Как устроена электропроводка в квартире?

Электропроводка в квартире своими руками: фото и видео

Электропроводка в квартире своими руками — на самом деле не такой уж и трудоемкий и долгий процесс. Для грамотного монтажа достаточно изучить литературу и ознакомиться с требованиями и правилами проведения работ. Развитие современных технологий требует энергетических затрат.

Сейчас монтаж современной электропроводки считается актуальным вопросом, потому что еще 35 лет назад люди не пользовались таким объемом электроприборов. Сегодня в каждом доме есть такие приборы как стиральная машинка, микроволновые печи, электрические плиты, тостеры, миксеры, кофемолки, кофеварки, пароварки, хлебопекарные устройства и т. д.

Такие устройства обладают высокими технологиями и требуют достаточного напряжения сети.

Основные этапы работы

Прокладка кабельных проводов включает следующие стадии:

• разработка плана с обозначением точек локализации основных элементов;
• перечень необходимой фурнитуры для обеспечения качественного выполнения объема работ;
• разметка маршрутов и подготовка поверхности стен для проведения электричества в квартиру (штробление, кабель-каналы);
• закрепление проведенных кабелей;
• установка и крепление материалов;
• монтаж и сборка конструкции электрического щита;
• тестирование системы;
• наладка и запуск.

Важно: Технологический современный дизайн интерьера квартир не предусматривает монтаж проводки электрических кабелей наружным методом, в основном используют скрытый тип.

Общие правила электрической проводки

Многих волнует вопрос: «Как правильно сделать электропроводку своими руками?» Для этого нужно соблюдать правила установки электропроводки:

1. Провода должны располагаться в вертикальном или горизонтальном положении относительно пола;
2. В случае, если провода нужно развернуть, то поворот должен быть выполнен под углом 90 градусов;
3. В верхней части стены провода должны располагаться на расстоянии 25 сантиметров от потолка. Если провода проходят по нижней части, то вам понадобятся специальные плинтусы с каналами для проводов;
4. Выключатели размещают рядом с дверным проемом на удалении от пола примерно от 80 до 150 сантиметров в зависимости от того, кто чаще пользуется устройством (дети или взрослые). Параметры установки приборов регламентируются правилами СНиП;
5. Розетки монтируются на высоте 30 сантиметров от пола, количество определяется с расчетом 1 штука на 6 квадратных метров. Для кухни число розеток зависит от количества электрооборудования. Промежутки между розетками и дверными и оконными проемами должно быть более 10 сантиметров;
6. В каждой комнате устанавливается индивидуальная распределительная коробка;
7. При составлении проектной документации нужно учитывать размещение мебели в квартире, чтобы исключить помехи подключения шнуров к розеткам;
8. В ванной должно быть установлено примерно 2 розетки: для стиральной машины и фена.

Важно: При работе с проектом необходимо учитывать расположение устройств защитного отключения на 30 мА. В ванных комнатах рекомендуется устанавливать устройства с десятью мА.

Проект электрической разводки в трехкомнатном жилье

Схема имеет несколько особенностей:

1. Для каждой комнаты обязательна установка распределительной коробки, от которой в дальнейшем происходит разводка кабелей к электрическим устройствам (розетки и т. д.), расположенным в помещении;
2. В кухонном помещении нужно установить три розетки над столешницей (варочная плита, чайник, микроволновая печь), одну — в области расположения холодильного оборудования. При составлении проекта своими руками вы сможете без проблем учесть свои потребности, и если вам понадобятся дополнительные розетки для вытяжки, вентиляции или посудомоечной машины и т. д., предусмотрите и отметьте это на чертеже;
3. Если вам понадобится электричество на лоджии, то необходимо предусмотреть на схеме проводку кабеля от распределительной коробки, расположенной в соседней комнате.

Размещение точек локализации лучше всего делать на копии плана квартиры, который прилагается к техническому паспорту квартиры.

