Как установить розетку в стену из бетона?

Установка (монтаж) подрозетников (розетки) в бетонную стену своими руками — пошаговая инструкция

Электрическая система в жилом или офисном помещении оснащается розетками для подключения оборудования, которые удерживаются специальными подрозетниками. Существуют изделия, предназначенные для крепления в легких перегородках из гипсокартона или в несущих стенах из бетона. От качества установки монтажной коробки зависит безопасность эксплуатации электрической розетки.

Виды подрозетников

Для установки розеток или выключателей в стены из бетона используются пластиковые монтажные коробки без прижимных планок. В конструкции устройства предусмотрены выходы для проводки и соединительные муфты, позволяющие собрать несколько элементов в блок.

Существуют специальные единые блоки, предназначенные для установки тройной розетки или комбинированного блока, состоящего из выключателей и розеток. Конструкция отличается повышенной жесткостью на изгиб и кручение, допускается установка в несущие стены и перегородки, выполненные из гипсокартонных листов.

Подрозетники, независимо от конструкции, выпускаются в стандартном виде (глубина 45 мм) или в углубленной модификации (глубина 60 мм). Второй вариант позволяет использовать полость подрозетника для расключения электрической проводки.

Инструмент и расходные материалы

Набор инструментов и материалов, необходимых для монтажа подрозетников в бетонные поверхности:

• электрический перфоратор, оснащенный патроном стандарта SDS Plus или SDS Max;
• бур, предназначенный для сверления стен в бетоне (диаметр от 5 до 8 мм, длина от 60 мм);
• защитные очки и маска;
• зубило и молоток (допускается использование специальной стальной лопатки для перфоратора);
• коронка для сверления бетонных поверхностей, оборудованная хвостовиком типа SDS Plus или SDS Max;
• специальная коронка с алмазными режущими кромками (используется для безударного сверления бетонных поверхностей);
• шпатель для нанесения гипсовой смеси;
• емкость для затворения смеси;
• сухой раствор (масса вещества зависит от предполагаемого объема работ);
• миксер для дрели, используемый при затворении раствора.

Устанавливать подрозетники необходимо после прокладки проводки, допускается проведение дополнительного кабеля к месту установки. В стенах из бетона кабели прокладываются в каналах (штробах) прямоугольного сечения, вырезанных в стене. Для изготовления пазов используется специальный инструмент (штроборез), оборудованный окном для удаления образующейся пыли строительным пылесосом.

Заготовка раствора

Поскольку закрепить розетку в бетонной стене необходимо быстро, то для крепления используются смеси на гипсовой или алебастровой основе. Чистый гипсовый раствор застывает за 3-5 минут, что требует постоянного затворения небольших порций смеси и регулярной очистки емкости от застывшего материала.

Раствор замешивается в емкости объемом 3-4 л, изготовленной из эластичного материала. Для растворения порошка в воде используется миксер, зажатый в патроне дрели или перфоратора (в безударном режиме). Перед перемешиванием смесей порции емкость очищается от остатков застывшего раствора.

Монтаж подрозетников

Владелец может установить розетку в бетонную стену самостоятельно или обратившись в организации, занимающиеся строительством и отделкой жилых помещений. Специалисты помогут проложить электрические кабели, врезать распределительные коробки, розетки и выключатели.

При самостоятельной установке владельцу помещения потребуется подготовить инструмент и выполнить 3 этапа:

• разметить стены в зоне предполагаемого монтажа;
• высверлить посадочные отверстия в необходимом количестве;
• закрепить подрозетники в отверстиях;
• выполнить окончательную отделку поверхности стены;
• смонтировать механизмы и подключить кабели питания;
• установить внешнюю крышку, а затем протестировать работу приборов.

Разметка

Установка подрозетников в бетонную стену начинается с определения места расположения изделий. На поверхности стены проводятся горизонтальные и вертикальные линии, позволяющие найти центр установки коробки.

Если планируется установка модуля или нескольких отдельностоящих коммутационных узлов, то между осями выдерживается расстояние в диапазоне от 70 до 72 мм (зависит от производителя изделий). Для определения габаритов модуля рекомендуется собрать пластиковые коробки в единый блок, а затем проверить корректность разметки.

Делаем отверстия

Чтобы установить подрозетник в бетонную стену требуется выполнить отверстие алмазной коронкой, которая устанавливается в патрон перфоратора. Диаметр канала составляет 70-75 мм, глубина отверстия зависит от типа монтажной коробки. С целью снижения затрат на инструмент допускается выполнения отверстия при помощи бура.

Отверстия сверлятся по периметру будущего посадочного гнезда, центральная часть выбивается зубилом. Глубина отверстия должна обеспечивать посадку подрозетника заподлицо с поверхностью стены (с учетом слоя штукатурки).

Установка коробочек

Установка подрозетника в бетон начинается с изготовления лекала, которое позволяет выдержать корректное положение блока монтажных коробок или расположенных рядом элементов. Лекало изготавливается из куска металлического профиля для гипсокартона, длина элемента превышает размеры модуля.

Перед тем как закрепить подрозетник в бетонной стене, необходимо обработать отверстия грунтовкой, удаляющей частицы пыли и улучшающей адгезию строительных материалов. Для фиксации деталей используется гипсовый раствор или аналогичные материалы. В каналы шпателем вводится материал, а затем вставляется лекало с собранным модулем. Излишки смеси выдавливаются в зазор между боковыми стенками подрозетника и стенками канала.

Раствор втирается в зазоры шпателем до удаления воздушных пустот, после окончательного заполнения производится контрольная проверка положения элементов гидравлическим уровнем. Лекало фиксируется распорными клиньями или винтами, которые вкручиваются в дюбели (предварительно установленные в бетонной поверхности).

Монтаж в высокопрочном бетоне с арматурой

У владельцев помещений часто возникает вопрос — как установить подрозетники в бетонную стену, армированную стальными прутьями. Затем производится разметка поверхности, по контуру подрозетника сверлятся отверстия буром, дополнительный канала отмечает центр установки коробки. Затем в перфоратор устанавливается алмазная коронка, которой высверливается отверстие канала.

Если на пути инструмента попадается стальная арматура, то возможно перерезать элемент коронкой. Для этого перфоратор переводится в режим безударной работы, алмазные рабочие кромки срежут арматуру, выполненную из мягкой стали.

