Как поменять вводной кабель в квартире?

Важные правила монтажа электропроводки в квартире

Делая самостоятельный монтаж или ремонт электропроводки в квартире, не стоит придумывать что-то свое. Существуют общепринятые правила монтажа электропроводки, несоблюдение которых грозит плохими последствиями. Существует два типа правил, охватывающих устройство электроустановок и строительные нормы. Сокращенно они называются ПУЭ и СНиП. Все основные пункты этих правил должен знать каждый электрик.

Основные пункты требований и правил

В последнее время из-за экономии средств многие приступают к монтажу электропроводки самостоятельно. Все пункты СНиП и ПУЭ знать простому человеку не нужно, а вот основные нормы и требования помогут правильно и безопасно произвести монтаж.

Выбор проводов по сечению

Согласно статистике, большая часть пожаров возникает из-за плохого состояния электропроводки. Но существует еще один такой фактор, как перегрузка. Прежде чем с этим разобраться, давайте рассмотрим еще одно понятие – электроустановка.

Если обратиться к словарю или тем же правилам, можно выяснить, что под этим понятием скрывается обозначение группы электрооборудования, работающего в одном месте и взаимосвязанного между собой. Все это оборудование создает определенную нагрузку на электропроводку.

Если нагрузка превышает ту силу тока, которую сможет выдержать сечение провода, создается та самая перегрузка. От нее греется, а потом загорается проводка.

Существуют требования, которые гласят, что внутри помещения современных квартир электропроводка должна быть выполнена из медного кабеля, покрытого негорючей изоляцией. Алюминиевые провода остались в далеком прошлом, так как они не выдерживают всю нагрузку современных бытовых электроприборов.

По нормам используют следующие виды кабеля:

• для подключения ввода квартиры к распределительному щитку используется ВВГ-2 сечением 6 мм2 или ВВГ-5 сечением 6 мм2;
• для монтажа основных линий проводки и подводов к розеткам применяется ВВГ-3 сечением 2,5 мм2;
• все ответвления к выключателям и приборам освещения прокладывают проводом ВВГ-3 сечением 1,5 мм2.

Все эти требования оговорены в правилах СНиП и ПУЭ. Принцип расчетов основан на том, что сечение электропроводки должно выдержать номинальную нагрузку, ограниченную защитным автоматом.

Характеристики кабеля ВВГ

Требования к количеству жил провода

Возвращаясь к тем же правилам ПУЭ, в 7 редакции можно найти требования, гласящие, что вся электропроводка жилого помещения должна быть выполнена трехжильным медным кабелем. Третья жила нужна для заземления.

Существует два вида системы заземления, отличающихся точкой разделения ноля:

• система TN-S с разделением рабочего ноля (N);
• система TN-C-S с разделением защитного ноля (PE).

Как бы там ни было, с электрощита в помещение должен выходить кабель с тремя жилами, то есть фаза(L), ноль (N) и, конечно же, заземление (PE).

Заземляющий провод защищает человека от поражения электрическим током, а также все бытовые электроприборы от перегорания. Монтируя электропроводку, заземляющей жиле надо уделить особое внимание. Если произойдет ее разрыв на плохом клеммном соединении, во время пробоя фазы на корпус любого электроприбора опасное напряжение пойдет на все бытовые приборы, подключенные к розеткам.

Чтобы не случилось непредвиденного обрыва, нельзя соединять жилы скрутками. Для этих целей существуют специальные клеммники, различающиеся разным механизмом зажима провода. В крайнем случае, можно выполнить пайку. Все соединения должны находиться в распределительных коробках, подрозетниках и щитках, чтобы к ним был свободный доступ.

Когда в помещении присутствует старая алюминиевая проводка, ее лучше заменить новой медной. Если этого сделать невозможно, соединять медные жилы с алюминиевыми допускается только специальными клеммниками.

Требования к размещению розеток, выключателей и электропроводки

Размещать хаотично по комнате розетки и выключатели нельзя. Здесь существуют свои требования СНиП 23-05-95, гласящие:

• Выключатели монтируют на расстоянии максимум 100 мм от дверного проема со стороны расположения дверной ручки. К высоте установки в квартире особых требований нет, главное, чтобы удобно было пользоваться. Существуют требования для детских заведений, где удаленность выключателя от пола должна составлять 1,8 м.
• По нормам СНиП на 6 м2 помещения допускается установка одной розетки. Но по тем же правилам запрещено подключение стационарно установленной мощной бытовой техники через переноски. В таких случаях допускается установка такого количества розеток, которое необходимо для подключения бытовых электроприборов. Часто такие ситуации встречаются на кухне, где одной розетки мало.
• Розетки для ванной комнаты должны иметь соответствующий класс защиты от влаги. Их размещают не ближе 600 мм от объектов, образующих брызги, и подключают через УЗО. Розетки разрешено размещать там, где ими удобно пользоваться. Единственное требование заключается в минимальном расстоянии 100 мм от пола, окон и дверей, а также 200 мм от потолка.

