Как правильно подсоединить розетку с заземлением?

Как подключить розетку с заземлением

Поскольку обычно люди думают, что процесс установки или изменения розеток является чем-то специфическим и сложным, мало кто «рискует» делать это самостоятельно. Человек, когда-нибудь в своей жизни разбиравший розетку, наверное, замечал, что дело здесь не ограничивается двумя проводами, имеется еще и третий провод — заземляющий.

Нередко при установке бытовой розетки такой провод попросту игнорируется, что нельзя назвать правильным. Какова же функция заземляющего провода? В данной статье рассмотрим пример как подключить розетку с заземлением.

Как выглядит розетка с заземлением

Знание конструктивных особенностей розеток с заземлением является необходимым для правильного выполнения их подключения. Наличие третьего контакта из металла сразу отличает их внешний вид. Существует две категории розеток по конструкции: приборы внутреннего размещения и приборы наружного размещения.

Розетки с внутренним размещением применяются в современных домах, поскольку в оснащение таких домов входит скрытая электропроводка. Сегодня рынок электротоваров заполнен очень большим разнообразием электрических розеток, ведь раньше в домах жилого типа у каждого государства использовались свои стандарты.

Конструкция розеток с заземлением выполнена таким образом, что при включении вначале соприкасаются клеммы заземления, а уже потом контакты фазного и нулевого провода вилки входят в розетку. Такая особенность выполнена в целях безопасности в случае повреждения оборудования его корпус будет заземлен до того как на него будет подано напряжение.

Для чего нужна розетка с заземлением?

Все находящиеся в наших домах бытовые электроприборы подлежат заземлению, в соответствии с техникой безопасности. Заземлять следует металлические элементы электроприборов и электрооборудования, на которое может быть случайно подано напряжение – при коротком замыкании, разрушении изоляции проводов и т.д.

К примеру, это значит, что к любому бытовому прибору должен быть подсоединен заземляющий проводник, который при его попадании на металлический элемент такого прибора отведет напряжение на землю.

На производственных работах так и делают – по помещению от контура заземления осуществляют прокладку заземляющего проводника (металлической шины или кругляка), а от него к металлическому корпусу электрооборудования также прокладывают заземляющий проводник уже меньшего сечения (в наиболее частых случаях медный провод).

Чтобы узнать, имеется ли заземление в электрощите, который расположен на лестничной площадке, надо обратиться к электрику, обслуживающему ваш дом. Но предположим, что это уже так.

Разумеется, наличие отдельной линии розеток в вашей квартире, которая запитывалась бы от отдельного автовыключателя в электрическом щите, является наилучшим вариантом.

Ведь в таком случае следует просто проложить третий заземляющий провод от электрощита к каждой розетке в квартире (то есть, превратить двухпроводную электропроводку в трехпроводную – фаза, ноль и земля). При вводе же новой линии для розеток осуществлять установку необходимо сразу трехжильным кабелем – фаза, ноль и провод заземляющий.

При отсутствии в вашей квартире отдельной линии розеток нужно от электрощита провести к каждой по отдельности розетке (к электроплите, к стиральной машине и так далее) заземляющий проводник. Заземляющий проводник является медным изолированным проводом, минимальный размер сечения которого составляет 2,5 квадратных миллиметров (ПУЭ 1.7.127).

Как подключить розетку с заземлением в новостройках

Перед установкой розетки с заземлением в гнездо, необходимо развести и подготовить концы торчащих из нее проводов. Кстати, согласно современным требованиям, из такого гнезда в новых квартирах должны выступать три разноцветных провода.

Помните, что перед выполнением всех работ с электропроводкой необходимо обязательно выключить автомат в электрощитовой. В случае разноцветности проводов предварительно нужно определить фазный, нулевой и заземляющий провод и запомнить цвет каждого.

Для проверки фазного и нулевого провода можно использовать электрический щуп с неоновым индикатором. Маркировка проводов в квартире определяется в соответствии с местом подключения заземляющего провода к корпусу электрощита.

При установке розетки рекомендуется подключение фазного провода к правой клемме, нулевого — к левой клемме, а заземляющего — к нижней или центральной клемме.

В каких случаях можно подключать заземление к розетке? Подключайте заземление к розетке только в том случае, если оно у вас действительно имеется.

Как запрещено подключать заземление к розеткам!

В некоторых случаях подключение розетки с заземлением можно встретить посредством использования нулевого проводника двухпроводной сети и в качестве рабочего нуля, и в качестве защитного, то есть посредством перемычки в розетке с клеммы рабочего нуля на защитный контакт. Однако такой вариант «заземления» нарушает требования определенных пунктов ПУЭ.

Также, на вводе в квартире обычно имеется двухполюсный автомат, пакетник или другой аппарат, производящий коммутацию как фазы, так и ноля. Но необходимо знать о запрещенности коммутации в случае использования нулевого проводника в качестве защитного.

То есть, формальная сторона вопроса состоит в том, что в качестве защитного не может быть использован проводник, в цепи которого имеется коммутационный аппарат.

Во-первых, в случае нарушения целостности нулевого проводника, в любом месте, под фазным напряжением окажутся корпуса электроприборов. Ситуация усложняется и тем, что работа электроприемника при обрыве нулевого провода прекращается и он выглядит обесточенным, то есть безопасным.

Во-вторых, опасность такого подключения розетки с заземлением обусловлена тем, что жилы проводов в щитке в домах с двухпроводкой не отличаются какой-нибудь окраской и любой специалист по электрооборудованиям, осуществляющий работы в щитке, может переключить местами ноль и фазу, вследствие чего корпуса электрических приборов тоже окажутся под фазным напряжением.

Если нет заземления, как же защитить себя в этом случае спросите Вы? Очень просто — установите УЗО.

Похожие материалы на сайте:

• Соединение розеток шлейфом
• Как подключить диммер

Источник: https://electricvdome.ru/rozetki-i-vukluchateli/kak-podkljuchit-rozetku-s-zazemleniem.html

Как подключить розетку — подробная инструкция и схема подключения (85 фото)

Установить дома розетку всегда непросто. Вы должны знать не только основные правила, но и разные мелкие особенности по электромонтажному делу. Сейчас нагрузки на узлы с электроустановкой постоянно растут. Нельзя серьезно менять предлагаемые требования. Всё это может привести к перегреву. А это уже ведет к тому, что плавятся контакты на схеме, да и пожар может возникнуть в самом наихудшем варианте.

Если у вас нет достаточного опыта, и вы не сильно знакомы с данной темой, то лучше несколько раз подумать. Только потом беритесь за работу с электрической проводкой. Хороший мастер по дому может сам понять, как правильно подключить розетку своими руками без посторонней помощи.

Как всё устроено

Подключить розетку от выключателя сейчас в состоянии любой человек с базовыми навыками. Мы постараемся рассказать в деталях обо всех проблемах, которые могут возникать в подобных ситуациях.