Частые ошибки

Распространенные ошибки, допускаемые при монтаже подрозетников:

1. Монтаж подрозетников до финишной отделки стен, что затрудняет последующее выравнивание поверхностей. При установке деталей с перекосом придется вынимать смонтированные коробки, а затем заделывать детали заново. Дополнительный слой штукатурки снижает вероятность контакта коронки и арматуры при сверлении.
2. Монтаж механизмов розеток в стены без переходных элементов. Подобный способ установки категорически запрещен, поскольку не обеспечивает изоляции материала стены от кабелей питания.
3. Перекос блока розеток по горизонтали и ошибочное определение расстояния между центрами монтажных коробок. Неправильное позиционирование приводит к образованию щелей между поверхностью стены и декоративной рамкой модуля розеток.
4. Запрещается использовать для фиксации подрозетников монтажную пену, поскольку материал не соответствует требованиям противопожарной безопасности. Существую негорючие пены класса В1, но прочность материала уступает гипсовым или алебастровым смесям.

Устанавливать подрозетники до или после штукатурки?

Монтажные коробки проще устанавливать в уже отштукатуренные поверхности, в которых проложены электрические кабели. Если устанавливать изделия в помещениях с черновой отделкой, то необходимо учитывать слой штукатурки. Перед тем как установить розетки в бетонной стене без штукатурки, требуется установить направляющие маячки. Затем производится разметка и сверление отверстий на необходимую глубину.

Рекомендуется заглублять монтажные коробки на 1-2 мм относительно будущей поверхности отштукатуренной стены, что упрощает нанесение отделочного материала. Выставленный по уровню блок подрозетников и лекало фиксируются распорными клиньями, которые вынимаются после затвердевания раствора.

После затвердевания раствора и выполнения дополнительных отделочных работ стены помещения штукатурятся. Излишки смеси, попавшие в полость подрозетника, удаляются после засыхания материала. Затем в коробку устанавливается механизм, который подключается к кабелям питания.

Источник: https://1beton.info/maloetazhnoe/otdelka/ustanovka-podrozetnikov

Установка розетки в бетонную стену, отверстие под розетку в бетоне

Установка розетки в бетонную стену — это непростая и ответственная работа, которая требует максимального внимания и определенных знаний. Особенно серьезно нужно подойти к технике безопасности.

Монтаж розеток, в зависимости от способа укладки проводов, бывает внешним и внутренним. Внешний тип укладки сегодня практически нигде не применяется из-за неэстетичного вида и пониженного уровня безопасности. Внешний способ подразумевает расположение проводки непосредственно на поверхности. В некоторых ситуациях внешняя проводка маскируется в какие-либо защитные каркасы.

Этап подготовки

Перед тем как начать установку розеток в бетон, нужно определиться с местом установки, а также заготовить инструмент и материалы, которые будут нужны во время работ. При установке розеток в жилых помещениях стоит помнить два основных фактора:

1. Монтаж розеток в жилых комнатах (зал, спальня) осуществляется на расстоянии 30–40 см от пола.
2. При монтаже в других комнатах (кухня, ванная) стоит опираться лишь на личные предпочтения. То есть, где будет удобно и практично, там и ставить.

Во время укладки электрической проводки нужно помнить про некоторые правила:

• Монтаж проводов осуществляется на дистанции около 15–20 см от потолка.
• Кладка провода осуществляется только в горизонтальном или же вертикальном положении. Ни в коем случае недопустима кладка по диагонали или как-либо еще.
• Канавка для укладки провода (штроба) должна находиться на расстоянии не менее 35 сантиметров от трубы газопровода.

Перед началом работы нужно подготовить рабочее место, а также инструмент, который пригодится во время монтажа.

• Маркер, мелок, карандаш или что-либо чтобы начертить отверстие под розетку в бетоне.
• Линейка любого размера.
• Уровень любой разновидности, который пригодится для установки нескольких розеток в одном месте.
• Дрель с установленной коронкой для бетонных поверхностей. Если отсутствует специальная коронка, можно применить просто сверло. В некоторых случаях при определенных навыках применяют болгарку. Важно помнить, что сверло или коронка могут сильно греться во время работы и его нужно регулярно остуживать.
• Молоток с зубилом. Данный инструмент необходим для придания штробе правильной формы.
• Подрозетник. Данный предмет является каркасом, который придает креплению большей жесткости.
• Замазка любого вида, к примеру, гипс или цемент. Также понадобится шпатель, который будет помещен в подрозетник.
• Стандартный набор инструментов: нож или резак, отвертка с плоским и крестовым сечением, плоскогубцы (пассатижи).

После усвоения некоторых правил и подготовки инструмента приступаем к дальнейшему шагу.

Проделывание отверстий на бетонной стене

Данный этап является самым трудным и кропотливым, особенно если бетонная стена прочна и трудно поддается сверлению. Есть несколько способов сверления отверстий под розетку в зависимости от наличия соответствующего инструмента.

• Использование специальной коронки для резьбы по бетоны. В данном случае просверливается отверстие в центре разметки для входа центральной оси коронки. Таким образом, коронка будет входить легче. Просверливается отверстие коронкой, а оставшиеся куски бетона выбиваются зубилом.
• Использование дрели со сверлом по бетону. В данной ситуации просверливается 10–12 отверстий по окружности разметки, после чего полученный круг выбивается при помощи молотка и зубила (или другими удобными способами).
• Смешанный способ. Первым шагом просверливается несколько отверстий по окружности, а затем данная конструкция просверливается до конца при помощи коронки по бетону. Остаток выбивается зубилом. Таким способом работать будет легче, так как ход коронки будет легче и мягче. Данный способ наиболее актуален для прочных бетонных стен.

Не стоит сильно акцентировать внимание на четкой округлой форме отверстия. Ничего страшного, если место под монтаж будет немного квадратным, ведь остаток места в любом случае будет замазываться специальным раствором для прочной и надежной фиксации подрозетника.

Важно отметить, что при монтаже блока из нескольких розеток нужно обязательно просверливать между ними канавки для укладки проводки, которая будет соединять между собой все элементы.

Установка подрозетника

Один из самых простых этапов — это установка подрозетников в бетон. Данный процесс несложен, но нужно помнить, что верхние края пластикового подрозетника должны находиться вровень с поверхностью бетонной стены. Недопустимо, чтобы он выпирал или же впадал на какое-то расстояние.

Перед установкой механизма нужно подготовить отверстие. Для этого подготавливаем гипсовый или цементный раствор и наносим на внутреннюю часть отверстия. Слой надо наносить не сильно толстый, а лишь для того, чтобы подрозетник надежно зафиксировался в отверстии. В подрозетник продевается вся необходимая проводка и выводится наружу. После этого он монтируется в бетонную стену и регулируется вровень с плоскостью.