Что касается проводки, точнее, ответвлениям к розеткам и выключателям, то кабель должен быть удален от газопровода на 500 мм, а от других коммуникаций – на 40 мм.

Существующие виды проводки

Требования СНиП гласят, что все кабеля проводки должны быть проложены строго горизонтальными или вертикальными линиями. Существует несколько видов правильного монтажа электропроводки:

• самой безопасной и эстетичной считается скрытая проводка. Ее прокладывают под полом, в пустотах плит перекрытия, на стенах под штукатуркой. Если элемент конструкции дома сделан из горючего материала, то кабель защищают металлическим рукавом;
• самой простой считается наружная проводка. Ее прокладывают в специальных каналах, закрепленных к стене. Плюс такой системы в удобстве доступа к кабелю для выполнения ремонта, но смотрится в жилом помещении такая проводка не эстетично.

Существует еще третий тип электропроводки – комбинированный. Он включает совокупность двух предыдущих видов. Например, основную линию прячут под полом или на потолке, а спуски к розеткам и выключателям делают открытыми. Комбинированный метод применяется крайне редко, и то в основном для подсобных помещений.

Чаще всего применяют скрытый метод монтажа, но здесь желательно предусмотреть возможность замены кабеля при его выходе из строя.

Оптимально прокладывать провода в гофрированном рукаве, чтобы их можно было оттуда вынуть и заменить, не разрушая штукатурку. Гофру прокладывают в тех же канавках, нарезанных болгаркой или штроборезом. Кстати, правила СНиП запрещают при нарезке канавок на ж/б конструкциях перерезать металлическую арматуру. Также недопустимо использование стыков панельных блоков вместо канавок.

Защитные автоматы

Все линии электропроводки в доме должны защищаться автоматами. Их устанавливают в распределительном щите по такому принципу:

• к автоматам, рассчитанным на 16 А, подключают все линии освещения;
• на линию розеток ставят 20 А автомат;
• розетки для подключения мощных бытовых электроприборов выводят отдельной линией к распределительному щиту с подключением через автомат 25 А.

Кроме защитных автоматов, на всю электропроводку ставится УЗО, срабатывающий при утечке тока 100 мА. Каждая линия дополнительно отдельно подключается к УЗО, рассчитанный на показатель утечки 10–30 мА.

Схемы разводки линий

Весь потребляемый в квартире ток разными электроприборами суммируется в распределительном щите, где учитывается электросчетчиком. На вводный кабель припадает основная нагрузка, поэтому его монтируют большим сечением. К каждому потребителю подводятся провода меньшего сечения, так как нагрузка на них меньше.

Основываясь на этих требованиях, существует 3 схемы разводки:

1. Схема шлейфом еще называется подключением шинами. Она предполагает укладку традиционной общей линии из толстого кабеля, от которого идут через распределительные коробки ответвления с тонкими проводами на потребителя.
2. Более надежным и удобным считается радикальное подключение. Оно основано на подводе отдельных линий от щитка к каждому потребителю. Минусом являются большие расходы из-за использования большого количества кабеля.
3. Третья схема называется комбинированной. Она состоит из первых двух.

В последнее время во многих квартирах электрики монтируют именно комбинированную схему.

Монтаж скрытой электропроводки

Скрытую электропроводку можно укладывать в стенах, на потолке и под полом. Здесь надо быть готовым к сильному загрязнению квартиры из-за нарезания штроб и демонтажу части напольного покрытия.

Закладка кабеля в стены

Самым распространенным методом считается закладка кабеля в штробы, прорезанные на стенах. Работы начинают с разметки всего помещения. На стены и потолок переносят точную копию составленной схемы разводки. Канавки удобно нарезать штроборезом, но при его отсутствии подойдет болгарка или перфоратор. К размерам штроб особых требований нет. Надо рассчитывать, чтобы кабель или гофрированный рукав свободно поместился внутрь с условием, что они сверху закроются 10 мм слоем штукатурки.

Внутри канавок кабель крепят через каждые 500 мм. Многие это делают простым гипсовым раствором, нанося его через определенное расстояние. Надежней будет закрепить проводку с помощью дюбелей и хомутов. В точках подключения розеток и выключателей устанавливают подрозетники, а для подсоединения ответвлений крепят распределительные коробки. Свободные концы провода заводят в подрозетники и распределительные коробки, где происходят последние подключения всех контактов клеммниками в общую схему.

Последним осуществляется подсоединение вводного кабеля внутри электрощита. После этого подают в сеть напряжение и, если все работает исправно, можно приступать к заделыванию штроб гипсом. Естественно, замазка канавок и все остальные подобные работы выполняются при отключенном электричестве.