Электрическая розетка не должна стать ни в коем случае источником разного рода опасных ситуаций. Особенно это касается домов и квартир, где много энергоемких приборов. Тут уже придется серьезно разобраться во всей конструкции. Вы должны ознакомиться со всем распределительным устройством.

Розетка оснащена декоративными элементами, которые крепятся на винты. Есть в наличии также подразетник и колодка, на которой находится рамка, заземление, лицевая панель, шторки защиты, фаза, защитный механизм и корпус. Не стоит забывать про лапки крепления, контакты и клеммы.

Примечания

Схемы подключения розеток могут быть различными. На некоторых клеммы соединены прямо с контактами при помощи винтов. Иногда они устанавливаются напрямую с контактами – это крайне надежно и эффективно. Обработайте все места перед подключением пастой, проводящей ток. После смазочной обработки нужно затянуть все винтами.

Сложнее ставить колодки, у которых лапки двигаются. Зато они помогают регулировать на стене высоту и наклон. Рекомендовано выбирать колодки, у которых на лапках два зубчика. Они прослужат намного дольше, и не будут шататься раньше положенного срока годности.

Клеммы могут быть в виде винтов или «ершика». Второй вариант надежнее, но у него нет возможности переборки. Винтовой вариант смазывают холодным припоем.

Прокладка

Есть две возможности осуществить правильную прокладку. Можно электропроводку всю скрыть или открыть. Всё это зависит от типа помещения, уровня влажности, активности химикатов и пожароопасности.

Наружный тип закрепляется самыми разными способами. Здесь есть свои преимущества и недостатки. Ремонт осуществить намного легче, да и стену не придется вам штробить. Всё можно сделать за пару часов.

Не забудьте только то, что в деревянных домах строго надо проводить всё именно открытым методом. Иначе велик шанс замыкания и быстрого возгорания.

Обустройство

Открытий тип предполагает прокладку по полу, стенам или потолкам. Можно также все аккуратно уложить в короба, трубы и под плинтуса. Большое количество розеток можно закреплять одинарным шлейфом параллельно или звездочкой через коробку распределения. Решается от того, сколько вы собираетесь расходовать кабеля, а также от мощностей всех электрических приборов в вашем доме.

Скрытая розетка

Тут для начала вы делаете отдельную борозду в стенах, а там уже можно размещать все провода. Проверьте, чтобы один конец тянулся к электропитанию, а второй до устанавливаемого устройства. Следом надо произвести монтажные работы с подрозетником.

Укладывайте кабель с некоторым запасом. Хватит порядка 10 сантиметров. Обустройте сначала углубления. Все это может сделать простая дрель с насадкой. Примерьте подрозетник, если всё хорошо, то можно выдавливать заглушку. После чего заводите туда кабель.

Нанесение небольшого слоя алебастра помогает улучшить сцепляющие характеристики. Далее подключить розетку к распределительной коробке достаточно просто. У любителя даже не должно возникнуть с этим проблем.

Техника безопасности

Всегда выполняйте все виды работе после того, как обесточили помещение. Проверяйте провода указателям фазы. Все нужно делать с резиновой изоляцией. Наращивайте провода.

Все места спаивайте, а не скручивайте. Не допускайте контактов с голыми проводами.

Розетку в стене нужно изолировать и плотно закрепить. Все излишки укоротите и заложите в стену. Все провода и оборудование должно быть рассчитано на силу тока по номиналу.

Таким нехитрым способом вы легко и безопасно установите розетку с заземлением. При соблюдении всех правил и норм у вас получится качественно выполненная работа.

Фото инструкция как подключить розетку

Также рекомендуем посетить:

Источник: https://materialyinfo.ru/kak-podklyuchit-rozetku/

Как правильно подключить розетку с заземлением

Электробезопасность жилого помещения – приоритет для каждого, и пренебрежение правилами электробезопасности недопустимо. Приступая даже к такой простой задаче, как подключение розетки с заземлением, необходимо выполнить ряд правил безопасности.

Здесь не может быть мелочей или невнимательности. Мы настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами специалиста даже при выполнении такой простой задачи как подключить розетку с заземлением в жилом помещении. Пошаговая инструкция поможет вам в этом.

Зачем нужно заземление в розетке

Для начала попробуем разобраться, в чем состоит необходимость заземлять розетку?

Неисправный электроприбор или электрооборудование может просто перестать работать. Но в некоторых случаях скрытый дефект, который практически не оказывает влияние на работоспособность прибора, может стать причиной утечки тока. Утечка может достигнуть металлических наружных частей электрооборудования.

Если электроприбор не заземлен, т.е. отсутствует линия, по которой отводиться ток утечки, то любой человек, коснувшийся незаземленной части электроприбора с внутренней утечкой тока, сам становится электропроводником.

Электропроводником — между сломанным прибором и землей. А это чревато поражением электротоком.

Поэтому современные электроприборы, лампы и технику обязательно выпускают с заземлением токонесущих частей.

Взгляните на вилку вашего электроприбора.

Кроме стандартных контактов «фазы» и «0» можно обнаружить еще 2 контакта заземления. Вот с их помощью и проводится отведение тока утечки от электроприборов.

Подключение розетки с заземлением: подготовка

Главное правило номер один: начинайте все работы с электрической сетью и ее элементами, в том числе и с розетками, со снятия напряжения. Отключите вводной электрический автомат или автомат на группу розеток, с которыми вы планируете провести работы.

Главное правило номер два: сообщите всем домочадцам или повесьте краткое объявление на отключенный автомат о том, что его нельзя включать.

Главное правило номер три: даже после выполнения 2 предыдущих правил проверьте, нет ли напряжения на проводах, в розетках или в других токопроводящих элементах системы электроснабжения.

Выполнение этих правил убережет вас от удара током!

Есть ли у вас заземление в помещении

Устройство заземления при строительстве любого объекта начинается на самых ранних стадиях. Контур заземления заглубляется вне периметра объекта, и заземляющий проводник доводится до электрощитов с установленными в них автоматами.

Только проконсультировавшись со строителями или изучив исполнительную документацию по строительству, вы сможете определить есть ли у вас заземление.

Расключение электрощита и подключение шины заземления к проводам, идущим к розеткам, выключателям и местам подключения освещения – тема отдельной статьи.

Как подключить розетку с заземлением: пошаговая инструкция

Для подключения и установки розетки с заземлением нам понадобится следующий инструмент:

1. плоскогубцы,
2. строительный нож,
3. набор отверток,
4. тест-отвертка или тестер (мультиметр),
5. уровень.

• Разбираем розетку, снимая рамку и накладку.
• Освобождаем фиксирующие проводники винты (некоторые розетки продаются без таких болтов, тогда проводник будет зафиксирован металлической планкой).
• Проверяем нет ли напряжения в проводе из монтажной коробки.
• Отрезаем провод, например, плоскогубцами, оставляя необходимый запас длины для подключения розетки (не более 10 см из плоскости стены).
• Оголяем провода (снимаем с них изоляцию).
• Подключаем фазный и нулевые провода к розетке, затягивая фиксирующие болты.

