить к щитку через защитный автомат.
4. Все работы по подключению должен производить специалист, в противном случае производитель может отказать в гарантийном обслуживании. Если же пользователь выполняет все самостоятельно, действовать необходимо в соответствии с требованиями и очень осторожно.

Способы подключения к существующей электролинии

Чтобы подключить кондиционер к действующей электролинии, проводку прокладывают по стене (внешняя) либо внутри стены в штробах (внутренняя).

Внешняя проводка

При прокладке внешней проводки ее необходимо через каждые полметра стягивать пластмассовыми хомутами и фиксировать к стене шурупами.

Совет! Чтобы новая электрическая линия выглядела эстетично, ее допускается спрятать в кабель-канал, который крепится к стене саморезами или клеем.

Внутренняя проводка

Чтобы проложить кабель для подключения сплит-системы внутри стены, поверхность предварительно штробят на нужную глубину. Далее провод убирают в пластмассовую гофротрубу, помещают в подготовленную канавку и фиксируют хомутами. В том случае, если кабель будет спрятан на глубине двух или более сантиметров, гофротрубу можно не использовать. Заштукатуривают штробы строительным гипсом.

Важно! Запрещено прокладывать провода пучками. Дистанция между ними должна быть более 3 мм.

Подключение кондиционера

Подключение кондиционера необходимо осуществлять очень осторожно — неверные или небрежные действия могут привести к выходу из строя техники, а цена ремонта будет очень высокой. Если есть сомнения в том, что удастся самому выполнить правильно работу, лучше обратиться к профессионалам.

Соединение межблочных кабелей

Кабель от наружного блока к внутреннему протягивается через отверстие в стене вместе с трубами для циркуляции хладагента и дренажной трубкой. Далее он подключается к испарителю и компрессору.

Подключение испарителя

Чтобы подключить испаритель, расположенный во внутреннем блоке кондиционера, необходимо:

• снять переднюю панель;
• убрать защитный кожух;
• снизу удалить фиксатор кабеля;
• снять защитную изоляцию с жил предварительно проведенного через стену кабеля, отступив от края 2-3 см;
• вставить оголенные концы жил в клеммы, затянуть винтами;
• укрепить провод фиксатором;
• надеть защитный кожух;
• установить декоративную панель на прежнее место.

Важно! Аналогичным образом кабель подключается к внешнему блоку. Перед включением в сеть нужно внимательно осмотреть соединения и убедиться, что кабель подключен правильно — в соответствии с электросхемой.

Теперь необходимо подключить технику к сети через розетку или напрямую к щитку.

Подключение к розетке

Домашняя климатическая техника обычно подключается к сети через розетку. Такой способ подходит для обычных или инверторных сплит-систем, оконных (например, БК 1500) или мобильных кондиционеров, имеющих невысокую мощность до 4 кВт.

Нужно помнить, что кондиционеру требуется индивидуальная розетка, к которой исключено подключение другой техники. Использовать удлинитель не рекомендуется, если же длины кабеля недостаточно, чтобы дотянуться до розетки, следует полностью заменить его на подходящий.

Подключение к щитку

Отдельная линия используется при электроподключении промышленных систем кондиционирования или мощной бытовой климатической техники, например, Mitsubishi MU-GD80VB. Это необходимо, чтобы устройство получало питание по собственной ветке и не нагружало рабочую линию дома, препятствуя нормальной работе других приборов.

Важно! Щиток, к которому проводится линия, должен быть в обязательном порядке заземлен.

Кабель питания при прямом подключении к щитку проводится в штробе или кабель-канале непосредственно ко внутреннему блоку кондиционера. Сечение провода подбирается в соответствии с расстоянием от прибора до щитка и рекомендациями производителя. Техника будет работать без розетки, а обесточить ее можно будет с помощью установленного автомата, мощность которого также выбирается согласно инструкции.

Прокладка труб

Помимо подключения проводки, важный этап монтажа кондиционера – это прокладка труб. Они используются для циркуляции хладагента в жидком и газообразном состоянии от внутреннего к внешнему блоку. Вывод трубок для подключения выполняется через специальное отверстие в стене, которое пробивается под небольшим наклоном наружу, чтобы жидкость по дренажному шлангу двигалась самотеком. Если же дренаж подключается к канализации дома, это правило соблюдать необязательно.

На заметку! Один из частых вопросов, которым задается пользователь при установке кондиционера – с какой стороны подключается трасса. Нужно знать, что подсоединить трубы, дренаж и проводку можно как слева, так и справа от сплит-системы, а также сзади внутреннего блока. Все зависит непосредственно от монтажа устройства.

Для монтажа следует отмерить необходимое количество трубы с запасом около метра на возможные изгибы. Вручную выгибать трубки запрещается — это приведет к образованию вмятин, трещин или иных дефектов. Для этой задачи используется специальный инструмент. После этого на трубки надеваются пенополиуретановые шланги, выполняющие роль теплоизоляции. Использовать поролон не рекомендуется, потому что он недолговечен.

Подсоединение трубопровода

Чтобы подсоединить трубы к блокам, нужно прикрепить на их концы резьбовые фланцы. Далее они развальцовываются, при этом действовать нужно бережно, чтобы не допустить деформации. В результате выполненных действий на вальцовку должна легко надеваться гайка. Затягивать ее рекомендуется с помощью динамометрического ключа, который не позволит выдавить из гайки развальцованные соединения.

Следующий шаг — трубки крепятся к штуцерам на внутреннем блоке, причем перепутать их невозможно, потому что они разного диаметра. Фланцы на штуцерах затягивают так, чтобы они были плотно соединены, но не пережаты, во избежание деформации трубки. Далее к сливному патрубку с помощью резьбового фланца или термоусадки подсоединяется армированная пластиковая трубка.

После этого трубы нужно завести в отверстие и вывести на внешнюю стену, а затем выровнять. Снаружи их крепят к стене хомутами, рядом протягивают кабель проводки, а затем всю трассу подключают к наружному блоку. После этого дыру в стене заполняют пеной или силиконом. Чтобы убедиться в герметичности соединений, используют велосипедный насос и мыльную пену. Если воздух где-то проходит, нужно подтянуть резьбу. Мыло после проверки удаляют чистой ветошью.