Остатки цементного или гипсового раствора, которые вылезут из подрозетника во время монтажа желательно убирать не сразу, а после частичного высыхания (4–5 минут) для более надежной и прочной фиксации конструкции. Остатки раствора подравниваем шпателем, а также замазываем все оставшиеся неровности и пустоты между каркасом и стеной. Процесс полного засыхания раствора займет от 1 до 24 часов в зависимости от вида раствора и его количества.

Подключение электропроводки

Данная процедура не сложная, ведь нужно подсоединить буквально пару проводов, но здесь главное не наделать ошибок.

Первым шагом выключаем электричество во всем помещении для безопасности. Берем индикаторную отвертку и дотрагиваемся до каждого провода, чтобы убедиться, что провода обесточены и не представляют угрозы.

Далее, с концов провода снимаем примерно по 2–3 сантиметра изоляционной обмотки. После этого оголенный участок загибается кольцом, а в случае с многожильным проводом, его нужно разделить на две части, чтобы он приобрел V-образную форму. Оголенную жилку провода нужно немного приплюснуть плоскогубцами, чтобы увеличить площадь контакта с клеммой.

На самой розетки всего три клеммы: две токопроводящих и одна заземление. Провода во всех трех клеммах зажимаются болтами. При использовании проводки со стандартной цветовой разметкой нужно подсоединить желто-зеленый провод к клемме заземления, синий провод подключается на ноль, а оставшийся на фазу. Перепутать последовательность подключения довольно тяжело, ведь вариантов не много, но все же, нужно быть внимательным.

Подключение блока осуществляется цельным шлейфом или же звездой. Первый вариант подразумевает переход контактов с одной розетки сразу в следующий элемент. Способ звезды подразумевает прокладку провода с каждой розетку в общую точку, а затем соединения фазы к фазе, а ноля к нолю.  Стоит отметить важный момент, что правила устройства электроустановок категорически запрещают монтаж заземления шлейфом. Таким способом можно подсоединять только фазу и ноль, а заземление обязательно нужно подсоединять методом звезды.

Окончание работ

Когда проводка уже уверенно расположена в контактах и надежно закручена, сама розетка вставляется в подрозетник. Провода укладываются таким образом, чтобы они были параллельны относительно задней стенки, после чего вся конструкция заталкивается в отверстие.

Фиксация внутреннего механизма осуществляется благодаря лапкам распорки. Для того чтобы они разошлись по сторонам и зафиксировали всю конструкцию нужно затянуть болты, находящиеся на лицевой части, в направлении по часовой стрелке. Для ослабления крепежа механизма болты крутятся против часовой стрелки. Если лапки будут мешать установке конструкции, то их можно несильно стянуть обычной канцелярской резинкой или же ниткой.

Завершающий шаг — это установка лицевой части розетки. Они бывают самыми разнообразными по виду, но у всех есть отверстия для крепежа, находящиеся по центру. Просто ставите внешний каркас и закручиваете 1-2 болта. После всех вышеописанных действий включаете на объекте электричество и проверяете правильность работы розетки.

Установка розеток в бетон возможна своими силами, но для этого нужно обладать хотя бы базовыми навыками и соблюдать технику безопасности.

по теме



Источник: https://ProFazu.ru/provodka/ustanovochnye/ustanovka-rozetki-v-betonnuyu-stenu.html

Установка розетки в бетонную стену — пошаговая инструкция

Правильная установка розетки в бетонную стену делается в несколько этапов, самым тяжелым из которых является вырезание отверстия в стене, куда и будет монтироваться устройство. Если есть нужные инструменты, опыт, или хотя бы большое желание сделать все самому, то эта задача будет вполне по силам любому домашнему мастеру.

Какие надо подготовить инструменты

Перед тем как установить розетку, следует подготовить следующие инструменты и детали – они понадобятся в таком порядке:

• Карандаш, маркер, уголек или что-либо, с помощью чего можно начертить на стене разметку.
• Линейка. Для одного устройства подойдет даже обычная школьная, а если будет устанавливаться блок розеток, то желательно большая.
• Уровень – пузырьковый или лазерный. На начальном этапе пригодится только при монтаже блока розеток.
• Дрель с насадкой «коронка по бетону». Если нет насадки, то подойдет сверло по бетону. Некоторые режут стену болгаркой. Если стена особо прочная, то не помешает вода, которая будет охлаждать коронку.
• Зубило и молоток – нужны для мелкой подгонки стенок отверстия.
• Подрозетник – обеспечивает жесткое крепление устройства в стене.
• Замазка – гипс, алебастр или цементный раствор.
• Шпатель, который можно поместить в подрозетник.
• Индикатор напряжения – по большому счету мог бы пригодиться и в начале, но не обойтись без него именно на этом этапе.
• Дополнительные провода – нужны, если производится монтаж нескольких точек.
• Нож – можно самый маленький.
• Плоскогубцы – желательно с кусачками.
• Розетка – ради нее все и затевается.
• Отвертка – чаще всего крестовая, но в некоторых случаях пригодится и шлицевая – все зависит от болтов, которые надо закручивать.

Подразумевается, что перед тем как устанавливать розетку в стену, к этому месту уже проведены провода и известно какой из них фаза и где ноль с заземлением. Если нет, то придется планировать широкомасштабные работы по пробиванию в стене штроб (канавок) для проводки. Для этого придется взять напрокат штроборез, готовиться высверливать их дрелью и перфоратором или вырезать болгаркой.

Опыт пробивания штроб в бетоне молотком и зубилом гарантированно будет лишним – обладание такими знаниями никогда не компенсирует времени затраченного на их приобретение.

Зачем делать разметку

Если устанавливать одну единственную розетку в бетонной стене, то по большому счету разметка не нужна. Нет особой разницы, если она будет расположена плюс-минус сантиметр. Другое дело, если рядом расположены другие розетки и у владельца помещения «взгляд перфекциониста». У некоторых людей это развито от природы и если какая-либо вещь выбивается из общей картины, то это будет вызывать раздражение.

Как итог – лучше потратить лишние несколько минут, чтобы высчитать и расчертить на стене место расположения будущей розетки. В обязательном порядке это надо сделать при монтаже блока розеток, которые будут располагаться вплотную друг к другу. Здесь пригодится уровень, правда если в помещении кривой пол, то придется подумать как сделать разметку – по уровню или параллельно поверхности пола.

Правильно сделанный «чертеж» разметки это горизонтальная линия, на которой отмечены центры отверстий для подрозетников. Чтобы следить, не соскочила ли с отметки коронка, разметка должна быть несколько больше ее диаметра. Самый надежный способ вычислить расстояние между центрами – сложить вместе крышки розеток и замерить расстояние между их серединами.

Сверление отверстия

Это самый пыльный и тяжелый кусок всей работы, хотя, все зависит от прочности бетона.