Затянутые болты должны очень крепко держать оголенный провод. Проверьте затяжку подергав за провод руками, держа второй рукой розетку.

Ослабленный контакт может привести к нагреву соединения и даже к возгоранию.

• Подключаем провод заземления к клемме с обозначением _____ или  «РЕ».
• Вставляем розетку в монтажную коробку: 2 фиксирующих винта монтажной коробки должны войти в соответствующие петлеобразные отверстия розетки, поворачиваем розетки по горизонтали и затягиваем крепежные винты монтажной коробки.
• Закрепляем розетку в монтажной коробке специальными «усиками», которые раздвигаются при закручивании внутренних боковых винтов розетки.
• Проверяем руками, надежно ли закреплена розетка.
• Возвращаем на место рамку и внешнюю накладку розетки.

Установка закончена.

• Включаем отключенный автомат в электрощите.
• Проверяем работоспособность розетки с заземлением, включив туда, например, электродрель или настольную лампу.

Как проверить заземление в розетке

Мультиметр

Существует 2 самых распространенных способа проверки наличия заземления в розетке:

1. с помощью мультиметра,
2. с помощью тестовой лампы.

Проверка заземления мультиметром

1. Тестер переводим в режим «Переменный ток до 1000 В».
2. Замеряем напряжение: фаза – ноль.
3. Замеряем напряжение: фаза – земля.

Если и в том и в другом случае прибор показывает напряжение (оно может несколько отличаться), то розетка заземлена, если при замере «фаза – земля» прибор ничего не показывает, то в этой розетке заземление отсутствует.

Проверка тестовой лампой-переноской

1. Проверяя работоспособность розетки с заземлением, подключаем лампу-переноску к розетке.
2. Подключаем лампу к фазе и земле.

Если лампа горит, с заземлением все в порядке.

Если яркость горения лампы ниже, чем в 1-ом случае, с заземлением – неполадки.

Если лампа не горит – заземления нет.

Тогда нужно искать, где проводник заземления оборван или не подключен. Лучше доверьте этот вопрос специалисту-электрику.

Сергей Добронравов — автор сайта remohouse.ru. Эксперт в сфере ремонта, строительства, инфраструктурных проектов и эксплуатации зданий. Опыт работы в строительстве более 25 лет.

Источник: https://remohouse.ru/kommunikatsii/elektrika/podkluchenie-rozetki-s-zazemleniem.html

Легкая методика — как подключить розетку с заземлением своими руками

Замена проводки в квартире или доме предусматривает подбор электрофурнитуры, к которой относятся и розетки.

Главные требования, учитывающиеся при подборе розетки — качество и надежность. Уделяется также внимание внешнему виду. Хотя розетка — небольшая деталь интерьера, её дизайн способен повлиять на вид помещения в целом.

На рынке представлены многие отечественные и зарубежные производители розеток, что с одной стороны облегчает подбор розетки по внешнему виду, а с другой затрудняет выбор по техническим характеристикам. Особенно трудно разобраться во всех тонкостях неопытным покупателям.

На самом деле выбрать розетку легко! Это последнее звено электропроводки, с которым ежедневно контактирует человек. Прежде всего важна безопасность такого «общения». Чтобы ток случайно не попал на детали розетки и корпус электрических приборов, должна быть предусмотрена возможность отвода тока. Рассмотрим подробнее, зачем заземление в розетках.

Зачем нужно заземление в розетке?

Электрическая розетка с заземлением имеет три контакта. Третий предназначен для провода заземления, который тянется к электрощиту и подключен к специальной клемме заземления.

Подключение розетки с заземлением возможно только в тех помещениях, где проложена проводка с тремя жилами. Соответственно, её использование для помещений с проводкой из двух жил не имеет смысла. В такой сети не предусмотрено заземление и розетка не будет выполнять функцию защиты от поражения электричеством.

Заземление розеток в квартире, частном доме – это гарантия безопасности для человека и долгой службы электрических приборов.

В инструкциях всех электроприборов указывается, что их использование без заземления запрещено. Поэтому, если проводка в доме или квартире устаревшая – из двухжильных проводов, следует обязательно поменять её на проводку, имеющую три жилы.
Такая проводка соответствует всем стандартам безопасности. А затраченные на замену проводки деньги обязательно окупятся здоровьем жильцов и долгой службой приборов.

Особо опасно использовать без заземления приборы с металлическим корпусом (например, электроплиту), а также приборы, соприкасающиеся в процессе работы с водой (например, бойлер или посудомоечную машину).

Особенности установки розетки с заземлением

Схема подключения розетки с заземлением не подразумевает никаких сложных манипуляций. Справиться с этим может любой человек. Достаточно ознакомиться с теоретической частью и проявить внимательность при монтаже.

Перед тем, как установить розетку с заземлением, определяется тип проводки. Для этого демонтируется старая розетка. Еcли подведено два провода – заземления нет, в наличии только фаза и нейтраль (нулевая фаза).

При покупке розетки учитывается качество продукта и отдаётся предпочтение производителю, хорошо зарекомендовавшему себя на рынке. Корпус её должен быть без повреждений. Для дома подходят так называемые «внутренние» розетки – они встраиваются при установке в выемку стены. Рекомендуемый номинальный ток отключения для домашней розетки от 30 до 100 миллиампер.

Если дома используются исключительно отечественные приборы, розетки лучше покупать тоже отечественные.

Из правильно подобранной розетки вилка вынимается с небольшим усилием!

На рынке представлено большое разнообразие розеток с заземлением:

• Есть образцы с защитой от перегрузки – внутри находится встроенный предохранитель, который перегорает при коротком замыкании.
• С защитой от утечки тока – специальное устройство отключает розетку в случае обнаружения утечки. Розетка идеально подходит для детской комнаты! Стоит малышу что-нибудь засунуть в розетку, как тут же сработает защита.
• С защитой от перенапряжения — автоматически отключается при скачке напряжения в сети, подходит для подключения дорогих приборов.
• С механической защитой – специальные шторки защищают от касания к контактам.
• С молниезащитой – для регионов с сильной грозовой активностью.
• Для мощных приборов – рассчитаны на ток в 20 и больше ампер. Всегда продаются со специальной вилкой.
• Универсальные – в комплекте с разъёмами для разных типов вилок.

Подрозетник выбирается исходя из типа стены. Коробка подрозетника фиксируется внутри стены, в специальной выемке.

Для гипсокартона, дерева, пластика используются коробки для гипсокартона. А для кирпича, бетона, пенобетона – коробки для бетона. Крепятся они гипсовым или алебастровым раствором.

Внимание! Рабочий корпус изделий должен быть качественным – изготовленным из керамики. Контакты розетки – из хорошего металла (не фольги!).
Желательно наличие винтового зажима – провода вводятся между двумя пластинами и прижимаются винтом, что обеспечивает надежное крепление контактов и препятствует их ослаблению в процессе эксплуатации. Перед установкой отключается питание на электрощите. Провода разводятся в стороны. Фаза определяется электрическим тестером (пробником). Обычно провода отличаются по цветам. Желто-зелёная изоляция обозначает заземление. Если провода одного цвета, найти фазу поможет тестер.