Для удобства составления проектной документации рекомендуется разделение электрических потребителей на группы, например:

• первая группа освещения будет включать в себя свет в туалете, ванной и гостиной комнате;
• вторая группа обеспечит оснащение светом спальной, ванной и детской комнат.

Схема электропроводки в двухкомнатной квартире

Для того чтобы грамотно распределить розетки, выключатели и коробки, нужно учесть некоторые моменты:

• для рационального использования электропроводки нужно разделить потребителей на несколько групп: освещение в коридоре и ванной, следующая группа – в зале, кухне и спальне;
• высота расположения розеток и выключателей в хрущевках не нормируется, поэтому вы можете расположить их как вам удобно;
• в каждой комнате обязательно должна располагаться распределительная коробка, кроме ванной комнаты, так как там обычно влажность несколько больше, чем в жилых помещениях;
• в случае необходимости электричества на балконе отметьте на схеме точки расположения распредкоробки в соседней с балконом комнате для удобства вывода проводов на балкон;
• в распределительном щите размещают УЗО, автомат-выключатель.

Выбор фурнитуры и инструментария для электропроводки

Для грамотной разводки электропроводки нужно определить способ размещения кабелей, а соответственно, — определиться с выбором необходимых дополнительных материалов:

• для освещения используют провода марки ВВГ с сечением 1,5 кв. мм, для розеток используют трехжильный кабель с сечением 2,5 квадратных миллиметра;
• устройства защитного отключения (УЗО) и автоматические выключатели. УЗО используются для защиты системы от утечки тока, а автоматы предотвращают короткие замыкания;
• распределительные коробки;
• электрический щит выбирают в зависимости от количества автоматов, УЗО. Если предполагается монтирование большого количества элементов, то нужно приобретать щиток больших размеров. По структуре различают металлические и пластиковые конструкции, специалисты советуют устанавливать металлические, так как они более прочные и эксплуатируются продолжительное время;
• соединительные изолирующие элементы (СИЗ) – изолента, жидкие гвозди, клипсы, дюбели.

Установка электропроводки

Проведение электромонтажных работ в квартире не несет в себе особых трудностей, основное, что нужно знать, – это правила монтажа, а также уметь пользоваться инструментом. На начальном этапе нужно определиться с выбранным способом электропроводки: наружный или потайной, с помощью специальных каналов.

Скрытый способ в последнее время становится все более популярным, хоть и является самым трудоемким и «пыльным». Для прокладки проводов потайным методом проводят штробление стен, то есть — на поверхности стены готовят каналы примерно глубиной 10 миллиметров. В них укладывают провода, а затем штукатурят.

Монтаж электропроводки в квартире наружным методом требует использования кабель-канала, электротехнических плинтусов и специальных коробок.

Для штробирования используют штроборез, перфоратор или болгарку. Работа очень пыльная, поэтому для предотвращения попадания пыли в соседние комнаты лучше застелить проход влажной тканью. Глубину штроб рассчитывают в соответствии с используемыми проводами, но не более 1 сантиметра, так как глубокие каналы плохо штукатурятся, ширина может быть разной, на усмотрение владельца.

Розеточные отверстия и проемы для распределительной коробки вырезают с помощью коронки определенной конструкции.

Важно: В несущих стенах к глубине каналов необходимо отнестись с особым расчетом, так как нарушение конструкции таких стен может привести к разрушению.

В панельных домах между перекрытиями есть полости, в которые можно уложить провода. Панельные постройки ушли в прошлое, на сегодняшний день дома строят из целостных прочных конструкций с кирпичными перекрытиями, в таких квартирах штробление можно проводить на всех стенах.

Экономным вариантом скрытой электропроводки является прокладка проводов под полом. В этих случаях провод должен быть замаскирован гофрированной фольгой. Гофра служит в качестве изоляции и предотвращения от перепадов напряжения.