• Если используется коронка для сверления подрозетников, то первым делом в центре разметки высверливается отверстие для ее центральной оси, после чего в ход идет сама коронка.
• Немного дольше эта часть работы будет делаться, если в наличии есть только дрель с обычным сверлом по бетону. В таком случае придется высверливать дырки по окружности будущего подрозетника, а потом выбивать внутреннюю часть перфоратором или зубилом.
• Если периметр отверстия для подрозетника будет не круглым, а квадратным, то нарушения в этом никакого нет – все равно оно будет замазываться цементным раствором. Исходя из этого соображения, можно по касательной к диаметру будущего подрозетника сделать пропилы в стене болгаркой, извлечь внутреннюю часть и подправить остальное перфоратором или зубилом.
• В особо сложных случаях можно комбинировать эти способы – сперва насверлить отверстий сверлом, а затем работать по ним коронкой или болгаркой.

Итогом работы должно стать отверстие, в которое подрозетник, что будет устанавливаться, немного «проваливается» за поверхность стены.

Если сверлятся несколько дырок, то между ними обязательно надо прорезать переходы – для проводов.

Монтаж подрозетника

По сути, здесь надо просто вмуровать подрозетники в стену, но сделать это так, чтобы установленный пластиковый стакан своей верхней частью был вровень с ее поверхностью.

Готовится цементный или гипсовый раствор и шпателем намазывается на внутреннюю поверхность полученных отверстий. Затем туда вставляется подрозетник (перед этим в него надо не забыть завести провод) и выравнивается. При этом из стены выдавится некоторое количество раствора – его желательно убирать не сразу, а через несколько минут, когда он начнет застывать. Осталось немного подровнять полученный шов шпателем и ждать когда смесь полностью застынет – в зависимости от используемого материала это займет от получаса до суток.

Подробнее о монтаже подрозетника смотрите в этом видео:

Подключение проводки

Самая ответственная часть всей работы – подключить надо всего два или три провода (в зависимости от наличия заземления), но сделать это без ошибок.

Первым делом с помощью индикаторной отвертки следует убедиться, что проводка обесточена. Одна или две минуты, потраченные на отключение автоматического выключателя и проверку наличия напряжения, сделают работу гораздо комфортнее и безопаснее.

Зачистка проводов. С концов жил надо снять по 1,5-2 см изоляции. Далее оголенный кусочек загибается кольцом, а если это многожильный, то его еще можно разделить надвое, чтобы кончики проводов приобрели форму буквы «V».

Подключение проводов. На розетке есть всего две клеммы токоведущих контактов и третья для заземления. Все они зажимаются болтами и вставить провода больше просто некуда. Если используется проводка с правильной цветовой маркировкой, то желто-зеленый провод идет на контакт заземления (он «висит» на пластине с «усами», торчащими вперед), синий на ноль и оставшийся на фазу (может быть любого другого цвета). Заземление обязательно надо подключать к предназначенному для нее контакту, а фазу с нолем к оставшимся – неважно в каком порядке.

Блок розеток подключается шлейфом или звездой. В первом случае к контактам одной розетки приходят провода от предыдущей и тут же уходят на следующую. Во втором – провода от каждой розетки идут в общую «точку сбора» и там соединяются – фаза к фазе, ноль к нолю. При этом надо учитывать, что ПУЭ запрещают подключение заземления шлейфом – так можно подсоединить фазу и ноль, а «землю» надо вести обязательно звездой.

Окончание монтажа

Когда проводка надежно «сидит» в контактах, внутреннюю часть розетки можно вставлять в подрозетник. Для этого надо подогнуть провода, чтобы они были параллельны задней стенке и затолкать все вовнутрь.

Фиксируется внутренняя часть в подрозетнике распорными лапками – чтобы они разошлись в стороны, надо затянуть крепежные болты, которые всегда расположены в лицевой части. Когда болт крутится по часовой стрелке, лапка уходит в сторону, а наоборот – просто обвисает вдоль корпуса. Иногда лапки мешают вставлять розетку в подрозетник, раскрываясь раньше времени, поэтому их или приматывают к корпусу ниткой или стягивают между собой канцелярской резинкой.

Дополнительно розетка может фиксироваться болтами, которые вкручиваются в лицевую часть подрозетника.

Пошаговая инструкция по установке и подключению розетки в этом видео:

Как итог – установка бытовой розетки в бетонную стену не является непосильной задачей даже для непрофессионала. Если же их придется устанавливать несколько штук, то все нюансы точно отложатся в памяти – впоследствии можно будет выступать уже в роли инструктора.

Источник: https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/ustanovka-rozetki-v-betonnuyu-stenu

Установка розетки в бетонную стену: процесс

Розетка в стене с одним гнездом

Установить розетку в бетонную стену достаточно непросто и ответственно. Такая работа требует большого внимания и специальных знаний. Особенно это касается техники безопасности. Процесс монтажа включает несколько этапов, а статья подскажет, как производится установка розетки в бетонную стену со всеми подробностями.

Подготовительные работы

Монтаж розетки на плинтусе

Установка розеток и выключателей в бетон должна проводиться с соблюдением такой последовательности:

• Подготовить инструменты и материалы;
• Определить участки, где будут монтироваться розетки;
• Начертить схему, где предусмотрены места размещения розеток и выключателей, прокладка линий проводов.

Совет: При монтаже элементов в жилых помещениях, их следует устанавливать от пола на высоте 300 — 400 мм. В ванной комнате, коридоре или другом аналогичном помещении утилитарного назначения, фурнитуру нужно располагать на удобной для человека высоте.

Укладка проводов должна проводиться с соблюдением некоторых правил:

• Провода должны располагаться от потолка на расстоянии в 150 — 200 мм,
• Разводка проводов производится вертикально или горизонтально. Строительные нормы запрещают диагональную прокладку, зигзаги или скрутки проводов;
• Между штрабами и газовыми трубами расстояние должно быть не менее 350 мм.

Разметка мест установки точек для электропитания оборудования

Подготовка инструментов и материалов

Основные инструменты и приспособления для установки розеток в бетонную стену, представлены в таблице:

Инструменты и приспособления с фото	Особенности
Это наиболее удобный инструмент для сверления отверстия в стене под крепление в нем устройств.
Фреза под розетку по бетону	Для выполнения отверстия в бетонной стене нельзя использовать обычные сверла, они очень быстро станут тупыми. Облегчает процесс специальная фреза по бетону для розеток. По конструкции это отрезок трубы, оснащенный сегментами из твердосплавных материалов.
Покупная розетка может быть с одним или несколькими выходами.
Для установки такого элемента выполняется в бетоне алмазное бурение отверстия. Этот предмет выполняет роль каркаса, который обеспечивает большую жесткость изделию.