Правила подключения проводки: фаза — справа, нейтраль — слева, заземление — к верхней или центральной клемме розетки.

Неправильное подключение — на что обратить внимание

Основная ошибка при подключении случается, когда розетка с тремя контактами (заземлением) устанавливается на проводку, имеющую две жилы.

В этом случае нейтральный провод используется и как заземление.

Важно! Не устанавливать в розетке перемычку от нейтрали к клемме заземления. Это действительно опасно для жизни.

Почему нельзя этого делать:

1. Любое повреждение изоляции нейтральной жилы приведёт к замыканию фазы на корпус приборов, при этом сами приборы не работают – розетка будет казаться безопасной.
2. В двухжильной проводке обе жилы одного цвета. На электрическом щитке легко поменять местами фазу и нейтраль. Это может случайно сделать даже электрик, обслуживающий дом. В результате на корпуса розеток попадёт фазное напряжение.

с подробнейшей инструкцией для установки розетки с заземлением

Источник: https://elektrik24.net/provodka/rozetki/kak-podklyuchit-s-zazemleniem.html

Как установить и подключить розетку к существующей электропроводке

Подключение розетки – дело ответственное, требующее от исполнителя знания правил и нюансов электромонтажа. Нагрузка на данные элекроустановочные узлы нынче стремительно возрастает, ток потребления достигает порой десятков Ампер. Малейшее нарушение правил влечет перегрев прибора и оплавление контактов, а серьезные огрехи «проложат путь» к катастрофическим последствиям. Не выяснив, как подключить розетку, лучше вообще не приступать к каким-либо действиям с электропроводкой. Зато у домашних умельцев, изучивших вопрос, затруднений не будет ни с установкой, ни с последующей безопасной эксплуатацией.

Ориентиры выбора способа подключения розетки

Электрикам досконально известны все нюансы подключения розеток. Для них это стандартная рабочая операция, которую ежедневно приходиться выполнять. Домашним мастерам, несведущим в тонкостях устройства электросетей, только предстоит ознакомиться с этапами подключения. Начнем с исследования факторов, влияющих на выбор схемы подключения.

Тип розетки и его влияние на схему подключения

Не будем с мазохизмом, неоправданным вероятностью практики, «копаться» во всех существующих на планете разновидностях розеток. Рассмотрим три распространенных типа, активно применяемые на отечественных просторах по настойчивым рекомендациям ГОСТ 7396.1-89. Это электроустановочные устройства:

• Стандарта С 1а – розетки, не оснащенные заземляющими контактами. Предназначены они для работы на участке сети со значениями постоянного тока до 10А, переменного аналога до 16А. Подключать к ним можно исключительно маломощные агрегаты, не требующие заземляющей защиты. Хотя нагрузку в 250 В держать они обязаны;
• Стандарта С 2а – розетки, имеющие боковые заземляющие приспособления. Следовательно, в их механизме есть внутренняя клемма для подведения к ней провода PE. Рабочий режим аналогичен, но в отличие от предшественников питать они могут мощных потребителей энергии. Используются для подключения стиральных машин, водонагревателей, электроплит, насосов и др. агрегатов, чей металлический корпус может взбодрить обладателя пробойной электро-затрещиной;
• Стандарта С 3а – розетки, оборудованные заземляющим контактом штифтового формата. Разница с предыдущим типом лишь в конфигурации и в месте расположения заземляющих приспособлений.

Особых премудростей не обнаружено: вся разница в элементарном наличии либо в простейшем отсутствии контактов для защитного заземления. Т.е. если планируется установка дополнительной розетки для электро-чайника, можно вполне обойтись устройством С1а, а для мощных бытовых электромашин следует подобрать розетку с заземлением согласно типоразмеру вилки подключаемой техники.

Наличие клеммы заземления в конструкции рабочего механизма розетки влияет на подбор кабеля:

• Для подключения электроустановочной точки без заземляющей защиты нужен кабель с двумя жилами. Подсоединить к механизму предстоит только нулевой и фазный провод;
• Для подключения к домашней электросети розетки с заземлением потребует кабель трехжильный – имеющий жилу для подключения к фазе, земле и нолю.

Определяться с кабелем нужно не только по количеству функциональных жил, но и по размеру сечения провода. Причем и розетку, и защитный аппарат для сооружаемого участка электропроводки следует подбирать по расчетам предстоящей нагрузки. Вообще покупать электроустановочное изделие, принимающее и передающее меньше 16 переменных Ампер, нецелесообразно. Лучше сразу приобрести «с запасом», чем потом менять на более мощный прибор.

Зависимость способа установки от типа проводки

Немаловажным моментом, влияющим на выбор, как самой розетки, так и способа ее монтажа, является тип электропроводки: открытый он или закрытый. Т.е. исполнителю следует выяснить: поверху стен укреплен кабель, выключатели и точки питания или все хозяйство скрыто в штрабе.

Различия в схеме установки и подключения розетки к открытой или к закрытой электросети:

• В первом, наименее трудоемком случае мастера ожидает фиксация отрезка проводки чаще всего на деревянной стене. Затем крепление диэлектрической пластины-подрозетника, на котором нужно будет зафиксировать рабочий орган розетки. Потом на устройство надевается декоративно-защитный корпус. Если открытая линия проложена или будет прокладываться с помощью кабель канала, то перед производством перечисленных операций по выбранной трассе нужно будет предварительно проложить его.
• Во втором, зубодробительном варианте придется штрабить стены, бурить отверстие под одну или под группу розеток. После чего прокладывать кусок провода в сформированной перфоратором борозде. По завершении электромонтажных монтажных действий нужно будет заштукатурить борозды и отверстия. Так что заняться усовершенствованием скрытой проводки лучше всего до проведения отделки.

В деревянных загородных строениях электропроводку традиционно прокладывают открытым способом. А в банях согласно суровым указаниям ПУЭ без кабель каналов вообще не обойтись. Значит, желающим выяснить, как установить розетку, перед работой нужно будет еще изучить технологию крепления данных защитных коробов.

Шлейф или звезда: что выбрать?

Чуть выше речь мы вели о кабеле вовсе неспроста. Розетку-то ведь нужно подключить к питанию, а не просто зафиксировать на стене. Для осуществления чего в распоряжении самостоятельного электромонтажника имеется только два варианта:

• Подключение к распределительной коробке со стандартным формированием схемы «звезда», согласно которой создаются независимые силовые линии;
• Подключение к ближайшей существующей розетке, с формированием схемы «шлейф», согласно которой электроустановочные устройства располагаются на одной силовой линии «рядком».

«Нанизать» дополнительные розетки на один силовой луч схемы «звезда» можно, если позволяет сечение кабеля, которым запланированная точка питания присоединена к цепи.

Пример. Исходная розетка на 25А подключена к распределительной коробке кабелем с площадью сечения 2,5 мм². Значит, она сможет выполнить функцию шлейфового источника электроэнергии для розетки на 16 А, подведенной проводом с сечением 1,5 мм².