Укладка кабеля под пол

Более экономным вариантом является укладка основной линии под полы. Это проще делать, когда напольного покрытия еще нет. В противном случае его некоторую часть придется демонтировать. Суть метода заключается в прокладке рукавов из гофрированных или обычных труб под полом для каждого кабеля отдельно. Провод должен свободно проникнуть внутрь рукава, чтобы его в будущем можно было заменить, не демонтируя напольное покрытие.

Распределительный щиток крепят на стене. К нему подводят вводный кабель из-под пола. Внутри щитка будут происходить дальнейшие подключения к автоматам. В точках выхода ответвлений на розетки, выключатели и приборы освещения, из-под полов оставляют выпуски кабеля длиной 200 мм. Здесь устанавливают распределительные коробки. Все дальнейшие подключения происходят аналогично, как и при закладке кабеля в стены.

Потолочная укладка кабеля

Проще обстоят дела в панельных домах. Многие электрики закладывают кабель внутри пустот плит межэтажных перекрытий. Чаще всего здесь размещают линии освещения комнаты. Чтобы не нарезать канавки, ответвление от стены протягивают сквозь пустоту плиты и выпускают провод из просверленного отверстия по центру потолка для подключения осветительного прибора.

Внутри потолочного перекрытия можно организовать общую линию, тогда на стены будут выходить только ответвления для розеток и выключателей. В местах поворота кабеля и соединения проводов в распределительной коробке делают выпуск максимум 150 мм от потолка под прямым углом.

Монтаж открытой электропроводки

Суть открытого монтажа заключается в прокладке кабеля в специальных коробах. Делается это только по стенам и потолку. Работа начинается с той же разметки комнаты. К нарисованным линиям с помощью дюбелей и саморезов шагом 500 мм крепят короба. Напротив разветвлений монтируют наружные распределительные коробки. Розетки и выключатели используются тоже только наружные. Подключение всей разводки происходит точно так, как и для скрытой проводки, только здесь не нужно замазывать канавки гипсом. Короба с кабелем внутри закрываются декоративными крышками.

Способы установки розеток и выключателей

В зависимости от типа проводки используются розетки и выключатели наружного или встраиваемого образца. Наружные модели просто прикручиваются к стене саморезами или приклеиваются клеем. Под встраиваемые модели коронкой в стене вырезают углубление, внутри которого гипсом закрепляют подрозетник. Розетку или выключатель в подрозетнике фиксируют прижимным механизмом.

Соблюдая правила монтажа электропроводки, практически все работы можно выполнить дома самостоятельно. Но если существуют какие-то сомнения, лучше проконсультироваться со специалистами.

Источник: https://electrifix.ru/elektrobezopasnost/pravila-montazha-elektroprovodki.html

Как заменить вводной кабель в квартире и частном доме?

Причины замены вводного кабеля. Инструкция, которая доходчиво объясняет, как поменять ввод электричества в квартире и частном доме.

С проблемой замены вводного кабеля от щитка в квартиру наиболее часто сталкиваются владельцы жилья устаревшего жилого фонда. Также в частных домах возникает необходимость заменить ввод, если электропроводка старая: алюминиевая, двухжильная и при этом небольшого сечения. Далее мы постараемся подробно рассмотреть, как осуществляется замена вводного кабеля в квартире и частном доме, а также кто должен оплачивать эти работы.

Причины замены

Причин может быть несколько. Во-первых, по причине выхода из строя вводной магистрали или же необходимость замены продиктована сроком службы кабеля.

Во-вторых, жилье современного человека укомплектовано обширным парком электрических приборов, работа которых создает значительную токовую нагрузку, превышающую расчетную величину мощности, на которую рассчитано сечение действующего вводной магистрали. В-третьих, желание обустроить персональный квартирный распределительный щит.

Не секрет, что подъездные щиты, к примеру, в старом панельном доме укомплектованы, в лучшем всего одним электрическим автоматом, обеспечивающим подачу электропитания и защиту всей квартиры. В то же время не везде еще удалось избавиться от такого тяжелого наследия прошлого, как пробковые предохранители.

Реалии нашего времени предлагают разделять систему квартирного электроснабжения на несколько групп, заведенных на отдельные автоматы, а также необходимость подключения современных средств защиты от импульсных перенапряжений, УЗО, дифференциальных автоматов, гарантирующих безаварийную работу домашних электроприборов и электропожаробезопасность жилья.

Прежде чем производить установку и подключение квартирного щита, оснащенного в соответствии с последними требованиями, целесообразно поменять вводной кабель на более мощный, отсчет срока службы которого начнется с нуля. Помимо этого нужно правильно выбрать сечение токонесущих жил, соответствующих планируемой суммарной нагрузке потребителей.

Далее мы подробно поговорим о том, как заменить вводной кабель в квартире и частном доме.

С чего начать

Первоначально необходимо решить организационные вопросы. Для того, чтобы заменить ввод электричества потребуется вскрытие опломбированного счетчика, так как домовладельцу делать это самолично строго запрещено, потребуется согласование с организацией занимающейся контролем и поставкой электроэнергии. Как правило, этим занимаются соответствующие отделы районных или муниципальных электрических сетей.