Помимо этого, перед тем, как поставить розетку в бетонную стену, необходимо подготовить:

• Маркер, карандаш, мелок или что-либо подобное, для наметки места сверления отверстия в бетоне;
• Линейку;
• Любой строительный уровень; для установки в одном месте нескольких изделий;
• Молоток с зубилом. Этим инструментом нужно будет придать штрабе правильную форму;
• Замазку, которой могут быть гипс или цемент;
• Шпатель;
• Стандартный набор инструментов: резак или острый нож, отвертку с плоским и крестовым сечением под отвертку;
• Плоскогубцы.

Разметка бетонной стены

Чтобы правильно и без ошибок просверлить отверстие, перед тем, как врезать розетку в бетонную стену, необходимо четко разметить ее положение на стене.

При этом:

• Отмечается центр оси на поверхности стены, для прокладки проводов и размещения отверстий. Для этого используются карандаш и рулетка;
• При необходимости монтажа смежных розеток или блока устройств, должна соблюдаться между элементами определенная дистанция. Рекомендуется выбирать среднее расстояние между осями подрозетников 71 мм;
• По центру вычерчиваются две оси: вертикальная и горизонтальная. Линии должны иметь достаточную длину, чтобы установка подрозетника была максимально ровной.

Разметка штрабы для прокладки проводов

Сверление отверстий

Инструменты для установки розеток

Монтаж розетки в бетонной стене начинается с создания в ней отверстий.

Это можно сделать одним из трех способов:

• Сверлением коронкой по бетону. Это наиболее распространенный метод. Для проделывания отверстия используется специальная коронка по бетону, которая крепится на перфоратор.

Режущим элементом является коронка с алмазным напылением. Могут использоваться победитовые насадки. Очень прочный материал легко разрушает твердую бетонную поверхность. При этом пропил получается с ровными кромками округлой формы. Внутри насадки имеется сверло по бетону, которое центрирует режущий элемент.

Совет: Насадку следует выбирать большего диаметра, чем габариты подрозетника, устанавливаемого в отверстие.

Сверло ставится на намеченную точку, и коронка погружается в материал. После завершения пропила, выдалбливаются остатки бетона молотком и зубилом.

• С применением перфоратора, ударной дрели и победитового сверла. Если отсутствует насадка-коронка, отверстие для розетки в бетоне можно сделать победитовым сверлом, использовать бур для розеток по бетону. Лучше всего такое отверстие сделать перфоратором или ударной дрелью. Но в последнем случае это будет сложнее.

Сверлится по заранее размеченной линии окружность с минимально возможным шагом. Для контроля глубины погружения, стоит использовать привязанную к сверлу изоляционную ленту. Дорабатывается отверстие с помощью зубила и молотка.

• С применением болгарки. Это не лучший метод для изготовления круглых отверстий, он больше подходит для проделывания квадратов. Но при необходимости, отверстие в стене можно сделать и болгаркой. Для этого:

1. Подбирается специальный диск, для работы по бетону;
2. Вместо окружности вычерчивается квадрат;
3. Делаются по начерченным в стене линиям 4 пропила, глубиной немного больше, чем размер подрозетника;
4. Молотком и зубилом убираются остатки бетона.

Подгонка отверстия под размеры подрозетника

Перед тем, как установить розетку в бетонную стену, проверяются размеры отверстия, подготовленного для устройства, насколько оно подходит. Диаметр отверстия изначально делался больше диаметра подрозетника, что исключает проблемы с шириной. Все усилия чаще всего направлены на подгонку требуемой глубины.

Для этого:

• Глубина отверстие доводится до такой величины, чтобы подрозетник утопал в нише на 5 миллиметров;
• Такой запас по глубине нужен для закладки в отверстие материала, для фиксации детали — алебастрового или цементного раствора. Помимо этого, некоторое место будет занимать изгиб провода, который подходит к розетке;

Совет: Для облегчения дальнейшей работы, следует с краев отверстия обрезать кромку или сделать фаску острым ножом.

• Подгонка глубины, для установки подрозетника, позволяет спрятать его в отверстии вместе с внешней юбкой. При этом устройство будет установлено со стеной в одной плоскости. Не утопленная юбка создаст зазор между розеточной рамкой и стеной до двух миллиметров.

Прокладка проводки

Укладка провода для подсоединения розетки к сети электроснабжения

Инструкция выполнения работ:

• Проверяется изоляция и жилы проводов на наличие на них дефектов;
• Снимается с распределительной коробки крышка;
• Заводятся разные концы проводов: с одной стороны — в распределительную коробку; с другой — в установочную. Чтобы в дальнейшем, при необходимости, обеспечить удобство для новых подключений, кабель заводится с запасом до 150 мм;
• Подготавливается вверху отверстия штраба под провод. Для этого используются зубило и молоток или перфоратор, на котором установлена ударная насадка.
• Провода укладываются в штрабу. При этом они должны лежать в нишах свободно, не мешать подрозетнику. С обратной его стороны имеется специальная прорезь, для размещения провода;
• Фиксацию кабеля можно проводить алебастровым раствором или гипсовым, с шагом до 250 миллиметров;
• Дефекты замазываются шпаклевочным составом.

Монтаж двойной розетки

Установка розетки с двумя гнездами для подключения оборудования

При установке в бетоне нескольких гнезд для розеток, стыковка между собой подрозетников осуществляется соединителем или бабочкой. На боковых поверхностях элементов имеются для подключения бабочки специальные пазы, которые позволяют соединять два и больше элемента.

Работы выполняются в таком порядке:

• Делается разметка. На выбранной высоте прочерчивается полоса строго горизонтально;
• Подрозетники, соединенные бабочкой, прикладываются к полосе. На полосе намечаются их центральные части;
• Делается отверстие любым способом;
• Проделываются между отверстиями соединительные штробы. Сделать их можно с помощью болгарки;
• В одно из отверстий опускается провод.

Все дальнейшие работы производятся аналогично, так же, как сделать розетку в бетонной стене с одним подрозетником.

Контроль изделия после монтажа в стене

Отделка

Отделочные работы можно проводить только после высыхания фиксирующего раствора. Если поторопиться, начав штукатурить отверстия и штробы раньше, может появиться риск смещения смонтированного устройства, и цена работ значительно увеличится.

Отделка выполняется в такой последовательности:

• Все заметные дефекты обрабатываются грунтовочным составом. Это могут быть неровности или сколы;
• Подравниваются поверхности вокруг подрозетников;
• После высыхания стены, можно приступать к шпаклевке поверхности;
• После высыхания покрытие зашкуривается. В результате должна получиться максимально ровная бетонная поверхность;
• Наносится еще слой грунтовки и остается до полного высыхания.