Вакуумирование системы

Без вакуумирования системы обойтись в процессе монтажа кондиционера невозможно. Эта процедура позволяет удалить остатки влаги и пыль из трассы и блоков. Для проведения операции нужно выполнить герметизацию резьбовых соединений, в противном случае полностью удалить воздух невозможно.

Важно! Воздух откачивается с помощью вакууматора на протяжении часа. Без вакуумного насоса провести эту операцию не получится.

После окончания процедуры в систему закачивают хладагент из баллона с помощью манометра и переходника. В процессе заполнения нужно внимательно следить за давлением. Далее на сплит-системе запускают тестовый режим и, если устройство исправно работает, запенивают отверстие в стене и завершают подключение кондиционера.

Необходимость УЗО или автоматического выключателя

Чтобы защитить электроприборы от перегрузок, замыкания и скачков напряжения, в электрическом щите устанавливаются автоматические выключатели. Помимо них монтируются УЗО (устройство защитного отключения) – приборы, выключающие технику при обнаружении утечки тока. Еще одно изделие, которое может находиться в электрощите, – это дифференциальный автоматический выключатель, включающий в себя УЗО и автомат.

Совет! Если в распределительном щитке вместимость ограничена, следует установить дифференциальный выключатель, потому что он занимает всего два места на рейке. При отдельной установке автомата и УЗО потребуются три позиции.

С точки зрения установки монтаж одного выключателя проще, чем двух отдельных приборов. Тем не менее, в работе удобно использовать отдельно установленные автомат и УЗО. Последнее устройство позволяет обнаружить сбои в электросети, в то время как дифференциальный выключатель не способен показать конкретную причину неполадок.

Так, при установке одной линии профессионалы рекомендуют монтировать выключатель, чтобы сэкономить место в распределительной коробке. Для нескольких кондиционеров лучше подключить питание через автомат и УЗО, которые легко справляются с несколькими линиями одновременно.

Основные ошибки

В ходе подключения сплит-системы неопытные пользователи часто совершают ошибки.

1. Одним из наиболее известных просчетов является закладка магистрали со множеством перегибов, нередко – недопустимых. Это существенно перегружает компрессор и способствует его быстрой поломке.
2. Монтаж наружного блока кондиционера запрещено производить на застекленном балконе либо лоджии. Во время работы устройству необходим обдув и естественное движение воздуха.
3. Не допускается монтаж сплит-системы вблизи станков, аппаратов для сварки или иных приборов, генерирующих высокочастотные электромагнитные колебания.
4. Блоки следует устанавливать максимально ровно. Иначе конденсат станет стекать на пол помещения.
5. Не допускается монтировать технику над отопительными приборами или батареями.

На заметку! Если после монтажа прибора обнаруживается сквозняк — это несущественная проблема. Изменить направление воздушного потока можно, отрегулировав положение вертикальных и горизонтальных жалюзи сплит-системы.

Итак, монтаж кондиционера и подключение к сети – сложная техническая процедура, доверить которую лучше профессионалам. Но если пользователь желает выполнить ее своими силами, сначала нужно найти необходимый инструмент, а затем — изучить схему работы. Ее подробное описание содержится в инструкции по эксплуатации к устройству, которую также можно найти в интернете, подключившись, например, через Wi-Fi. Кроме того, там-же можно отыскать множество полезных видео о монтаже сплит-систем, в том числе и по подключению к умному дому.

Самые надежные кондиционеры

Сплит-система Mitsubishi Electric MSZ-LN25VG / MUZ-LN25VG на Яндекс Маркете

Сплит-система Ballu BSVP-07HN1 на Яндекс Маркете

Сплит-система Panasonic CS/CU-BE25TKE на Яндекс Маркете

Сплит-система General Climate GC/GU-EAF09HRN1 на Яндекс Маркете

Сплит-система Ballu BSD-09HN1 на Яндекс Маркете

Источник: https://hitech-online.ru/klimaticheskaya/konditsioner/podklyuchenie.html

Установка кондиционера своими руками: правила монтажа и подключения, видео

Чтобы летом не изнывать от жары, а в холодный период подогревать комнаты, вы запланировали приобрести инверторную или обычную сплит-систему. Причем вы хотите поставить и подключить ее самостоятельно, дабы сэкономить на профессиональном монтаже (который не всегда бывает таковым).

У нашей публикации 2 задачи: рассказать, как правильно установить кондиционер своими руками и проанализировать, насколько это целесообразно экономически. Пойдем в обратном порядке и сначала сравним затраты при собственноручной и заказной установке, а для этого перечислим…

Монтажные инструменты и материалы

Раскрывать здесь принцип действия сплит-системы мы не будем, он подробно описывается на другой странице нашего ресурса. Для общего понимания: между двумя теплообменниками – внешним и внутренним, по трубопроводам движется хладагент (фреон) в жидком и газообразном состоянии, перенося тепловую энергию на улицу либо в дом в зависимости от выбранного режима (кондиционирование или нагрев).

Задача монтажника – разместить и закрепить блоки по всем правилам, объединить их трубами и подключить к электросети, а в конце произвести запуск и проверку агрегатов.

Также нет смысла вносить в список каждую отвертку или ключик, подобный инструментарий у мастеровитого хозяина должен быть под рукой. Учтем лишь оборудование и приспособления, без которых смонтировать и запустить кондиционер самому нереально:

• перфоратор с алмазным буром либо коронным сверлом (зависит от материала стен) диаметром не меньше 45 мм;
• вакуумный насос;
• манометрический коллектор.

Примечание. Если работы ведутся в процессе ремонта квартиры, то прибавьте к данному перечню болгарку с кругом по бетону. Она пригодится для выполнения скрытой прокладки магистралей в бороздах стен (в просторечии – штробах).

Специалисты по холодильным машинам, занимающиеся инсталляцией климатического оборудования, тут же спросят: а где набор для резки и развальцовки медных труб с шабером для зачистки (римером)? Ответ прост: новичку для одноразового монтажа сплит-системы мощностью до 3 кВт эти приспособления не нужны. Проще купить готовый установочный комплект, куда включены все необходимые элементы:

• 2 медных трубки заказной длины диаметром 6.35 мм (¼”) и 9.52 мм (3/8”) с правильно развальцованными торцами и надетыми гайками;
• каучуковая изоляция типа K-Flex (уже натянута на магистрали);
• шланг гофрированный для дренажа;
• электрический кабель на 4 или 5 жил сечением от 1.5 мм²;
• кронштейн для крепления наружного блока.