Что предпочтительней из указанных схем, подскажут предстоящие расходы. Конечно, тянуть дополнительную линию лучше туда, где ближе. Оно ведь дешевле. Однако есть ситуации с непоколебимым диктатом ПУЭ: это монтаж розетки для мощного представителя бытовой техники. Для насосов, стиральных агрегатов, бойлеров «шлейф» не подходит. Только «звезда», т.е. источником ее питания достойна стать только распределительная коробка.

Внимание на высоту установки

Жестких правил крепления розеток по высоте от линии пола нет ни в отечественном кодексе электрических законов и норм ПУЭ, ни в равнозначных нормативных справочниках Европы. Основные критерии – комфорт, сочетающийся с эксплуатационной безопасностью, и расход кабеля на подключение.

Самой удобной высотой считают 30 см от плоскости, по которой мы передвигаемся. Правда, для любопытной малышни и для животных такое расположение будет опасным, если на корпусе прибора нет защитных шторок. Кстати розетки со шторками настоятельно рекомендованы для организации электроцепи в активно увлажняемых помещениях.

Ничто и никто не помещает хозяину предпочесть для установки розетки 60 см от пола с разнообразными вариациями. Можно прямо над плинтусом или под потолком, если в том районе на кронштейнах «висит» телевизор. Главное от линии сопряжения стены с верхним перекрытие отступить положенные по правилам 15 и более см вниз и обойти в полуметре газовое оборудование. А еще между абрисом оконного проема и веткой электропроводки вместе со всеми приложенными устройствами должно быть не менее 10 оберегающих от переохлаждения, уличной пыли и перегрева см.

Этапы подключения розетки в бане

Рассмотрим случай подключения накладной розетки с заземлением к ближайшей соратнице. Следовать будем правилам формирования «шлейфа». Желающим подвести кабель к распаечной коробке нужно будет делать отдельные ответвления с помощью клипсовых зажимов или посредством скрутки зачищенных проводов с последующей сваркой.

Все действия с электропроводкой выполняются при отключении цепи от питания. Рекомендовано после отключения автомата в щитке сразу проверить и периодически контролировать присутствие напряжения в сети мультиметром.

Шаг #1 — подготовка к предстоящим операциям

Подготовить к работе нужно будет источник питания и непосредственно подключаемый объект. С исходной розетки надо снять верхнюю часть корпуса, чтобы появилась возможность подсоединить кабель. Если рабочий механизм отделяется от подрозетника, надо выкрутить крепежные винты и вытянуть наружу колодку с клеммами.

В семействе розеток для наружной проводки числятся две разновидности:

• устройства с отделяющимся от пластины-подрозетника механизмом;
• приборы с механизмом, конструктивно совмещенным с накладным подрозетником.

Разбору по деталям подлежат обе разновидности. С первой нужно снять корпус и отсоединить рабочий орган, со второй только корпус.

Шаг #2 — подключение кабеля к источнику питания

Сначала выполним своеобразную примерку с маркером или фломастером в руке. Учтем, что:

• Внутри коробки все три провода (земля, фаза, ноль) должны лежать отдельно. Значит, общую изоляцию, охватившую гибкой трубкой все три проводника, с них нужно удалить;
• Провода следует расположить свободно с некоторым запасом на возможность проведения с ними иных электромонтажных работ. В розетках скрытой проводки рекомендуют запасаться 20ю см. Такой запас провода рискует не влезть под крышку накладной розетки. Электрики советуют обрезать кабель открытой проводки строго в размер. Вот примерку и проводят для того, чтобы выяснить, сколько можно оставить, а сколько обрезать.
• Если участок цепи прокладывается без защитного короба, общую изоляцию кабеля нужно завести в корпус источника, к которому мы подключаемся, хотя бы на 0,5 см;
• Для формирования безупречного контакта надо освободить от «личной» изоляции все три провода подсоединяемого кабеля на 0,7-1,0 см. Не следует забывать, что эти оголенные участки жил будут находиться под винтами клемм, а не свободно лежать под крышкой;
• Устроить в розетке провода нужно так, чтобы их зачищенные окончания не касались друг друга.

Примерили, как получиться в собранном виде. Отметили, сколько изоляции снимем с кабеля и с каждой из жил. Общую оболочку можно без лишних затей отрезать монтажным или канцелярским ножом, предварительно наметив им же на изоляционной трубке линию реза. Изоляцию с жил надо аккуратно состругивать, словно затачивая карандаш. Нельзя резать так же, как общую изоляционную оболочку. Можно повредить проводник.

Для обеспечения оптимального контакта оголенные отрезки проводов сворачиваем колечками. Их нужно легонько потом расплющить молотком, благодаря чему ощутимо увеличиться контактирующая площадь, а мы избавимся от перегрева в точках подключения. Под заранее ослабленные винты клемм заводим колечки согласно цветовой маркировке. Провод РЕ желто-зеленой расцветки подключаем к центральному контакту. Определение фазы с нолем не имеет принципиального значения, т.к. оба проводника предназначены для создания силовых линий. Однако традиционной маркировочной гаммы желательно придерживаться, ведь предстоит когда-нибудь чинить.

Прикручиваем винты клемм с усилием, но без фанатизма. Иначе обломаются оголенные провода, особенно, если они алюминиевые. Крепление проверяем на прочность, усердно подергав за подсоединенный провод. Убедившись в надежности, собираем разобранный источник питания и направляемся к месту установки новой розетки.

Шаг #3 — непосредственно подключение новой розетки

Принципы подготовки проводов аналогичны, похож и алгоритм работы. Только стартом работы будет не примерка, а крепление подрозетника:

• Отсоединенный подрозетник или совмещенную с рабочим механизмом платформу (в зависимости от конструкции приобретенного устройства) прикладываем к обустраиваемой стене, чтобы выбрать оптимальную позицию для установки;
• Карандашом тоненько отмечаем абрис подрозетника и точки его крепления на стенке, затем проверяем точность горизонтали уровнемером. Прикрутить подрозетник накладной розетки к деревянной стене можно сразу после выверки горизонтальности и вертикальности прочерченных линий. Крепление производится через имеющиеся на установочной платформе отверстия саморезами по дереву. Для фиксации накладной розетки на бетонной или кирпичной поверхности сначала сверлят отверстия под дюбеля;
• К зафиксированному подрозетнику подсоединяем колодку с клеммами, если она не была совмещена;
• По аналогии с описанным выше способом проводим очередную примерку;
• Далее формируем колечки, заводим их под винты клемм и усердно завинчиваем;
• Убедительно подергаем за провода возле созданных контактов;
• Ничего не отвалилось? Тогда со спокойной душой надеваем и прикручиваем комплектным шурупом крышку корпуса.

Вот и весь порядок работ. Не сложно, ведь правда?

Тем, кто желает узнать, как можно сделать одновременно целый шлейф розеток, описанный алгоритм тоже будет весьма полезен. Усилий вложить им придется побольше, предстоит повозиться подольше, но действия будут точно такими же. Просто повторяться они будут периодически. Количество технологических «оборотов» при сооружении шлейфа равно численности электроустановочных точек.