На первом этапе нужно определиться с объемом сопутствующих работ планируемой прокладки. Степень сложности и затраченной и трудоемкости во многом будет зависеть от материала стен дома, каким образом был проложен старая линия, расстояний от подъездного щитка до стены квартиры, а также решение, в каком объеме будет произведена работа, с заменой счетчика или без нее.

Решая вопрос, сделать ли работу своими руками, следует помнить, что подобный вид монтажа требует профессионального решения вопроса силами опытного электромонтера, знающего и соблюдающего требования нормативных документов. Для привлечения специалистов лучше не пытаться решать мучительный вопрос, кого звать в качестве электромонтера, а обратиться в управляющую компанию или в иную организации, занимающуюся эксплуатацией электрооборудования дома.

Как заменить ввод в квартире

Идеальным вариантом является тот случай, когда подъездный щит расположен на одной стене, через которую будет производиться ввод в квартиру, в такой ситуации достаточно пробурить в ней отверстие и завести туда новый кабель. В других вариантах прежде всего нужно определиться, как проложена старая проводка.

Возможно, что проводка уложена в штробу под штукатуркой, в таком случае можно аккуратно демонтировать ее и на это же место уложить новый ввод с последующим восстановлением покрытия стены. Данный способ не всегда возможен, к примеру, если в подъезде совсем недавно сделан ремонт, соседи не будут в восторге от разрушения только что произведенной, пахнущей свежей краской, отделки.

Чаще всего кабель протаскивают по каналам потолочных перекрытий, совершить такую же операцию на стадии законченного строительства в большинстве случаев не реально. Наилучшим вариантом во всех случаях будет укладка вводной магистрали в коробе или гофротрубе, как показано на фото ниже:

Пример замены вводного кабеля в квартире предоставлен на видео:

В большинстве случаев электроснабжение частного дома осуществляется по отводу от воздушной ЛЭП, для чего используется самонесущий изолированный провод с алюминиевыми жилами марки СИП. Не исключена вероятность, что часть вводной магистрали будет проложена по фасаду здания. Заменить часть ввода от столба до стены особых проблем не вызывает, ее без труда произведут специалисты. Очень важно произвести монтаж проводки по стене дома в соответствии с требованиями норм электропожаробезопасности, а также правильно выполнить ввод в стену.

 Если фасад выполнен из негорючих материалов и не отделан сайдингом, вводной кабель можно проложить в коробе или гофротрубе. Владельцу частного дома необходимо знать, что СИП имеет горючую оболочку, а потому прокладывать такую проводку по дереву запрещено, поэтому перед участком крепления линии к деревянной стене необходимо подключиться к кабелю с медными жилами, используя специальные герметичные зажимы. В случае сайдинговой отделки, СИП, даже если он проложен в защитной оболочке, должен отстоять от стены на расстояние не менее 7 см.

Ввод в здание через деревянную стену обустраивается металлической втулке, в качестве которой используется толстостенная труба. Более подробно о том, как провести кабель через стену, мы рассказывали в отдельной статье.

Из отечественных изделий лучше всего подходит марка ВВГнг-п. Ввод в деревянной стене должен быть обустроен металлическим стаканом, обернутым асбестом и зафиксированным алебастровой смесью. Размещение кабеля в металлических средствах защиты возможно только при наличии заземляющего контура, так как потребуется их обязательное заземление.

Кто оплачивает работу

Остался не освещенным весьма актуальный вопрос, за чей счет производятся вышеописанные работы. Замена вводного кабеля, не зависимо от того, где это будет произведено, в частном доме или в квартире, производится за счет владельца жилья. Исключение составляет вариант плановой замены ввода, капитального ремонта или модернизации сети электроснабжения.

Надеемся наша инструкция помогла вам понять, как заменить вводной кабель в квартире и частном доме. Как видите, существует множество нюансов о которых нужно знать, перед тем как переходить к выполнению работ. Особенно если вы желаете поменять ввод электричества своими руками.

Будет полезно прочитать:

• Как герметизировать ввод кабеля
• Как заменить пробки на автоматы
• Как поменять электропроводку в квартире
• За чей счет замена электросчетчика

Нравится0)Не нравится0)

Источник: https://elektrik-sam.ru/jelektroprovodka/3844-kak-zamenit-vvodnoj-kabel-v-kvartire-i-chastnom-dome.html

Сечение проводов в городской квартире

Сечения проводов и кабелей, которые используется в электропроводке городской квартиры, выбираются согласно нескольким простым правилам, следуя которым, вы сможете сделать правильную, надежную проводку, которая без сбоев прослужит вам долгие годы.

В первую очередь вам необходимо знать, что сечение кабеля выбирается по мощности электроприборов или оборудования, которые будут запитаны им. Здесь, я думаю, должно быть всё понятно, чем более энергоёмкий прибор (или группа приборов), чем он мощнее, тем больший ток должны выдерживать проводники, а это достигается увеличением сечения жил.