Почему для установки кондиционера в квартире лучше применять комплект. Во-первых, его цена сопоставима со стоимостью вальцовочных приспособлений и материалов, купленных по отдельности. Во-вторых, концы магистралей разделаны на станке, а не вручную, что способствует надежному соединению. Некачественная ручная развальцовка – ошибка большинства неопытных мастеров, ведущая к утечкам фреона и поломке компрессора.

Заводская (слева) и ручная вальцовка (справа)

Примечание. В зависимости от условий прокладки коммуникаций придется докупить пластиковый кабель-канал, обмоточную ПВХ ленту, монтажную пену и козырек.

Об экономической целесообразности

Для корректного сравнения примем за основу стоимость работ по установке бытовой сплит-системы мощностью до 3.5 кВт (7000—9000 BTU). Сюда входит монтаж и подключение наружного и внутреннего модуля с прокладкой жгута (2 магистрали, кабель и дренаж) длиной до 5 м сквозь стену. Цена включает все сопутствующие материалы, перечисленные выше.

В Москве инсталляция маломощных домашних кондиционеров стоит от 5500 до 8000 руб., что в долларовом эквиваленте составляет 98—143 у. е. В других городах Федерации стоимость может отличаться в меньшую сторону, но пропорции все равно сохраняются. Теперь перечислим средние московские цены на закупку материалов и аренду оборудования для собственноручного монтажа:

• перфоратор Makita – около 500 руб. в сутки;
• двухступенчатый насос для вакуумирования вместе с манометрическим коллектором – 700 рублей в день;
• установочный комплект с коммуникациями длиной 5 м – 2500 руб.

Для справки. При взятии оборудования в аренду зачастую требуется внести залог в размере 4—8 тыс. рублей применительно к указанным единицам. Желающие вальцевать медные трубопроводы самостоятельно могут арендовать наборы инструментов по 300—500 р. в сутки.

Сложив указанные суммы, получаем 3700 руб. или 66 у. е. Если сюда прибавить 10% на закупку расходных материалов и непредвиденные затраты, выйдет примерно 4000 рублей (71 у. е.). Это значит, что установка кондиционера, произведенная своими руками, дает экономию от 1500 до 4000 руб. Как правило, заявленный в интернете низший порог цен не соответствует реальности, поскольку не включает часть работ и за них придется доплачивать.

Отсюда вывод: самоличная инсталляция сплит-систем экономически выгодна и позволяет сберечь на маломощных агрегатах 2500—3500 р. или 45—62 у. е. Одно условие: работы нужно выполнить качественно, иначе расходы на переделки или ремонт заставят вас вспомнить пословицу о том, сколько раз платит скупой.

Примечание. Цены в рублях взяты на период март — апрель 2017 года и могут меняться в зависимости от курса валют и сезонности.

Как установить охладитель — инструкция

Сплит-система монтируется в несколько этапов:

1. Определите места, куда повесить внешний и внутренний блок. Разметьте трассу для прокладки жгута с коммуникациями.
2. Просверлите стену насквозь и проложите магистрали. Закрепите внутренний модуль и подключите к нему фреоновые трубки, проводку и дренаж.
3. Поставьте наружный блок, подсоедините к нему все коммуникации.
4. Выполните пусконаладочные работы.

Важно соблюдать именно такую последовательность операций. Нельзя сначала монтировать опорную пластину внутреннего модуля, а потом сверлить отверстие для жгута, ведь при бурении вы можете наткнуться на арматуру, отчего инструмент уведет в сторону или вверх. В первом случае трасса будет выглядеть коряво, а во втором вы не выдержите требования к уклону трубопроводов и пластину придется переставлять выше.

Сразу же дадим рекомендации по правильному размещению агрегатов и устройству трассы:

1. Внутренний блок кондиционера нужно вешать таким образом, чтобы поток воздуха не обдувал вас напрямую, иначе простуда обеспечена. Оптимальное расположение – прямо на внешней стене или на боковой перегородке возле окна.
2. Минимальное расстояние от потолка до климатического агрегата – 100 мм, но лучше отступить 30 см. Между корпусом и боковой стеной нужен минимальный просвет 125 мм, чтобы хватило места для штор.
3. Внешний модуль должен устанавливаться так, чтобы его можно было безопасно обслуживать на высоте. Самое удобное место – на стене в пределах неостекленной лоджии или балкона. При их отсутствии блок надо располагать под окном, чтобы мастер мог дотянуться до сервисных портов и до всех деталей аппарата – компрессора, теплообменника и так далее.
4. Расстояние от строительных конструкций до задней стенки наружного модуля – 20 см, до боковины – 300 мм, как показано на схеме.
5. Согласно правилам, магистрали прокладываются с уклоном в сторону улицы. По пути не должно быть застойных участков в виде петель, обращенных кверху или вниз.

Совет. Ставить уличный модуль на стене сбоку от окна – неправильно. Хоть вы и сможете дотянуться до сервисных портов, но разобрать агрегат без полного демонтажа не получится. Мастер, приехавший для ремонта компрессора, имеет полное право отказаться от выполнения работ повышенной опасности (на высоте).

Монтируем внутренний блок

Первым делом мы советуем распаковать изделие, достать инструкцию по эксплуатации и внимательно ее изучить. Дело в том, что приведенная в техническом паспорте схема точно показывает, как правильно установить и подключить сплит-систему именно этой модели. Сразу снимите с корпуса настенную пластину. Дальше порядок действий такой:

1. Просверлите насквозь наружную стену таким образом, чтобы канал шел с уклоном в сторону улицы. Оптимальный диаметр отверстия – 50 мм. Очень желательно поставить в него специальную пластмассовую гильзу.
2. Распакуйте установочный комплект и сразу замотайте торцы фреоновых трубок, чтобы в них не попадала пыль и влага. Вторые концы соедините с коммуникациями, вложенными в нишу на задней стенке комнатного модуля.
3. Зачистите концы электрокабеля, заведите его через задний проем корпуса и подсоедините к клеммам, зарисовав небольшую схему на бумаге, дабы запомнить цвета.
4. Сформируйте из магистралей и кабеля жгут, как показано ниже на схеме, после чего тщательно оберните лентой из ПВХ. Не перекручивайте трубопроводы между собой!
5. Теперь точно разместите монтажную пластину блока и прикрепите ее к перегородке дюбелями, строго соблюдая горизонталь.
6. Вместе с помощником просуньте жгут в отверстие, одновременно установив на пластину внутренний модуль (он фиксируется на защелках).