Источник: https://tvoya-banya.ru/provodka/kak-ustanovit-i-podklyuchit-rozetku.html

Инструмент для монтажа розеток с заземлением

В собственных видео А. Земсков постоянно рекламирует профессиональный инструмент. К примеру, товары Hilti. Для розеток предусмотрено подобное:

1. Нож для снятия оплётки имеет серповидное острие и сделан специально, невозможно поцарапать жилу. Опасность подключения розетки с заземлением в том, что любой провод способен легко отломаться. Если это фаза или нулевой (нейтраль, фаз в доме три), сразу заметим поломку и поправим. Но заземление так просто не идентифицируешь, требуется брать и обзванивать всю ветвь, не любой монтажник сделает.

   Вмонтированные в стену розетки

2. Вторым инструментом станут обжимные кусачки для снятия кембрика. Ножиком вспороли весь кабель, выходящий из стены, внешнюю изоляцию, теперь полагается жилы зачистить на сантиметр-полтора, чтобы зажать на клемме корпуса розетки. Пользуются обычным кухонным ножом, но возможно медь поцарапать, потом случайно обломить.
3. Для позиционирования корпуса розетки в подрозетнике (стенная часть) принято использовать малые магнитные уровни. Они позволяют быстро и легко выполнить процедуру, не отвлекаясь на тонкости. Розетка с заземлением ставится с незначительным затягом, потом позиционируется. И при окончательном закручивании винтов лучше активно пользоваться магнитными уровнями.

Электрическая разводка розетки с заземлением

Часто из стены торчат три жилы в единой чёрной или белой внешней изоляции. По нынешним стандартам – если электрики попались у застройщика толковые – распределение проводов в розетке с заземлением таково:

• Жёлто-зелёные полосы на кембрике, либо полностью салатный цвет указывают, что это ветка заземления, требуется цеплять на боковую клемму розетки.
• Синим обычно маркируется нулевой провод. Там нет напряжения, это земля, пришедшая с подстанции. По правилам она в районе фундамента заземляется с местным контуром, вкопанным заботливыми строителями (система TN-C-S).
• Коричневым или красным цветом крови помечен провод, откуда в квартиру приходит питание. По правилам при встраивании выключателей указанная жила, а не синяя обязана разрываться контактором кнопки. Так безопаснее. Что касается розетки с заземлением, фаза традиционно располагается слева. Нулевой провод находится справа.

Разводка с заземлением

Устанавливая розетку с заземлением, проверяем, где и что находится. Проще сделать с фазой. Полагается дотронуться до неё специальным щупом со световым индикатором, чтобы убедиться в правильности разводки. Попутно исследуются два прочих провода. Просто, чтобы убедиться, что фаза пришла на единственную жилу. Щуп требуется купить.

Во вторую очередь оценивается правильность разводки нулевого и заземляющего провода. Это полагается сделать непременно, ведь нагружать через нейтраль контур, закопанный под домом, выходящим током устройств не следует. Оговоримся, на уровне цоколя ветки могут объединяться, но по ПУЭ 7 соприкосновение их после указанной точки не допускается. Вести подключение розетки с заземлением с уклоном от нормы не рекомендуем.

Измерения тестером здесь не помогут. Требуется определить контакт между подъездным щитком и проводом. Кстати, если заземления в доме нет, на корпус выйдет нулевой. После замера сопротивления увидим:

1. С подъездным щитком звонятся две жилы: нулевая и заземляющая. Пусть дом подключен по системе TN-S, в районе подстанции жила нейтрали сидит глубоко в почве.
2. Различение проводим по размеру сопротивления: берём и выключаем автоматы защиты. Тогда нулевой провод рвётся (не всегда), а заземление все равно обязано выполнять функции и звониться на корпус подъездного щитка. Напоминаем, цвет оплётки жёлто-зелёный. В противном случае полагается копаться в разводке и искать причину неисправности.

Как поставить ряд розеток с заземлением рядышком

Монтаж двух розеток рядом

Черновая отделка ведётся так, что подрозетники уже стоят в стене. Настоятельно рекомендуется крепёжные винты оставить прямо в них. Чтобы в резьбу не набились отделочные материалы при ремонте. Под розетки согласно электрическому проекту оставляются ниши в стене, куда монтажники заделывают подрозетники. Теперь уже оштукатурено или оклеено обоями, видим стройный ряд круглых отверстий.

По правилам вывод кабеля сюда делается единственный. Это подсказывает здравый смысл. Глупо вести на любую розетку с заземлением по целому проводу. Просто берётся расчётная потребляемая мощность, определяющая сечение жилы, способное выдержать натиск движущихся электронов, бьющихся о молекулярную решётку и выделяющих массу тепла. В идеале диаметр меди не позволяет изоляции перегреться. Требуется взять штангенциркуль или проект электрификации квартиры и определить сечение по меди (алюминий сейчас уже не кладут).

Провод шлейфа с обеих сторон освобождается от изоляции, зачищается отдельно любая жила приблизительно на полтора-два сантиметра.

Если контура заземления в многоэтажном доме нет

Часто в старых домах контура заземления нет. Здесь используется защитное зануление. Если говорить коротко, как взять и нулевой провод закоротить с заземляющим лепестком на розетке. Делать так не рекомендуется, но электромагнитный фон квартиры резко поздоровеет, а стиральная машина перестанет биться током.

Причина: входные фильтры напряжения импортного оборудования специально создаются так, чтобы один вывод шёл на корпус. Это не дефект, просто по зарубежным нормам розетки с заземлением, сложностей не возникает. Если взяться рукой за батарею, а второй за корпус персонального компьютера, станет понятным, почему подключить двойную розетку без заземления перед системным блоком не станет лучшим вариантом. Железо реально и больно кусается – поверьте (Внимание! Опасно для жизни)!

По западным нормативам на корпус фильтруются гармоники напряжения, чтобы уберечь аппаратуру от вредного действия выброса и провалов напряжения. Потому конструкция фильтров получается максимально эффективной и простой. Заземление требуется организовать, исходя из мер безопасности.

Любопытной фишкой считается устройство микроволновых печей. На корпусе располагается потенциал, причём факт, что мелкая ячеистая сетка на дверце из металла через петли требует заземления. В противном случае половина излучения отражается внутрь камеры и жарит курочку, вторая – проходит и вредит здоровью. А волна 2,4 ГГц отлично поглощается клетками организма в силу впитываемости её энергии молекулами воды. Розетка с заземлением на кухне не делается единственной. Разряд свечи варочной поверхности с электророзжигом тоже пробивается на корпус.