Все сечения кабелей стандартизированы и каждое из них рассчитано на какой-то определенный максимальный ток, соответственно суммарная мощность электроприборов, которые подключены этими проводниками, не может превышать конкретное значение – это нужно учитывать при проектировании электрики в квартире. Если по вашим расчетам и прикидкам к двум, пусть даже рядомстоящим, розеткам будут подключены потребители, общая мощность которых превысит максимальное для розеточного кабеля значение, необходимо разбить электропроводку этих розеток на две группы и тянуть их двумя отдельными кабелями.

В электропроводке квартир, чаще всего, используются кабели четырех видов, четырех разных сечений:

1. Вводной кабель

2. Электроплита или варочная панель

3. Розеточные группы

4. Освещение

Сечение вводного кабеля в квартиру

Общая потребляемая мощность квартиры всегда ограниченна величиной выделенной мощности, которая регулируется установкой вводного автоматического выключателя. Вводной автомат рассчитан на определенный ток, при превышении которого, он отключит подачу электричества.

Проще говоря, вам энергосбыт разрешил использовать электричество, максимальной потребляемой мощностью, допустим, 5,5 кВт, это величина пиковой нагрузки,, вы сможете одновременно включить электроприборы общая потребляемая мощность которых будет не более этой величины. Для того чтобы эти показатели не были превышены, на вводе установлен автоматический выключатель на 25А, который разорвет электрическую цепь при обнаржении болшего тока.

Чаще всего, в многоквартирном доме, вводной автомат установлен в электрощите в общем коридоре на лестничной площадке, от него уже вам в квартиру проброшен питающий кабель – это и есть для вводной кабель.

Вся электрическая нагрузка вашей квартиры ложится на вводной кабель, поэтому у него самое большое сечение. К его выбору необходимо относиться максимально серьезно и лучше сразу предусмотреть запас по мощности.

Чаще всего, согласно СП31-110-2003, выделенная мощность современных квартир с электроплитами составляет 10 кВт и даже если у вас дом старой постройки, рано или поздно в нём будет выполнена модернизация электросети и при прокладке вводного кабеля в квартиру, лучше быть готовым к этому и заложить соответствующее сечение.

В квартирах используются вводные кабели следующих сечений:

Для однофазной сети: Медный кабель (например, ВВГнг-lS) 3 х 10 мм.кв. [три жилы (фаза, ноль, заземление) с сечением десять миллиметров квадратных каждая], защитный автомат 50А

Для трехфазной сети: Медный кабель (например, ВВГнг-lS) 5 х 4 мм.кв. [пять жиль (три фазы, ноль, заземление) с сечением два с половиной миллиметра квадратных каждая], защитный автомат 25А

На практике, большинство квартир имеет выделенную электрическую мощность от 3 кВт до 15 кВт, всё зависит от года постройки дома, наличия газовой или электрической плиты и некоторых других показателей. В старых домах, с газовой плитой, выделенная мощность редко превышает 3 – 5 кВт, в современных же квартирах с электрической, варьируется от 8-15 кВт.

Косвенно, о выделенной мощности может рассказать номинал вводного автомата в квартиру, установленного в этажном щите. Но в любом случае, если вы выберете провода рекомендованные выше, вы не прогадаете.

Сечение кабеля для электроплиты

Электрическая плита или варочная панель в квартире, чаще всего самый энергоёмкий потребитель, соответственно, сечение кабеля для её подключения, отличается от других и, чаще всего, составляет:

Для однофазного подключения – 3 х 6 мм.кв

Для трехфазного подключения – 5 х 2.5 мм.кв

Не стоит подключать электроплиту, при трехфазном вводе в квартиру, только на одну фазу трехжильным кабелем, пусть даже взяв при этом сечение с запасом, т.к. возможно произойдёт «перекос фаз» – неравномерно распределенная нагрузка на разные фазы. Обязательно читайте нашу статью, о выборе сечения кабеля для варочной панели или электрической плиты, в ней достаточно подробно описаны правила выбора кабеля, его сечения и всего с этим связанного.

Сечение кабеля для розеток

При выборе сечения кабеля для бытовых розеток в квартире, в первую очередь обращаемся к ПУЭ (правила устройства электроустановок) Таблица 7.1.1., в которой указано минимальное сечение для линий групповых сетей 1,5 мм.кв.

Но медный кабель, таким сечением, выдерживает ток всего в 18А, что соответствует примерной мощности 4,1 кВт. Если учесть то, что мы редко прокладываем отдельные кабели от распределительного щита на каждую розетку, а на одной линии, зачастую, подключены сразу несколько розеток, то такого сечения явно будет недостаточно.