Межблочные коммуникации в жгуте

Совет. Если вы решили устанавливать сплит в процессе ремонта жилища, то межблочные коммуникации лучше проложить скрыто, прорезав в стенах борозды вдоль трассы. Так же поступите с подводящим кабелем питания. Как это сделать самому, рассказывается в следующем видео:

Что следует знать для успешного монтажа и подключения коммуникаций внутри помещения. Во-первых, при скручивании магистралей для хладагента вращайте накидную гайку, придерживая ответную часть ключом, а не наоборот, как это делается на фото. Иначе «свернете голову» заводской трубке и ее придется паять. Также не стоит затягивать гайку с большой силой, чтобы не выдавить вальцовку, отчего впоследствии возникнет утечка фреона.

Второй нюанс: пластину крепите четко по уровню, вмонтированная ванночка для конденсата уже сделана с нужным уклоном. И последнее: не вставляйте питающий кабель в розетку, это смотрится некрасиво. Скрыто подведите отдельную линию со своим автоматом от распределительного щитка.

Поскольку статья априори не может вместить все подробности, иначе она рискует превратиться в повесть, советуем просмотреть видео по инсталляции, снятое опытным мастером:

Ставим наружный модуль

При монтаже уличного блока кондиционера в квартире важно соблюдать осторожность и обезопасить себя страховкой. Попросите помощника придержать вас за пояс, пока вы заняты крепежом, либо воспользуйтесь страховочным снаряжением. Технология установки несложна и пошагово выглядит так:

1. Пользуясь строительным уровнем, наметьте на стене точки сверления и выполните отверстия под анкеры.
2. Вставьте в кронштейны крепежные болты внешнего агрегата головками вниз, рассчитав его положение на площадке. Зафиксируйте их специальными пластиковыми шайбами, чтобы не выпадали.
3. Установите кронштейны, закрепив их анкерами. Поставьте на них внешний модуль, совместив отверстия с болтами. Пользуясь накидным ключом с удлинителем, наживите крепежные гайки и затяните их.
4. Подведите к агрегату коммуникации — прикрутите трубки к портам, а кабель присоедините к клеммам.

Совет. Не спешите сразу монтировать козырек, он помешает вам работать с сервисными портами в процессе запуска. Как производится инсталляция наружной части сплит-системы, показано в видеосюжете:

Заключительный этап – запуск системы

Все новые кондиционеры с завода заправлены фреоном, содержащимся в наружном блоке. Ваша задача – без потерь заполнить весь контур и запустить сплит-систему. Порядок работ следующий:

1. Подсоедините крайний шланг манометрического коллектора к золотнику сервисного порта на газовой стороне (к нему подходит трубка большего диаметра). Средний шланг подключите к вакуумному насосу. При этом все краны должны быть закрыты.
2. Включите насосный агрегат и откройте вентили коллектора. В течение первых 10—20 секунд работы стравите воздух через штуцер, предусмотренный на насосе.
3. Вакуумируйте систему в течение не менее 20 минут, если длина трассы не превышает 5 м. Цель – полностью удалить из контура влагу и откачать воздух, о чем вас проинформирует манометр на коллекторе (он покажет давление минус 1 Бар).
4. Спустя полчаса перекройте вентиль и остановите вакуумирование, затем выждите не меньше 20 минут, наблюдая за стрелкой манометра. Если она станет подниматься до нуля, то ваша система негерметична и нуждается в переделке.
5. Шестигранным ключом отверните кран сервисного порта на жидкостной стороне, а потом на газовой, тем самым заполнив контур хладагентом.
6. Включите кондиционер и проверьте его работоспособность. Когда давление в системе поднимется, быстро открутите шланг от коллектора и поставьте все заглушки.

Внимание! Если для подключения манометров к порту вы пользуетесь переходником под фреон R410, то для отсоединения откручивайте гайку самого переходника, а не шланга! В противном случае весь фреон уйдет в атмосферу.

По окончании дайте кондиционеру поработать на всех режимах и убедитесь, что конденсат течет именно из дренажа, а не в другом месте (например, по стене под внутренним модулем). Больше информации о монтаже уличного блока и запуске сплита вы сможете получить, просмотрев последний видеоролик:

Предположим, вы случайно выпустили заводской хладагент в атмосферу либо газ ушел через некачественное соединение. Устраните причину утечки, купите фреон в баллоне и вновь заправьте кондиционер, пользуясь нашими рекомендациями.

Напоследок — советы начинающим

Излишне писать избитые фразы о сложности самостоятельной установки кондиционера, это понятно из всего вышесказанного. Для лучшего понимания советуем внимательно просмотреть видеосюжеты от разных мастеров, а еще — прочитать комментарии, оставляемые под этими роликами на Ютубе. Там нередко отписываются толковые монтажники и от них вы сможете почерпнуть массу полезной информации.

Последний момент – не пытайтесь сэкономить на инструменте. Если перфоратор можно взять у соседа, то вакуумный насос вы вряд ли отыщете бесплатно, а без него работать нельзя. Хотя некоторые горе-установщики обходятся без вакуумирования, выдавливая воздух из контура фреоном. Но влага-то остается, а она потом выводит из строя компрессор.

Источник: https://otivent.com/kak-ustanovit-i-podkljuchit-kondicioner

10 ошибок при установке и подключении кондиционера в квартире

Как установить и подключить кондиционер самостоятельно? Давайте будем честны по отношению к себе и ответим на этот вопрос прямо, даже если речь идет о маломощном бытовом варианте – никак.

Если у вас нет специального оборудования (вальцовка, динамометрические ключи, вакуумный насос и многое другое), навыков работы с ними, то сделать это в первый раз своими руками, у вас навряд-ли получится.
Неважно, сколь много полезных советов и инструкций от А до Я вы прочитаете, все равно можно упустить какую-либо малозаметную деталь, либо сделать работу из-за отсутствия опыта недостаточно качественно.