Установка фурнитуры

После выполнения отделочных работ выполняется установка всех деталей розетки.

Для этого:

• Проверяется отсутствие в сети электропитания. Рекомендуется подачу тока перекрыть прямо в распределительном щитке, отключением защитных автоматов;
• Подключение в розетку проводов осуществляется в зависимости от типа розетки, которая может быть винтовой или пружинной. Для установки розетки с пружинными клеммами:

1. Подготавливаются провода, удалением с них внешней защитной оболочки. Концы жил зачищаются на 12 миллиметров.
2. Жилы направляются в клеммы розетки: желто-зеленый провод для заземления вставляется в центральную клемму, в левую проходит голубой провод или ноль, белый провод или фазный стыкуется с правой клеммой.

Это краткий порядок, как установить розетки в бетонную стену. При выполнении проводки требуется определенная квалификация, и делать ее неспециалистам не стоит. Но, при наличии базовых знаний по электротехнике и инструментов, с соблюдением техники безопасности, можно с установкой розетки в бетонной стене справиться самостоятельно.

Источник: https://beton-house.com/obrabotka/shtroblenie/ustanovka-rozetki-v-betonnuyu-stenu-658

Правильная установка подрозетников. Установка подрозетника в бетон и гипсокартон

Эта информация может пригодиться всем, кто когда-либо сталкивался или столкнется с установкой подрозетников. Опишем максимально коротко и лаконично, что такое подрозетник, как его правильно устанавливать и сколько может стоить его установка. Также вы узнаете как вставить обратно выпавший подрозетник и что можно использовать вместо него.

Запомните три основных правила качественной установки:

Правило №1. Правильно установленный подрозетник, не должен выступать или быть слишком утоплен в стену, то есть он должен встраиваться с чистовой стеной заподлицо. Чистовой стеной считается уже подготовленная к малярным работам стена. Случаи, когда на стене планируется укладка плитки или каких-то других фальшпанелей, рассмотрим ниже.

Правило №2. Подрозетники должны быть установлены строго по уровню, даже если подрозетник стоит один, его необходимо выставлять по уровню, чтобы избежать трудностей при дальнейшей установке розеток или выключателей.

Правило №3. Правильно установленный подрозетник, должен очень крепко держаться в гнезде.

Также можно добавить несколько нюансов, которые помогут понять, какие именно подрозетники вам нужны; как подготовить отверстия (гнезда) для них; как правильно заводить кабель в подрозетник; и как его правильно установить.

Размеры подрозетников

Все что касается размеров подрозетников, то здесь все просто, самый распространенный размер подрозетника — 70мм в диаметре. В абсолютном большинстве случаев, у них у всех одинаковые размеры. И большинство современных розеток и выключателей, предназначены именно для этих размеров.

Виды подрозетников

Важно не забывать про такой параметр, как глубина подрозетника. Но и в этом случае все просто, если вы планируете в подрозетнике, помимо самой розетки или выключателя, коммутировать несколько проводов (например использовать подрозетник вместо распаячной коробки), то вам понадобиться подрозетник поглубже. По возможности используйте глубокие подрозетники, с ними потом легче работать и устанавливать в них розетки.

Коммутация проводов в подрозетнике вместо распаечной коробки

Запомните! — Один раз, правильно установленный подрозетник, больше никогда о себе не напоминает.

Установка подрозетника в бетон

Что необходимо сделать, для установки подрозетника в бетон? Правильно! – Выдолбить под подрозетник лунку! Для этого лучше всего использовать дрель с алмазной коронкой, но это не самый лучший вариант в плане дешевизны. Более удобный и практичный вариант, — это перфоратор с ударной коронкой по бетону, ну или просто вырезать бетон болгаркой с диском по камню (но это очень грязный способ, и пыль будет абсолютно везде: в ушах, глазах и в подъезде).

Следует учесть, что при штроблении,  в помещении образуется очень много мелкодисперсной пыли, и в первую очередь монтажникам следуют позаботиться о своем здоровье, приобрести штатные средства защиты: маски, респираторы, наушники и строительный пылесос.

Будущие лунки  необходимо сначала разметить. Рисуем линию по уровню, и выставляем метки на стене. Если у вас 2 и более подрозетника, то расстояние между центрами окружностей 71 мм. Это расстояние, высчитанное опытным путем, профессиональными электриками, проверенное потом и кровью! Запомните 71мм!

Самый простой способ сделать метки, — это приложить группу подрозетников к стене.

Штробление лунок

После разметки, в размеченных центрах окружности необходимо сделать отверстие, буром незначительно большим диаметром, чем бур коронки (например буром 8-10мм). Высверливаем отверстие с запасом,  учитывая длину сверла самой коронки (но не забываем про соседей и тонкие стены). Этот способ также подходит и при работе с алмазной коронкой на режиме сверления.

Процесс штробления. После высверливания отверстий по центру будущей окружности, необходимо с помощью коронки углубиться на несколько миллиметров в стену (это касается только метода работы с перфоратором!). По намеченной окружности, нужно насверлить максимально возможное количество отверстий, для того чтобы коронке было легче «грызть» бетон.

Алмазной коронкой, вам необходимо просто сверлить, — без долбления, периодически давая коронке остыть. Стоит заметить, что при попадании алмазной коронки на арматуру, ее ресурс значительно снижается.

При работе с болгаркой вся задача сводится к тому, чтобы сделать пропилы в стене на нужную глубину, и выдолбить область где будут находиться подрозетники.

Что делать если при сверлении бур или коронка попали в арматуру?

Есть несколько способов удаления арматуры. Один из самых быстрых и безболезненных, — это выбивание арматуры зубилом – насадкой на перфоратор. При попадании коронки на арматуру (косвенным признаком попадания в арматуру, являются искры или явное замедление процесса высверливания), лучше эту арматуру удалить, иначе испортите коронку.

Второй менее удобный способ, использовать старую коронку. Не важно, каким способом вы это делаете, алмазной или буровой коронкой, в обоих случаях мы просто высверливаем арматуру. Металл арматуры очень мягкий и легко подается «проламыванию» перфоратором. И третий, грязный способ, просто высверлить арматуру болгаркой с алмазным диском по камню.

Встраивание подрозетника в бетон

Лучшим способом для закрепление подрозетников, является встраивание их в лунку, с помощью алебсатра или ротбанда. Небольшой лайфхак, — чтобы раствор не застывал слишком быстро и не нужно было ждать сутки — необходимо алебастр смешать с ротбандом. 