Оптимальным же сечением кабеля для розеточных групп в квартире является 2,5 мм.кв., такой кабель выдерживает ток в 27 А, соответственно нагрузку общей мощностью около 6 кВт. Использовать жилы большего сечения, например, 4мм.кв, уже нет смысла, т.к. они физически не поместятся в клеммах механизмов розеток, а кроме того, такие кабели, тяжелее прокладывать и экономически, это будет более затратно.

Стоит отметить, что все выпускаемые бытовые электроприборы, которые включаются в розетку, редко бывают мощнее, чем 3,5 кВт. Поэтому, используя в электропроводке розеточных групп кабель сечением 2,5 мм.кв. вы можете быть уверенными, что они выдержат любой бытовой электроприбор, даже при длительной работе.

Сечение проводов для освещения

По традиции, самая ненагруженная часть электропроводки в квартире – это освещение. Раньше это было обусловлено малым количеством устанавливаемых ламп, да и сейчас довольно часто можно встретить ситуацию, когда в каждой комнате смонтировано всего по одному источнику света. Также, в связи с активным применением энергосберегающих технологий, в частности светодиодных ламп, даже большое количество светильников не даёт высокую нагрузку на электросеть.

Поэтому, на группы освещения в стандартной городской квартире, достаточно использовать провода и кабели, сечением 1,5мм.кв — это, как вы помните, минимально допустимое сечение для групповых линий жилых квартир. Важно, чтобы общая нагрузка на каждую такую группу освещения, не превышала 3,5 кВт. Зачастую, всё освещение квартир сделано одной группой, кабелем сечением 1,5мм.кв., чего, по мощности, вполне достаточно.  

Подведем итоги по выбору сечения кабелей, используемых в электропроводке городских квартир, чаще всего вам понадобятся:

Вводной кабель: 3х10мм.кв при однофазной сети, 5х2,5мм при трехфазном вводе

Электроплита или варочная: 3х6мм.кв в однофазной сети, 5х2,5 мм.кв. в трехвазной

Розеточные группы: 3х2,5 мм.кв

Освещение: 3х1,5 мм.кв.

Сечения всех проводников одной группы должны быть одинаковыми, в том числе и защитного нуля – заземления. Кроме того, вы должны знать, что в городской квартире разрешено применять не любой провод или кабель – обязательно читайте нашу статью, в которой подробно рассказывается, какой кабель можно использовать для проводки, а какой нет, кроме того, вам полезно будет знать о разрешенных способах их соединения в распределительных коробках.

Источник: https://RozetkaOnline.ru/poleznie-stati-o-rozetkah-i-vikluchateliah/item/167-sechenie-provodov-v-gorodskoj-kvartire

Как заставить поменять вводной кабель в квартиру? — Электрик

Сечения проводов и кабелей, которые используется в электропроводке городской квартиры, выбираются согласно нескольким простым правилам, следуя которым, вы сможете сделать правильную, надежную проводку, которая без сбоев прослужит вам долгие годы.

В первую очередь вам необходимо знать, что сечение кабеля выбирается по мощности электроприборов или оборудования, которые будут запитаны им. Здесь, я думаю, должно быть всё понятно, чем более энергоёмкий прибор (или группа приборов), чем он мощнее, тем больший ток должны выдерживать проводники, а это достигается увеличением сечения жил.

Все сечения кабелей стандартизированы и каждое из них рассчитано на какой-то определенный максимальный ток, соответственно суммарная мощность электроприборов, которые подключены этими проводниками, не может превышать конкретное значение – это нужно учитывать при проектировании электрики в квартире. Если по вашим расчетам и прикидкам к двум, пусть даже рядомстоящим, розеткам будут подключены потребители, общая мощность которых превысит максимальное для розеточного кабеля значение, необходимо разбить электропроводку этих розеток на две группы и тянуть их двумя отдельными кабелями.

В электропроводке квартир, чаще всего, используются кабели четырех видов, четырех разных сечений:

• 1. Вводной кабель
• 2. Электроплита или варочная панель
• 3. Розеточные группы
• 4. Освещение

Каким кабелем сделать ввод в квартиру?

» Дом »

Источник: https://orensbyt.ru/elektrooborudovanie/kak-zastavit-pomenyat-vvodnoj-kabel-v-kvartiru.html

Правила разводки электропроводки

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

• ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
• установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
• розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
• количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
• прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
• провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
• при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
• при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
• разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
• заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

Проект и схема разводки электропроводки

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

• освещение кухни, коридора и жилых комнат;
• освещение туалета и ванной;
• электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
• электроснабжение розеток кухни;
• электроснабжение розетки для электроплиты.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U;

где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

• провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
• провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
• провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

Монтаж электропроводки

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

https://www.youtube.com/watch?v=PVCj5Cv9yNM

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

Замена вводного кабеля в частном доме

* При нажатии кнопки “Получить файл” Вы соглашаетесь на подписку новостей от компании ООО ТД “Югтелекабель”

8 (861) 200 27 50

Новости компании:

Жители старого жилого фонда часто сталкиваются с такой неприятной проблемой как замена вводного кабеля (от щитка в саму квартиру). С такой же проблемой сталкиваются владельцы частных домов, когда хотят заменить ввод со старой проводкой (алюминиевой). Наша статья подробно расскажет о нюансах замены кабеля.