В итоге через определенный промежуток времени, вам все равно придется вызывать специалистов и все переделывать.

Для чего же тогда эта статья? Для того, чтобы приглашая монтажника или бригаду кондиционерщиков, вы могли самостоятельно  проконтролировать качество работ в процессе их выполнения, и быть уверенным, что ваш кондиционер проработает долго и без всяких проблем.

С чего начинается работа? Первым делом, выбираете место для установки кондиционера и размечаете отверстие для прокладки межблочных коммуникаций.

Далее приступаете к бурению сквозного отверстия на улицу. Для этого используется бур длиной не менее 800мм и диаметром от 45мм.

Для мощных кондиционеров свыше 2,5квт может понадобиться сверло диаметром 80мм.

Профессиональные монтажники уже давно используют для этого дела строительный пылесос.

Однако при мокром сверлении прочных бетонных стен, никакая защита и пылесосы вас не спасут.

Данное отверстие после прокладки сквозь него всех коммуникаций впоследствии запенивается.

Обратите внимание, что для нормального слива конденсата, необходимо бурить под небольшим углом в сторону улицы.

В этом случае конденсат будет выводиться беспрепятственно, а вода не скопится и не заплесневеет в дренаже.

Некоторые сначала крепят монтажную пластину под блок, а уже затем бурят.

Это не правильно. Дело в том, что при сверлении в заранее намеченном месте, можно случайно попасть на арматуру.

В итоге отверстие придется переносить. Из-за чего и сам кондиционер внутри комнаты сместится на несколько сантиметров.

Это создаст максимальный уклон для магистральных труб, и поможет избежать попадание масла в испаритель.

Монтажную пластину выставляете строго по уровню.

При этом расстояние от потолка до самого кондиционера должно быть не менее 10см. Это обеспечивает хороший забор воздуха и свободный монтаж-демонтаж внутреннего блока.

Для надежной фиксации используете качественные дюбель-гвозди 6*40мм или 8*32мм.

Далее можно перейти к установке наружного блока. Размечаете точки крепления кронштейнов.

Опять же не забывайте про уровень.

Перфоратором с буром на 12мм делаете отверстия. После чего закрепляете кронштейны дюбель гвоздями 12*80мм.

Расстояние от задней стенки наружного блока до стенки здания должно быть минимум 10-20см. Хотя многое здесь будет зависеть от производительности вентилятора.

Где размещать внешний блок, под окном или сбоку – дело эстетики и удобства эксплуатации.

Многим элементарно не нравятся лишние метры болтающегося кабеля и трубки свисающие по стене. В этом случае выбирается боковое расположение.

Кондиционер под окном обслуживать несколько проще, чем сбоку. Особенно, если через несколько лет у него напрочь заржавеют болты. В этом случае без вышки или альпинистского оборудования вообще не обойтись.

При установке блока сбоку от окна, не лишне будет подстраховаться. Порядок здесь такой.

Поднимаете кондиционер на подоконник. Пропускаете в просверленное отверстие веревку, вытягиваете ее с улицы и привязываете за блок.

Если после монтажа выяснится, что вибрация работы кондиционера отдается сильным гулом в комнате (такое случается при прямом монтаже кронштейнов в бетон анкерными болтами без дюбель гвоздей с пластиковыми вставками), то под ножки наружного блока подкладываются специальные виброопоры или по крайней мере, толстые резиновые вставки.

По окончании работ по установке внешнего блока, переходите к подготовке и закладке межблочных коммуникаций.

Для стандартного кондиционера мощностью до 2,5кВт вам понадобятся следующие материалы:

• медный фреонопровод диаметром 1/4 и 3/8 дюйма

• теплоизолятор, он же утеплитель (K-Flex) толщиной 6мм и выше

• армированный скотч или виниловая лента

Отмеряете необходимую длину фреономагистрали, оставив запас, который пойдет на кольцо за наружным блоком.

При общей длине трассы до 2м, на запас и кольцо отмеряете около 1м. Эта петля играет роль гидравлической компенсации и на коротких трассах необходима.

При больших длинах, гидравлическая петля создает дополнительное сопротивление фреону и только мешает работе кондиционера! Хотя некоторые ее все равно делают, якобы для снижения шума.

Переходим к этапу подготовки трубок.

Резать их разрешается только при помощи специального трубореза, никаких ножовок по металлу или болгарок!

При этом делая рез, необходимо держать конец медной трубы строго вниз, дабы исключить любое попадание стружки во внутрь.

Концы обрабатываются риммером.

Риммером действуйте осторожно, чтобы не зацарапать юбку. Качество вальцовки один из самых важных моментов в монтаже кондиционера.

Развальцовывание производится спец.инструментом с эксцентриком. Не забывайте перед этим этапом надеть на трубку соединительную гайку!

Ширина развальцовки должна быть такой, чтобы соединение в итоге свободно и беспрепятственно заходило в гайку.

Высота установки трубки в вальцовочный зажим строго регламентируется.

Самый простой и проверенный дедовский способ определить качество вальцовки, по крайней мере на первоначальном этапе – это увидеть свое отражение в “юбке”.

Развальцовку трубок наружного блока придется делать на улице на весу. Иначе магистраль просто не пролезет сквозь отверстие.

Обратите внимание – если монтаж происходит не в жаркий теплый денек, то занося медные трубки с улицы домой, закрывайте их концы и обязательно выжидайте время, чтобы медь достигла комнатной температуры.

Если вы занесете их холодными и открытыми, то вследствие эффекта точки росы, внутри трубки образуется конденсат, который на плохо вакуумированном кондиционере, может привести к печальным последствиям.

Переходим к этапу подключения коммуникаций.

Соединяете развальцованные трубки с внутренним блоком кондиционера, используя разводные ключи.

Если богаты динамометрическим ключом, то лучше применить его.

Вот рекомендуемые усилия затяжки для фреоновых трубок различных диаметров:

Далее берете межблочный кабель и скручиваете все это в единое целое с фреоновой магистралью при помощи армированного скотча или виниловой ленты.

Не забудьте натянуть на медные трубки изоляцию необходимого диаметра.

Чтобы грязь случайно не попала во внутрь трубки, ее концы замотайте изолентой.

Ни в коем случае нельзя оставлять теплоизоляцию трубок без защиты.