В начале, с помощью пылесоса удаляем всю пыль из отверстия, смачиваем (грунтуем) лунку водой. И только после этого, маленьким шпателем наносим раствор, размазывая его по внутренним стенкам лунки. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы не вытекать из лунок. Важно понимать, что площадь соприкосновения раствора с подрозетником, должна быть максимальной! Плюс ко всему обмажьте смесью сами подрозетники. Раствор будет обволакивать подрозетник со всех сторон, и хорошо схватываться с основанием стены, только тогда можно сказать, что подрозетник установлен качественно!

Большим шпателем, убираем излишки раствора, одновременно выравнивая поверхность стены. Перед этой процедурой необходимо вытащить или вкрутить вглубь все саморезы подрозетника.

Закладка кабеля в подрозетник. Лучше всего закладывать кабель уже в установленный подрозетник, окошки для кабеля легко выбиваются отверткой, а каналы для протаскивания кабеля между подрозетниками, лучше сделать заранее. Когда раствор подстынет, можно спокойно вставлять кабель в заранее проделанные отверстия или углубления.

Важно! Заход кабеля в подрозетник никак не должен мешать будущей розетке, особенно со стороны распорок. Очень частая ошибка при установке подрозетников, — это перебив провода распорокой от розетки, — в этом случае на корпусе розетки может появиться опасный потенциал, или произойти короткое замыкание при включении электричества.

На каком этапе ремонта (отделки) лучше закладывать подрозетник?

Это один из самых насущных вопросов, о которых не все задумаются в начале, но понимают как это важно в конце. В идеальном случае нужно соблюдать ПРАВИЛО№1, но так получается не всегда.

Поэтому заранее необходимо знать, на сколько будет выступать слой штукатурки или другого слоя (гипсокартон, плитка и т.д), прежде чем монтировать подрозетник. В крайнем случае, можно нарушить это правило, и установить подрозетник заподлицо с голой бетонной стеной. Но в этом случае при отшукатуривании стен, подрозетники окажутся утопленными в стену, на глубину слоя штукатурки.  Качественно установить розетки в такой подрозетник будет не легко, но наши электрики знают  как это сделать правильно.

Установка подрозетников в гипоскартон

При работе с гипсокартонном, кабель закладывается заранее, либо протягивается с помощью технических отверстий и протяжек. В местах будущей коммутации (соединений) кабеля, или тех местах где должен быть подрозетник, оставляют запас кабеля, и отмечают снаружи где этот кабель находится. Пометить место будущей лунки для подрозетника  любым удобным для вас способом, например вкрутить в этом месте саморез.

Разметка для подрозетников производится аналогично разметке на бетоне. Расстояние между центрами окружности составляет те же 71мм. Важно учитывать, что просверленное отверстие уже невозможно исправить (точнее нет ничего невозможного для хорошего электрика), но прежде чем вызвать электрика, нужно попробовать сделать это самому.

Отверстия в гипсокартоне можно сделать обычной коронкой по дереву, диаметром 68мм, с помощью шуруповерта или дрели.

После высверливания лунки, необходимо найти нужные провода, которые должны быть прямо за стеной. Бывает что они спрятаны в распаячной коробке, или висят на тросе, с помощью которого провода можно подтянуть к лунке. У каждого мастера есть свой способ по протягиванию проводов в скрытых полостях, но это отдельная история.

Вставлять провода в подрозетник, нужно ДО установки самого подрозетника, иначе это просто невозможно сделать.

Теперь самое интересное. Самая мучительная процедура, — это правильная установка подрозетника в гипсокартон. Связано это с тем, что у разных производителей подрозетников для гипсокартона (или дерева), есть ушки для надежной фиксации подрозетника за стенку перекрытия (гипсокартона, фанеры или что там у вас). В некоторых случаях из-за этих ушек порозетник не входит в подгогтовленную лунку, но эта проблема встречается не на всех подрозетниках!

Если все же вас угораздило купить «неправильный» подрозетник, то можно воспользоваться одной маленькой хитростью: в фанере или гипсокартоне под небольшим углом проделываются проушины (достаточно сделать их только с одной стороны), после этого подрозетник можно нормально установить. Подрозетник должен нормально влезть в лунку под углом. Главное не переборщить и не сделать лунку более большого диаметра чем наружные края подрозетника

После всех процедур фиксируем подрозетник затягивая саморезы

Что делать если подрозетник выскочил из стены

В случаях, когда вы столкнулись с выпавшим, или плохо зафиксированным подрозетником, есть несколько способов которыми можно исправить ситуацию. Самый простой и надежный, – вкрутить самомрез в основание подрозетника (если это бетон, саморез с дюпелем).Второй способ, — это клеевой пистолет. Перед вклеиванием, необходимо удалить всю пыль из лунки. Более сложные ситуации, когда например основание гипсовое и оно раскрошилось. Здесь поможет раствор штукатурки, предварительно основание необходимо прогрунтовать, например клеем ПВА.

Метод с раствором, также может подойти для гипсокартоновых конструкций. В общем раствор — это в принципе панацея для выпавших подрозетников. В некоторых тяжелых случаях можно прикрутить саму розетку или выключатель к основанию стены.

Установка подрозетников в плитку или стеновые фальшпанели

Закладку кабеля и установка подрозетников лучше делать заранее, перед укладкой плитки. Но если плитка уже лежит, и нужно сделать розетку или выключатель, — то здесь помогут коронки для керамической плитки. Коронки помогут аккуратно высверлить отверстия в плитке.

Самое тяжелое, если под плиткой окажется бетон, который нужно штробить. В этом случае лучше всего воспользоваться алмазной коронкой, иначе есть вероятность повредить плитку (при долблении обычной коронкой).

Есть более дешевый и грязный способ, это высверливание отверстия болгаркой, главное высверлить все как можно аккуратнее, чтобы отверстие закрывалось рамкой от розетки.

Заключение

Вот и все,надеюсь эта статья поможет вам в нашем нелегком электрическом деле. Ставьте лайки и подписывайтесь на нас в социальных сетях. И если что то не получается вы всегда можете получить высококвалифицированную помощь от профессиональных электриков.

И самое важное! Проводя любые работы с рабочими проводами, не забывайте отключать электричество!

Источник: https://xn--e1agfbb6an8f.org/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/

Установка розеток в бетонную стену своими руками: пошаговая инструкция

Установка розеток в бетон — ответственная задача, при выполнении которой понадобятся внимательность, соблюдение техники безопасности и определенные навыки.

Рабочий процесс состоит из нескольких этапов и включает разметку поверхности, проделывание штроб, прокладывание проводов, монтаж подрозетников, фурнитуры и отделочные работы.