Причина замены кабеля

Причины для замены кабеля бывают совсем разные. Иногда это поломки вводной магистрали, а иногда срок службы кабеля подошел к концу и нуждается в замене. Зачастую множество электроприборов, которые находятся почти у каждого человека в доме, создают большие токовые нагрузки, превышая допустимую мощность, которую может выдавать вводная магистраль. Еще одной причиной является монтаж собственного распределительного щита в квартире. Распределительные подъездные щиты в жилье старого фонда имеют часто всего один электроавтомат. Во многих щитках еще сохранились пробковые предохранители.

На сегодняшний день очень удобно распределить квартирное электроснабжение на несколько зон, каждой выделив свой автомат. Для хорошей работы необходимо позаботиться о защите от импульсных перенапряжений, дифференциальных автоматов, УЗО и др.

которые будут поддерживать в сохранности ваши электроприборы и систему электроснабжения в целом. Перед началом монтажа и подключения распределительного щитка, выполненного по последним нормам, следует поменять вводный кабель, который не только должен быть более мощным, но и срок службы начнет свой отчет с нуля.

Не забывайте правильно выбирать диаметр сечения для токонесущих жил, учитываю всю планируемую нагрузку.

Начальные этапы работы

Прежде всего, начало работы начинается с решения организационных вопросов. Замена ввода электричества требует вскрытия опломбированного счетчика, что запрещено делать домовладельцу. Для этого необходимо подать запрос в организацию, которая контролирует и обеспечивает электричеством горожан.

Далее объем работ рассчитывается исходя из материала стен здания, как и где, проложена старая линия, расстояние от подъездного щитка до места, где будет щит в квартире, будет, заменяться счетчик или нет. Если вы решили провести замену вводного кабеля самостоятельно, то вы должны учитывать, что такой монтаж обычно осуществляется профессионалами, которые действуют в соответствии с нормативами. Если вы остановите свой выбор на профессиональном электромонтере, обратитесь в организации по эксплуатации электрооборудования дома.

Замена ввода в квартире

Не всегда подъездный щит расположен на одной стене с планируемым квартирным щитом, тогда нужно было бы всего лишь пробурить отверстие внутрь. Определитесь сначала, где проложена старая проводка. Если проводка находится в штробе, под штукатуркой, то ее можно демонтировать и проложить там новую, затем просто восстановить внешний вид стены. Конечно, этот вариант не сработает, если стены только после ремонта. Самый распространенный способ это проложить кабель в гофротрубу или в короб.

Для того, чтобы не повредить старую действующую проводку, кабельную магистраль лучше всего проложить по потолку. Когда демонтаж невозможен, заизолируйте освободившиеся концы.

Замена кабельного ввода в доме

В частный дом электроснабжение проводится по отводу от воздушной ЛЭП, используя изолированный провод СИП. Часто вводная магистраль проходит по фасаду здания. Самое главное при таком монтаже, правильно, в соответствии с нормами пожаробезопасности, выполнить ввод в стену дома. Кабеля прокладываются в коробе или гофротрубе, если стены выполнены из негорючих материалов. Используя СИП в зданиях, где фасад деревянный или сайдинг, используйте металлические втулки, на расстоянии не менее 7 см от стены.

Деревянный фасад здания требует еще дополнительных условий для безопасного монтажа. Прокладывая кабель в металлорукав, трубу или металлический кабель-канал, используйте только кабеля с трехслойной негорючей оболочкой. Сам ввод в стене обустраивается металлическим стаканом, который обворачивается и фиксируется асбестом.

Наши контакты

Торговый Дом «Югтелекабель»

350051, Россия, г. Краснодар,
ул. Шоссе Нефтяников, 37/3

Как подключить электричество от столба к дому

Работы по подключению кабеля от столба ЛЭП до вводной распределительной коробки на доме должна проводить специализированная организация: слишком ответственный это участок. Тем не менее, вам нужно определиться, со способом ввода — воздушным или подземным — а также типом кабеля и его сечением. Так что вам придется разбираться с тем, как можно подключить электричество от столба к дому и выбрать свой вариант.

Подвод электрики по воздуху

Воздушный способ подводки электропитания привлекателен тем, что не требует больших затрат времени и средств. Но нормативами установлены требования, которым отвечают далеко не все дома:

Ввод кабеля в дом должен располагаться на высоте не менее 2,75 м. Если высоты дома хватает, на стену монтируется распределительный щиток с УЗО, к нему подключается кабель от столба. Если дом имеет меньшую высоту, устанавливают специальную стойку (трубостойку). Она может быть изогнутой формы называют «гусак» (на рисунке слева) или прямой (на рисунке справа). Отличаются эти два способа ввода и методом крепления к стенам дома (см фото).