В противном случае, со стороны улицы под воздействием УФ-лучей, в течение нескольких сезонов все это превращается в труху.

Также не оставляйте без изоляции ни одного участка внутри помещения. В особенности места соединения.

Здесь постепенно будет образовываться конденсат и в конечном итоге на ваших обоях появится аккуратная струйка воды.

Саму магистраль обмотанную скотчем внутри комнаты прячут в пластиковый короб.

Однако, если у вас короткий участок и остались старые обои, то вместо применения короба, магистраль можно обклеить ими. Получится почти незаметная картина.

Далее пропускаете магистраль через сквозное отверстие наружу.

Обратите внимание – дренажный шланг должен располагаться ниже фреономагистрали.

Закрепляете внутренний блок на монтажную пластину.

Соединяете дренажные шланги кондиционера.

Для наращивания многие используют обычную металлопластиковую трубу d-16мм. Развальцовывают заводскую дренажную трубку и вставляют в нее металлопластик, герметизируя сверху соединение изолентой.

Однако внутри металлопластика, по истечении времени может образоваться грибок, который не позволит воде уходить достаточно быстро.

Поэтому другие монтажники применяют в качестве дренажа только гофрированные трубы.

Кроме того, именно гофрированный дренаж позволяет подсоединиться напрямую к ванночке без дополнительных соединений.

Чтобы закончить с внутренним блоком переходим к подключению проводов питания.

Открыв переднюю крышку внутреннего блока, откручиваете пластиковую заглушку для подключения кабеля.

Проверяете на кабеле питания, где у вас фаза и ноль и подключаете соответствующие концы в свои клеммы.

При подключении кондиционера небольшой мощности (до 2,5квт) напрямую от щитовой без розетки, у вас в штробе должен быть заложен трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5мм2.

В щитке устанавливается автомат на 16А.

При маломощном кондере до 1квт, можно конечно использовать сечение и 1,5мм2+автомат 10А, но 2,5мм2 более универсальный вариант и позволит в дальнейшем без проблем поменять сплит-систему на большей мощности.

В подключении между собой внутреннего и наружного блока, также нет ничего сложного. Здесь, как правило, используется кабель 4*2,5мм2 или 5*2,5мм2. Маркировка клемм на этих блоках одинакова.

Соответственно бросаете между ними кабель (не провод ПВС, а именно кабель ВВГнг!) и соединяете жилы одного цвета с клеммами L1 на внутреннем блоке и L1 на внешнем, N – на внутреннем и N – на внешнем, и т.д. Просто следуйте схеме подключения и надписям.

Иногда сам кондиционер в комнате запитывается не с розетки, а с наружного блока (чаще всего у инверторных моделей). В этом случае у наружки будет на несколько клемм больше.

Это фаза-ноль-земля. Тогда кабель питания от розетки или диффавтомата в щитовой, прокладываете именно наружу, а не к внутреннему блоку.

Подключение трубок трассы фреона снаружи происходит аналогично комнатному соединению.

Никогда нельзя гарантировать, что всю влагу выгонит просто сам фреон. Эту влагу содержит воздух. Без нормальной вакуумизации у вас рано или поздно выйдет из строя компрессор.

Если вы не удалите воздух, это окажет влияние на давление в системе (оно поднимется). Производительность компрессора при этом может упасть примерно на 30-35%, а работать он будет под постоянной нагрузкой.

А еще влага, содержащаяся в воздухе, влияет на быстрое разложение масла и повышение в нем уровня кислотности.

Это в дальнейшем приводит к двум последствиям:

• разрушению кислотной средой лаковой изоляции обмоток на эл.двигателе и выходу его из строя

• постепенному ”вымыванию” меди из трубок и попаданию ее на рабочую поверхность компрессора с уменьшением зазоров

Поэтому, если приглашенный “специалист” пришел без вакуумного насоса, то знайте, что очень скоро вы его увидите опять. И будете встречаться с ним очень часто.

Время работы вакуумного насоса зависит от длины магистрали. Минимальной считается длина 2м. Если у вас получилось меньше, то масло рано или поздно из компрессора обязательно попадет в испаритель и долго ваш кондиционер не проработает.

Для стандартного участка небольшой длины, время вакуумизации от 15 до 20 минут. Оно отсчитывается после непосредственного создания вакуума (достижения давления в 5 торр). Это можно проконтролировать на манометрическом коллекторе, либо услышать по изменившемуся звуку работы насоса.

Когда звук практически пропадет, с этого момента и начинайте отсчет времени.

Перед процессом закачки фреона обязательно проверьте дренаж. Для этого сняв фильтр, заливаете чистую воду на испаритель внутреннего блока, как бы имитируя образование конденсата.

Если дренаж выполнен правильно, то вода будет свободно выходить через трубку и не переливаться за край внутреннего поддона.

Также перед открыванием портов фреоновой магистрали желательно проверить давление в системе. Производитель, как правило, заправляет хладогента на 5 метров трассы, и сообщает об этом на шильдике наружного блока.

Однако попадаются и полупустые экземпляры (экономят фреон).

Далее проверяется герметичность всех соединений. Суперпрофессионалы за соответствующую цену делают это азотом, под давлением 38 бар. Но готовы ли вы платить деньги за такое качество?

Выжидают минут 20 и проверяют, не изменились ли показания. При положительном результате, используя шестигранники, полностью открываются сервисные краны кондиционера и запускается весь фреон в магистраль.

Далее подаете на кондиционер напряжение и испытываете его во всех режимах. При охлаждении измеряете температуру поверхности испарителя пирометром, а лучше всего контактным термометром.

После выхода на рабочий режим она должна быть не менее +6С. Если температура выше, возможно потребуется дополнительная зарядка фреоном.

При этом больше используется полная перезаправка системы, а не просто его дозаправка, ввиду сложности процесса.

Если все этапы монтажа пройдены без замечаний, можете наслаждаться прохладой и считать, что ваш кондиционер установлен правильно.

Источник: https://domikelectrica.ru/10-oshibok-pri-ustanovke-i-podklyuchenii-kondicionera/

Установка кондиционера своими руками: советы по монтажу

15.07.2017

установка кондиционера своими рукамиКлиматическую технику устанавливают заблаговременно, до наступления жары. В некоторых случаях для экономии финансовых средств производится установка кондиционера своими руками. Главное условие – чётко придерживаться инструкции, работы производить в рекомендуемом месте. Неправильно подобранные детали могут спровоцировать поломку климатического прибора.