Установка розетки

Без розеток с заземлением собственное жилье не считается безопасным. Если контура с заземлением в доме нет, требуется решить ситуацию:

1. Частники могут вкопать в огороде раму из стали и завести туда толстую шину, чтобы снимать потенциал. Электростимуляция пойдёт на пользу картошке.
2. Контур, как правило, присутствует даже в советском доме. Везде стоит заземлённый громоотвод. Если брать систему TN-C-S, правилами стандарта разрешается нулевую шину заводить на контур громоотвода. Рекомендуется скинуться подъездом на проект, оплатить 50 метров кабеля по погонной цене 30 рублей и наслаждаться благами цивилизации. Основание: ПУЭ 7, где говорится, что при проведении реконструкции жилой дом заземляется по системе TN-S или TN-C-S. Первое не представляется возможным, а второе обретём описанными выше действиями.
3. Очередным вариантом становится возможность сделать ветку самостоятельно. Для этого нельзя использовать водопровод, канализацию или газовые трубы (не забываем про ПУЭ 7). Согласно нормам можно провести изоляцию через арматуру плит, при надёжном заземлении. Допустимо попробовать временно решить сложности, вбив кол под окном и заведя на него шину. По нормам хорошее заземление демонстрирует сопротивление на почву не более 4 Ом, а организовать подобное не выйдет при помощи единственного штыря. Либо зарыть на 7-8 метров. Согласитесь, подвиг не под силу обычному человеку.

В итоге выходит, что временно решить ситуацию с заземлением розеток возможно при помощи перемычек между нулевым проводом и боковой клеммой, продолжая совместно с соседями изыскивать пути решения ситуации. Помните важную вещь: бытовая техника, контактирующая с водой, подключается через дифференциальный автомат защиты. Если нуль и земля совпадают, устройство работать корректно не станет. Удваивается, как следствие, шанс заработать сильный разряд.

Источник: https://VashTehnik.ru/elektrika/kak-podklyuchit-rozetku-s-zazemleniem.html

Как подключить розетку с заземлением – порядок монтажа

Современные устройства для быстроразъемного подключения все чаще оснащаются системой заземления.

Непосредственно перед тем, как подключить розетку с заземлением, потребуется правильно определиться с ее конструкцией и способом подсоединения всех элементов.

Итак, рассмотрим, как установить заземление и для чего оно нужно.

Варианты проводки заземления к розетке

Способов выполнения правильного заземления в условиях частного домовладения или квартиры великое множество, и большинство не требует значительных капиталовложений:

• подключение к контуру заземления в виде шины внутри осветительного щитка;
• подсоединение через молниеотвод, подключенный к контуру заземления;
• использование естественных заземлителей в виде трубопроводов в грунте, обсадных труб скважины, металлических или железобетонных конструкций.

Установка розеток

Отсутствие естественного заземлителя предполагает создание искусственной конструкции на основе круглого не оцинкованного прута D=1,0 см или арматуры с оцинковкой D=0,6 см. При использовании прямоугольного или уголкового заземлителя толщина такого элемента не может быть меньше 0,4 см.

Необходимо запомнить, что заземляющая конструкция не должна быть расположена над любой трубопроводной системой, просушивающей землю с содержанием строительного мусора или слишком крупных обломочных пород.

Общее расположение фазы и ноля

Конструкционная особенность электрической заземляющей розетки представлена наличием трех основных контактов: «фаза», «ноль» и «заземление». В процессе самых первых долей секунды включения происходит соприкосновение заземляющих клемм с последующим подключением контактов «фаза» и «ноль», чем и обеспечивается полноценная защита всей быстроразъемной конструкции.

Надежный способ подключения проводов

Самостоятельное подключение защитного провода к быстроразъемной конструкции нужно выполнять в соответствии с определенной пошаговой инструкцией:

• снять напряжение с распределительного щитка, от которого предполагается выполнить подключение;
• вскрыть коробку и определить «фазу», «ноль» и «защиту» согласно цветовой маркировке или по указателю напряжения;
• подсоединить защитный провод к контактной группе розетки;
• подключить «фазу» и «ноль» к силовой контактной группе.

На заключительном этапе выполняется подключение розеточных проводов к кабелям внутри распределительного щитка и изоляция всех соединений.

Самостоятельное подключение мощных электрических установок требует строгого соблюдения очередности всех выполняемых подсоединений.

Выбор места для монтажа розетки

При монтаже быстроразъемной конструкции на новом месте особое внимание уделяется прокладке электрической сети, состоящей из трех проводов: «фаза», «ноль» и «заземление», что обеспечит полную безопасность в процессе эксплуатации.

Стандартным является расположение розетки на высоте одного метра от пола. В детских комнатах установка чаще всего осуществляется на полутораметровой высоте. Для одновременного подключения сразу нескольких электроприборов к сети рекомендуется монтировать розеточный блок, поочередно подключаемый при помощи одного кабеля.

Схема монтажа розетки

Самой безопасной является схема монтажа быстроразъемной конструкции с заведением контактов не сбоку, а именно сверху.

Монтаж встраиваемой розетки с заземлением

На первом этапе производится установка подрозетника, который может быть представлен моделями для гипсокартонных или бетонных стен. Помещение обесточивается, после чего производятся следующие действия:

• подрозетник размещается в заранее сделанном в стене отверстии стандартного размера;
• конструкции для гипсокартонных стен крепятся саморезами и пластиковыми зажимами, а для бетона используется способ вмораживания посредством алебастра или других штукатурных смесей;
• зачищается изолирующая часть проводов, выходящих из подрозетника на один сантиметр;
• откручивается винт и снимается крышка с основания;
• провода прикручиваются на клеммы.

Очередность подсоединения должна строго соблюдаться. Сначала выполняется подключение заземления, затем подключается «ноль» и оставшаяся «фаза».

Штробы в стене под электрическую проводу выполняются перфоратором, имеют глубину и ширину в пределах 2,5 см.

Установка розетки открытой проводки

Наружный тип проводки прокладывается по стеновой поверхности посредством разных вариантов фиксации. Основные преимущества такого способа представлены простотой ремонтных работ, отсутствием необходимости выполнять штробление, быстротой и легкостью монтажа.

Прокладка проводов и кабелей осуществляется:

• по стеновой или потолочной поверхности;
• с использованием коробов;
• с применением труб;
• внутри электрических наличников;
• внутри плинтусов.

Открытая проводка

Подключать несколько быстроразъемных конструкций можно параллельным шлейфом или так называемой «звездой» с использованием распределительной коробки.

Приборы накладного типа характеризуются наличием задней монтажной планки, имеющей специальные отверстия, облегчающие фиксацию конструкции.

Проверка работы

При необходимости уточнить наличие заземления выполняется визуальный осмотр самой электрической розетки.

Старая электропроводка характеризуется простой панелью верхней крышки с парой отверстий для вилки и отсутствием заземляющей шины.

Самостоятельная проверка работы заземляющего контура в старых и заново установленных розетках:

• открутить верхнюю крышку (в старой розетке);
• убедиться в наличии дополнительных усиков или проводков помимо пары основных (в старой розетке);
• замерить показатели сопротивления тестером или мультиметром.

Самый простой вариант проверки работоспособности — использование самодельного пробника на основе патрона с лампочкой и пары проводков. Провода тестера вставляются в розетку, после чего лампочка пробника загорается. Затем один провод подсоединяется к металлической части. Незагоревшаяся лампочка свидетельствует об отсутствии заземления.