Способы установки стойки для воздушного ввода электричества в дом

Подключение к столбу электропередач воздушным способом

Хоть медные провода требуются меньшего диаметра, стоят они значительно больше, чем алюминиевые. Потому ввод электричества в дом от столба чаще всего делают из кабелей с алюминиевыми жилами. Есть два способа:

1. Между столбами натянуть торс или провод, к нему на специальных хомутах прикрепить токонесущий кабель.
2. Использовать самонесущие провода, для которых опора не нужна: СИП (провод самонесущий изолированный). Его подключают при помощи:
   • изоляторов (стеклянных, полимерных, фарфоровых);
   • специальной арматуры.

Специальная арматура появилась не так давно, но становится все более популярной. Она имеет определенный запас прочности. При его превышении (падении деревьев, массовом сходе снега и т.п.) арматура разрушается, но кабель при этом остается цел, электропитание не нарушается.

https://www.youtube.com/watch?v=gwDvfhuSkx0

От того места, где вводный кабель прикасается к деревянной стене дома, и до места установки щитка, кабель должен быть уложен в стальную трубу

Ввод электричества в дом со столба через трубостойку

Воздушный ввод электричества в дом имеет и недостатки:

• Электропроводка открытая, из-за чего возможны ее повреждения.
• Висящие провода ограничивают возможности при подъезде крупной техники (автокранов, автовышек и т.п.).

Подземный (траншейный) ввод электричества

Еще один способ сделать ввод электричества в деревянный дом — подземный, через траншею.

Ввод электричества в деревянный дом через траншею

В этом случае кабель по столбу опускается внутри стальной трубы, ее высота должна быть не менее 2 м от уровня земли. Затем, от столба до места входа в дом, роется траншея. Ее глубина:

• 0,7 метра, при прокладке кабеля в пластиковой или асбестовой трубе или под защитой кирпичной (бетонной) плиты
• 1 м — без защиты.

Кабель электропитания входит в дом тоже в металлической трубе. Его можно провести через фундамент (ленточный), но не под него. Второй вариант — поднять трубу по стене не менее чем на 2 метра, и на этой высоте провести через стену, причем, тоже в металлической трубе.

Способ провода элекропроводки через наружную деревянную стену

При подземном подключении к столбу рекомендуют использовать силовой кабель с медными жилами в усиленной изоляции, лучше — бронированный. При потребляемой мощности менее 15 кВт ограничений на сечение медных жил нет, но чаще всего используют кабель ВБбШв с жилой 10 квадратных миллиметров.

Все эти работы — вплоть до подключения питания к электросчетчику и его пломбировку — должна проводить специальная организация. Самостоятельное подключение запрещено, да еще и грозит штрафами: требуется согласованный проект и определенный уровень допуска. Но выбрать тип подключения, а потом и все остальные работы по монтажу электропроводки в доме — вы можете сделать своими руками.

Ввод кабеля через деревянную стену дома или фундамент

Если от столба до деревянного дома проложен СИП или другой проводник с алюминиевыми жилами, согласно ПУЭ вводить его в дом нельзя: «не допускается прокладка кабелей с алюминиевыми жилами по сгораемым конструкциям». Необходим переход на медь. Чаще других для этой цели используется кабель ВВГнг — в негорючей изоляции.

При этом нужно помнить, что для соединения двух этих проводников используют клеммные коробки, обычная скрутка недопустима. Соединенные напрямую медь и алюминий вступают в активную химическую реакцию, быстро и сильно окисляются, что ухудшает контакт. В результате даже при незначительных нагрузках в месте соединения появляется искра, а это — прямой путь к пожару. Потому использование клеммных коробок обязательно. Они есть в герметичном корпусе, есть открытые. Для использования на улице, понятное дело, лучше герметичные, в доме можно ставить и открытые.

Как соединить медный и алюминиевый провод

Но и это еще не все. Через деревянную стену проводить кабель электропитания можно только через стальную трубу с толстой стенкой. Диаметр трубы должен быть как минимум, в 4 раза больше наружного диаметра провода. Толщина стенки нормирована (СП 31-110-2003) и должна быть не меньше:

• 2,8 мм для кабеля сечением жилы 4 кв. мм
• 3,2 мм для кабелей с жилами 6-10 кв. мм.

Располагать вход желательно с обратным уклоном, чтобы вода не затекала внутрь. Чтобы загерметизировать места входа и выхода, а также чтобы обеспечить электробезопасность, можно использовать асбестовые, резиновые или пластиковые заглушки. Края трубы нужно будет тщательно обработать и зашлифовать до полной гладкости, чтобы кабель не перетерся и его оболочка не повредилась.

Источник: https://electrik-ufa.ru/provoda-i-kabelya/zamena-vvodnogo-kabelya-v-chastnom-dome