Инструменты и материалы

Установка розетки в стену подразумевает наличие следующих инструментов и материалов:

• приспособления для создания штроб (болгарка или штроборез);
• перфоратор для высверливания гнезд;
• коронка для работы с бетоном, победитовое сверло, насадка в виде лопатки;
• нож, кусачки, отвертка;
• шпатель;
• рулетка;
• гипс и алебастр;
• грунтовочный состав глубокого проникновения;
• подрозетник;
• провода;
• карандаш.

Проделывание отверстий

Существует три способа создания отверстий в стене:

1. С помощью коронки по бетону.
2. С использованием ударной дрели, перфоратора и победитового сверла.
3. С применением болгарки (угловой шлифмашины).

Первый вариант (коронка по бетону)

Данный способ можно считать самым часто применяемым. Для проделывания отверстий используется специальное устройство — коронка по бетону, надеваемая на перфоратор.

Режущий элемент коронки представляет собой деталь с алмазным напылением. Можно использовать победитовые насадки. Сверхпрочный материал позволяет легко разрушать любую твердую поверхность. Пропил получается ровным и округлым. Во внутренней части насадки располагается сверло по бетону, предназначенное для центровки режущего элемента.

Обратите внимание! Насадка должна иметь больший диаметр, чем габариты устанавливаемого подрозетника.

Ставим сверло на заданную точку и начинаем погружать коронку в материал. Когда пропил завершен, выдалбливаем остатки бетона. Для этого используем молоток и зубило.

Второй вариант (дрель, перфоратор, победитовое сверло)

Если нет насадки-коронки по бетону, отверстие для розетки можно проделать победитовым сверлом. Лучше всего проделывать отверстие перфоратором, а если инструмент отсутствует, подойдет и ударная дрель. В последнем случае процесс будет более трудоемким.

Окружность просверливается по заранее нарисованной линии. Шаг делается минимально возможный. Чтобы контролировать глубину погружения, рекомендуется использовать изоляционную ленту, привязанную к сверлу. Как и в первом варианте, доделываем работу с помощью молотка и зубила.

Третий вариант (болгарка)

Болгарка — не лучший способ проделывания круглых отверстий, а больше подходит для создания квадратов. Однако при отсутствии другого инструмента можно сделать отверстие для розетки в стене и с помощью болгарки.

Подбираем специальный диск — по бетону. Вычерчиваем квадрат вместо окружности. Делаем 4 пропила в стене по начерченным линиям. Глубина пропилов чуть превышает размер подрозетника. Убираем остатки бетона молотком и зубилом.

Подгонка отверстия под размер подрозетника

Когда отверстие выполнено, проверяем, насколько подходит под него подрозетник. Поскольку отверстие изначально делалось больше диаметра подрозетника, проблем с шириной возникнуть не должно. Основные усилия обычно прикладываются к подгонке нужной глубины.

Доводим отверстие до глубины, при которой подрозетник будет утопать в нише примерно на 5 миллиметров. Запас по глубине предусматривается с учетом закладки в отверстие фиксирующего материала (гипсового или алебастрового раствора). Кроме того, определенное место займет изгиб провода, подходящего к устройству.

Совет! Чтобы облегчить дальнейшую работу, рекомендуется обрезать кромку с краев отверстия. Делаем это, используя нож.

Благодаря подгонке глубины установленный подрозетник будет спрятан в отверстии вместе с наружной юбкой. Это позволит установить устройство в одной плоскости со стеной. Если же юбку не утопить, в итоге получится зазор розеточной рамки от стены на 1 – 2 миллиметра.

Подготовка и монтаж подрозетников

Отключаем подачу электричества. Примеряем коробку к отверстию. Не должно быть каких-либо препятствий для монтажа подрозетника в один уровень с поверхностью. Все лишние элементы обрезаем и удаляем.

Дно отверстия очищаем от грязи пыли, а затем грунтуем. Обработка поверхности грунтовкой важна для обеспечения адгезии фиксирующего состава со стеной. Даем грунтовке высохнуть.

Далее выполняем следующие действия:

1. Выдавливаем в коробке пластмассовый фрагмент, через который протягиваем кабель.
2. Обрабатываем раствором стенки и дно углубления, внешнюю часть подрозетника.
3. Устанавливаем устройство (или блок) в раствор. Выравниваем верхний край подрозетника с уровнем стены.
4. Проверяем с помощью строительного уровня горизонтальность монтажных проушин.
5. Удаляем лишний раствор, попавший в коробку.

Обратите внимание! Если предстоит устанавливать блок розеток, подрозетники соединяются через конструкционный переходник.

Установка двойного подрозетника

Стыковка подрозетников между собой осуществляется соединителем (другое название — бабочка). На боковинах подрозетников есть специальные пазы для подключения бабочки. Благодаря этим пазам можно соединить не только 2, но и гораздо больше подрозетников.

Порядок выполнения работ:

1. Делаем разметку. Отсчитываем расстояние от пола. На желаемой высоте прочерчиваем полосу (строго по горизонтали).
2. Прикладываем подрозетники (соединенные бабочкой) к полосе. Помечаем на полосе центральные части каждого подрозетника.
3. Проделываем отверстия (одним из трех указанных выше способов).
4. Проделываем соединительные штробы между отверстиями. Сделать это можно с помощью болгарки.
5. Опускаем в одно из отверстий провод.
6. Дальнейшие работы выполняются так же, как и в случае с одним подрозетником.

Установка фурнитуры

После окончания отделочных работ начинаем установку механизмов розетки. До начала работы проверяем отсутствие питания в сети. Рекомендуется перекрыть подачу тока непосредственно в распределительном щите. Для этого нужно отключить защитные автоматы.

Подключение проводов в розетку осуществляем в зависимости от вида розетки (винтовая, пружинная). Здесь рассмотрим установку розетки с пружинными клеммами.

Подготавливаем провода, для чего удаляем внешнюю защитную оболочку питающего кабеля. Зачищаем концы жил на 10 – 12 миллиметров. Направляем жилы в клеммы розеточного механизма. Желто-зеленый заземлительный провод вставляем в центральную клемму, голубой провод (ноль) отправляем в левую, белый провод (фазный) стыкуем с правой клеммой.

Работа с проводкой требует определенной квалификации, и браться за нее не специалистам не рекомендуется. Однако если имеются базовые знания по электротехнике и нужный инструмент, то при соблюдении техники безопасности вполне можно самостоятельно справиться с установкой розетки в бетонную стену.

Установка розеток в бетонную стену своими руками: пошаговая инструкция

Источник: https://220.guru/electroprovodka/rozetki-vyklyuchateli/ustanovka-rozetok-v-beton.html