Принцип работы кондиционера, сплит-системы

Для формирования общего представления об организации внутреннего устройства, и перед тем устанавливать кондиционер, рекомендуем рассмотреть принцип работы системы. Климатическое устройство состоит из 2-х равноценных блоков – компрессорного и испарительного. Они подключены друг к другу специальными переходниками, патрубками и трубками.

Испарительный узел устанавливается внутри жилого помещения, а компрессорный – снаружи. Высокопроизводительные и дорогостоящие модели оснащаются одним компрессором и несколькими внутренними блоками.

Хладагент под высоким давлением направляется в испарительную часть. Затем происходит расширение фреона, его постепенное закипание и парообразование. Именно этот холодный пар и поглощает теплоту воздуха. Климатическая установка работает с активным образованием водного конденсата, оседающего на специальном радиаторе. На завершающем этапе вода выводится из здания по специальной трубке.

В процессе работы компрессором откачиваются испарения фреона. Давление внутри блока повышается встроенным насосом. Постепенно хладагент под действием температуры из жидкого состояния переходит в парообразное. Плотный «туман» направляется в камеру конденсата для постепенного охлаждения (для этих целей используется небольшой вентилятор) и перехода в жидкое состояние. Затем круг замыкается и процесс зацикливается.

Эффективность и продолжительность функционирования кондиционера дома, а также количество потребляемой прибором электроэнергии определяются интенсивностью эксплуатации агрегата, климатическими особенностями региона. Если в комнате около климатического устройства находится обогреватель, уровень потребляемой электроэнергии увеличивается, что чревато выходом аппарата из строя. Спровоцировать поломку может даже обычная пыль. Комнате предписана регулярная влажная уборка.

Соединительные муфты и стыки требуют герметизации в обязательном порядке дабы нивелировать вероятность испарения фреона или другого хладагента. Установка внешнего блока кондиционера выполняется таким образом, чтобы по уровню он находился ниже внутренней части агрегата. Наружный узел располагают в затемненном месте, вдали от солнечных лучей.

От соблюдения базовых рекомендаций, указанных выше, зависит комфорт микроклимата в доме и бесперебойное функционирование климатического аппарата.

Установка кондиционера своими руками: инструменты  – полный список

Установка систем кондиционирования – технически сложное, ответственное, а потому и дорогое мероприятие. В этом вопросе важны все аспекты – опыт, практические навыки, теоретическая база и наличие необходимого инструмента. Перечисленные факторы определяют скорость и качество монтажа. Проанализируем целесообразность использования инструментов, которыми комплектуется стандартный установочный набор.

С учётом области применения их делят на несколько функциональных групп.

Электроинструмент

Без электроинструмента установка кондиционера своими руками просто невозможна. Речи не идёт о каких-либо специализированных решениях:

• перфоратор;
• «болгарка»;
• дрель.

Перфоратор выбирают мощный, чтобы он без проблем проделывал сквозное отверстие в стене, через которое прокладывается магистраль между внутренним и наружным блоками. Маломощными комбинированными электродрелями, где предусмотрена лишь функция перфоратора, в данном случае не обойтись. Они не в состоянии просверлить кирпичную кладку.

Без мощного перфоратора кондиционер не установить

Перед тем как установить кондиционер самостоятельно, следует удостовериться в наличии всего необходимого инструментария.

Для бетонной стены дополнительно понадобится шлифмашинка, чтобы удалить металлическую арматуру, а также другие расходные материалы – диски, сверла, бита по бетону.

Измерительный инструмент

Монтаж оконного кондиционера осуществляется с обязательным контролем горизонтального уровня. Можно воспользоваться маркерами, разметочными карандашами, строительным или лазерным уровнем. Понадобится и ряд дополнительного оборудования. Кондиционеры с установкой невозможно надёжно и качественно зафиксировать без дополнительных технических средств.

Специализированное оборудование

Специализированный инструментарий необходим для качественного и эффективного функционирования климатического оборудования. Инструменты для пайки медных труб, пылесос промышленного типа и вакуумный насос.

1. Приборы для соединения медных труб. Речь идёт о низкотемпературной сварке. Осуществляется она при помощи специального припоя и газовой горелки. Для их обрезки используется труборез. От обычной ножовки для резки металла лучше отказаться, поскольку мелкая стружка непременно останется в магистрали, что чревато поломкой климатического устройства. Для удаления фаски используют риммер, вальцовку. Магистральные повороты формируют трубогибом.
2. Промышленный пылесос используют для всасывания пыли и мелкого мусора. Они ни при каких обстоятельствах не должны попадать внутрь прибора.
3. Вакуумный насос. Агрегат высушивает магистраль. Если соблюдать правила монтажа, то данная процедура — обязательная, без неё эффективность кондиционера будет номинальной.

Перечисленное оборудование для установки – базовое. Не обойтись и без дополнительных расходных материалов – пассатижей, гипсокартона, стремянки, ножниц по металлу, отвёрток. Точный перечень определяет хозяин с учётом конкретных условий.

Установка кондиционера своими руками: пошаговая инструкция

Монтаж кондиционера своими руками начинают только после приобретения и подготовки необходимого оборудования, инструментария и климатического оборудования. В первую очередь закрепляют на внешней стене наружный блок, после чего проводят внутренние работы.

На всех этапах крайне важно соблюдать технику безопасности, особенно, если речь идёт о высотках. Монтаж внешнего блока – один из самых важных и ответственных этапов.

Крепление наружного блока

Установка оконного кондиционера в целом, и наружной его части, в частности, на стенах загородных домов не сопровождается никакими сложностями. А вот в случае с многоквартирными зданиями не всё так просто, место подбирают с особой тщательностью. Решая, где установить кондиционер, обратите внимание на участки с минимальной естественной освещенностью.

Существует несколько базовых правил:

1. Наружный блок не должен портить вид из окна соседям по квартире.
2. Для отвода конденсата используется небольшая трубка.
3. Климатический прибор размещают таким образом, чтобы он находился в зоне досягаемости, т.к. оборудованию требуется периодическое обслуживание.