Надежный метод оценки качества работ по заземлению — выполнение проверки при помощи современных приборов, при этом замеры напряжения вольтметром сопровождает наличие 220 вольт.

Заключение

Заземление розетки выполняется с целью безопасной эксплуатации электрических приборов и предотвращения поражения людей или животных током. Такой важный элемент в соответствии с современными требованиями должен устанавливаться в любых помещениях, включая квартиры современных новостроек и частные домовладения.

Источник: https://proprovoda.ru/provodka/zazemlenie/kak-podklyuchit-rozetku.html

Подробная инструкция как подключить розетку

Не знаете как подключить розетку? Значит, вам сюда. В этой статье подробно изложена информация по установке и подключению, с фотографиями и ми. Ничего сложного, если следовать пошаговой инструкции, после ознакомления с которой вопрос, как подключить розетку, будет

полностью исчерпан.

Итак, у вас имеется розетка, которую нужно подключить. В нашем случае розетка имеет отдельную рамку,  и это уже не новшество, таким образом сейчас изготавливаются практически все современные розетки, единые рамки остались только у самой дешевой категории данного товара. Отдельная рамка удобна тем, что можно подобрать оригинальный дизайн розетки, палитра цветов просто огромна. Например, белая клавиша, зеленая рамка или коричневая, любая на ваше усмотрение.

Устройство розетки

Перед тем, как начать установку розетки следует иметь хотя бы общее представление о ее устройстве. В данном разделе мы детально ознакомимся с ее конструкцией. По ходу знакомства проведем предмонтажную подготовку.

Первым делом, нужно снять пластиковую защитную рамку, которая в эксплуатационном режиме защищает токоведущие части механизма от прикосновения к ним людей. Для этого откручиваем крепежный винт крышки, расположенный по центру розетки.

Перед нами механизм розетки.

На нем имеются контактные и распорные винты. Контактные предназначены для фиксации жил проводов в клеммных сжимах, а распорные для крепления механизма розетки в подрозетнике.

Существуют два вида исполнения розеток, с заземляющим контактом и без него. В нашем примере представлена розетка с контактом заземления. Что такое заземление и для чего оно предназначено подробно описано в следующей статье заземление в квартире.

Розетка имеет три контакта для подключения жил проводов:

• фазный;
• нулевой;
• контакт заземления.

Рассмотрим расположение контактов на механизме розетки. Слева и справа на механизме имеются два одинаковых винтовых контакта, они предназначены для подключения фазной и нулевой жил проводов.

В какой из контактов будет подключена фаза, а в какой ноль значения не имеет.

Средний контакт  предназначен для подключения жилы заземления. Данный контакт имеет вид винтовой клеммы соединенной с металлической полосой, которая проходит через весь корпус механизма  и имеет на концах крючкообразные закругления.

Переходим к месту установки розетки, в котором обязательно должны присутствовать, подрозетник, два  провода и электрический ток.

Подключаем розетку

Перед проведением всех работ по подключению розетки к  проводам необходимо отключить электричество подходящее к данной розетке. Отключаем. Проверяем.

Проверку осуществляем с помощью индикатора напряжения, предварительно проверив его рабочеспособность на розетке где ток присутствует. Поочередно касаемся индикатором напряжения сначала одного провода, затем другого.

Убедившись в отсутствии напряжения, приступаем к подключению розетки.

Откручиваем клеммные винты. С верхнего торца розетки розетки имеются отверстия для подключения проводов. По два на каждом контакте. Клеммный винт приводит в движения прижимную пластину, которая фиксирует провод в зажиме.

Подготавливаем провода. С помощью ножа, снимем необходимое количество изоляции. Как правило, средняя глубина контакта составляет не более 7 мм.

Вставляем провод в контакт. Голая часть провода не должна на много выглядывать из контакта, 2-3 мм будет самое то. Фиксируем провод с помощью клеммного винта. Проверяем насколько хорошо провод зажался в контакте, немного тянем провод на себя, качаем влево в право. Если провод остался не подвижен контакт хороший.

Зачищаем второй провод и так же вставляем его в контакт, затягиваем, проверяем.

Если в подрозетнике имеется провод заземления, подключаем его в средний контакт.

Как определить, есть ли в вашей розетке заземление? Ну во первых в розетке должно быть три провода. В новых домах этот провод должен быть желтого цвета, с зеленой полосой. Если же все провода одинакового цвета, то определить, есть ли у вас провод заземления можно только с помощью мегомметра. Индикатором напряжения находим фазный провод. Относительно него меряем два оставшихся. Как правило на земле показания должны быть меньше 220 вольт, а на нуле 220 и выше.

После подключения проводов устанавливаем механизм в подрозетник.

Выставляем розетку ровно по горизонтали и затягиваем распорные винты. Если механизм не фиксируется, а такое возможно, так как старые подрозетники (железные) изготавливались большего диаметра, чем требуется для новых розеток, то потребуется дополнительная установка нового подрозетника.

Второй вариант. Установка розетки с заменой подрозетника 

Современные подрозетники, в основном изготавливаются стандартного диаметра 67 мм.

Установка подрозетника происходит так: аккуратно, что бы не повредить провода извлекается старый, железный подрозетник. Оставшееся отверстие подгоняется до нужных размеров нового подрозетника, так чтобы после установки он был заподлицо со стеной, либо был немного утоплен 1-2 мм.

Далее, в новом подрозетнике вырезается одно из имеющихся в заготовке отверстий под провод. Лучше всего, чтоб провод в подрозетник заходил сверху, так он не будет мешать механизму при его установке. Теперь, приготавливается гипсовый раствор и закладывается в отверстие.

Далее устанавливается подрозетник, его нужно установить так, чтобы крепежные винтики располагались вертикально или горизонтально.

Подрозетник установлен.

По практике хватает одного крепления, с помощью рамки.

Теперь, прикладываем рамку и вставляем защитную крышку. Закручиваем винт крепления.

Розетка подключена.

Вопрос, как подключить розетку исчерпан.

Подключение и установка других элементов электропроводки (выключателей, в том числе и с подсветкой, люстр и светильников) подробно описано здесь.

Что нам потребуется для подключения:

Материал

• розетка — 1 шт.
• подрозетник (потребуется в некоторых случаях) — 1 шт.

Инструмент

• плоская отвертка
• крестовая отвертка
• плоскогубцы
• кусачки
• нож
• индикатор напряжения

Сколько мы сэкономили установив выключатель своими руками:

• вызов специалиста — 200 рублей
• монтаж подрозетника внутренней установки (стена кирпич, высверливание, установка) — 200 рублей
• демонтаж подрозетника — 100 рублей
• монтаж розетки внутренней установки — 200 рублей

ИТОГО: 700 рублей

*Стоимость услуг электромонтажа приведена из таблицы расценок

Источник: https://elektrika-svoimi-rykami.com/rozetka/kak-podklyuchit-rozetku