В 90% случаев блок закрепляют у северной или восточной стороны, под окном или в нижней части балкона. Это негласные правила установки кондиционера, обязательные в среде профессионалов. При их соблюдении дотянуться до наружной части климатического прибора не составит особого труда.

• Места крепления кронштейнов проверяют строительным уровнем, а затем в стене подготавливают отверстия. Для надёжной фиксации используют анкерные болты.
• Для соединения функциональных блоков проделывают 80 мм сквозное отверстие. Если есть такая возможность, то лучше сверлить отверстие между кирпичами, по шву.

По подготовленной ранее разметке устанавливают металлические кронштейны, ввинчивая болты максимально надёжно. Стандартный монтаж кондиционера осуществляется таким образом, чтобы между климатическим блоком и наружной стеной выдерживалось расстояние в 10 см. Зазоры заделываются на завершающем этапе, после подключения прибора.

Установка внутреннего блока

Установка кондиционера своими руками внутри помещения, с чего начать? В первую очередь необходимо обратить внимание на то, что внутренний блок категорически воспрещается крепить за шторами, около электроприборов, над обогревателями или батареями – все эти приборы зачастую становятся причиной выхода из строя блочного процессора.

Перед монтажом кондиционера следует тщательно проверить стену на предмет прокладки в ней отопительных, водопроводных труб, электропроводки.

Следующий этап монтажа кондиционера, а если быть точнее, его внутреннего блока – подготовка в стене отверстий для подключения коммуникационных шлангов, электропроводки, труб для отвода жидкого конденсата. Внутреннего пространства должно быть достаточно для свободного размещения всех элементов в стене.

Подключение электропроводки

Самостоятельная установка кондиционера невозможна без отдельной проводки для внутреннего блока. Для этого подойдёт проводка с сечением не менее 1.5 кв. мм. В обязательном порядке подключается отдельный автомат для климатического прибора. По завершению прокладки электропроводки, её подключают на вход щитка (индикатором можно точно определить «фазу» и «нулевой» провод).

Клеммы наружного и внутреннего блоков соединяются между собой многожильной проводкой (её просовывают в подготовленное в стене отверстие). Схема монтажа чётко описана в инструкции, которой комплектуется каждый климатический прибор. При самостоятельной установке кондиционеров в домашних условиях крайне важно, чтобы клеммы по наименованию совпадали с самими проводами. В противном случае существует опасность короткого замыкания.

Инструкция по прокладке труб

Стандартный комплект для установки кондиционера включает несколько медных трубок. Их аккуратно разрезают с запасом в 1 метр для изгибов. Трубки подготавливаются специальным инструментом – трубогибом, при его использовании металл не растрескивается, не образуется никаких вмятин. Правильная подготовка включает в себя и покрытие труб пенополиуретановыми шлангами, выполняющими роль теплоизоляции.

На концы трубки одевают специальные резьбовые фланцы. Следующий этап монтажных работ – качественная развальцовка медных трубок. Этот процесс выполняют предельно аккуратно, дабы исключить опасность образования канавок и микротрещин. На вальцовку гайка должна одеваться без каких-либо проблем. Что касается затяжки, то её выполняют специальным динамометрическим ключом.

Установка кондиционера своими руками продолжается: к штуцерам прикрепляют трубопроводы. Перепутать что-либо невозможно, т.к. у медных патрубков разное сечение и диаметры. Фланцы надёжно закручиваются на штуцерах, при этом соединение должно быть предельно плотным, но в то же время не стоит допускать пережатия трубки, её повреждения.

На завершающем этап монтаж систем кондиционирования сводится к подключению пластикового патрубка к армированному корпусу. Для надёжного крепления применяют термоусадочную трубку из комплекта поставки. Ставить дренажную трубку лучше на максимальной удаленности от основания стены.

В помещении отверстия задуваются монтажной пеной, как альтернатива – заполняются жидким силиконом. Установка кондиционера на балконе и в доме предполагает проверку конструкции на предмет герметичности мыльным раствором или велосипедным насосом. Мыльный раствор стирают губкой или тряпочкой. При обнаружении дефектов, резьбу затягивают туже.

Вакуумирование системы воздухообмена

Правильная установка кондиционера своими руками описана выше. Хозяин должен знать, что для удаления влаги, пыли и мельчайших частичек из климатического устройства, применяется вакуумирование системы. Его выполняют по факту завершения окончательной и качественной герметизации соединений, т.к. полностью избавиться от воздуха невозможно. Кондиционер с установкой подключают к вакуумному насосу, откачка воздуха занимает порядка 1 часа.

В систему закачивают фреон или другой хладагент. Резервуар на балконе заполняется при подключенном манометре или переходнике, поскольку необходимо строго контролировать давление в системе. После подготовки кондиционера, самостоятельно включается специальный автомат-разъединитель, а система переходит в тестовый режим. При равномерной и эффективной циркуляции воздуха отверстие в стене заделывают монтажной пеной с последующим декором.

Монтаж промышленных кондиционеров выполняется исключительно профессионалами, т.к. это дорогостоящие климатические комплексы для наладки которых требуется специализированное оборудование. Запчасти входят в стандартную комплектацию, ничего докупать не придется.

Теперь вы знаете, как самому установить кондиционер и в какой последовательности выполнять соответствующие работы.

Установка кондиционера своими руками: секреты профессионалов

Схема установки оконных кондиционеров предусматривает возможность монтажа в зимний период. Вот только придется довольствоваться не слишком комфортными условиями. В магистраль не должна попасть вода или снег. Ставить и закачивать хладагент лучше при плюсовой температуре за окном (при минусовых температурах сальник зачастую выходит из строя, поскольку он резиновый).

При монтаже кондиционера крайне важно соблюдать технику безопасности

Для установки кондиционеров вовсе не обязательно вакуумировать систему. Гайка к медной трубке привинчивается не до конца, затем приоткрывается клапан управления, находящийся у толстой трубки. Под давлением воздух вытеснится фреоном, и необходимо будет быстро затянуть гайку.

Данный способ неправильный, поскольку качество и герметизацию системы проверить невозможно. Установка промышленных кондиционеров по этой технологии не проводится.

Ниже представлена подробная видео инструкция, где продемонстрированы основные этапы монтажа климатических систем своими руками.

Источник: https://ventilaciya.info/konditsionirovanie/ustanovka-konditsionera-svoimi-rukami-sovety-po-montazhu.html