После подготовки каналов для проводов устанавливают распределительный щиток и укладывают провода. Конструкции щитка по способу крепления бывают накладными или вмонтированными в стеновую поверхность. В домах современной конструкции для щитка приспособлена специальная ниша, а в домах отечественной постройки щиток крепят к стене саморезами.

В корпус щитка монтируют автоматы-выключатели и устройства защитного отключения. Для этого к щитку подводят провода марки ВВГ, а затем их разводят к системе освещения, розеткам и выключателям.

После проведенного комплекса работ по электропроводке проводят тестирование системы. Если функционирование системы происходит в полную силу, то монтаж заканчивают установкой электрических устройств.

Открытый способ

Прокладка наружным методом проводится по стеновым и потолочным поверхностям. На начальном этапе необходимо наметить маршрут прокладки проводов и просверлить отверстия в местах их крепления с интервалом 50 сантиметров. По желанию владельца квартиры провода можно уложить в кабель-каналы или клипсы. В местах разветвлений проводов устанавливают распределительные коробки. Преимуществом открытого способа проводки является обеспечение легкого доступа к проводам, а недостаток лишь в том, что не всегда такая проводка вписывается в интерьер помещения.

Виды крепежей кабелей и проводов при открытой электропроводке:

• фарфоровые ролики или изоляторы;
• скобы;
• гофрированная труба;
• кабель-каналы;
• электротехнические плинтусы.

Плюсы открытого способа электропроводки:

• обеспечение легкой доступности для контроля за состоянием системы;
• чаще всего используется в деревянных помещениях.

Недостатки выражены следующими параметрами:

• расположение проводов на виду, что приводит к нарушению эстетики интерьера;
• редко сочетается с дизайнерским стилем комнат.

Заключительным этапом является процесс подключения к электрической сети, для этого необходимо присутствие электриков. Подключение счетчиков могут провести только специалисты с допусками к электричеству.

Прокладка маршрута электропроводки

Провода следует покупать с запасом примерно 20 сантиметров, так как этот припуск идет на соединение проводов между собой. При подсоединении проводов к розеткам и выключателям жилы оголяются примерно на 7 сантиметров с каждой стороны.

Затем проводят крепление электропроводки с помощью хомутов или разведенного алебастра. Провода располагают в каналах и крепят комком алебастра на расстоянии 30 сантиметров.

Для установки розеток и выключателей в подготовленные каналы монтируют подрозетники и закрепляют их с помощью алебастрового раствора. Алебастр быстро и крепко прихватывает оборудование к стене.

Установка УЗО и автоматов

Комплектация вводного щита считается заключительной стадией электропроводки в квартире. В корпусе распределительного щита устанавливают устройства защитного отключения и автоматы-выключатели. Провода для подсоединения УЗО устанавливаются в верхней части щитка.

После подсоединения всех электротехнических устройств всю систему прозванивают с помощью специального устройства – мультиметра. Если вся система смонтирована правильно, то можно смело включать оборудование и осуществлять испытания.

Советы от экспертов

Специалисты советуют перед решением о проведении электропроводки составить грамотный план разводки проводов с учетом намеченных изменений интерьера или перепланировки:

1. Приблизительно отметить на схеме будущие изменения планировки в квартире;
2. Указать места локализации розеток, выключателей, распределительных коробок и осветительных приборов.

Правильное планирование должно обеспечивать безопасное и комфортное пользование электричеством.

Правила специалистов:

• все электрические устройства (счетчики, распределительные коробки, светильники, выключатели и розетки) должны занимать удобное место для эксплуатации человеком;
• освещение в ванной комнате выполняется через разделительный трансформатор, который монтируют за пределами помещения;
• розетки должны быть удалены от газовых, электрических и водонапорных труб на расстояние примерно 45-50 сантиметров.

Заключение

Электропроводка в квартирах чаще всего происходит по стенам или потолку и не составляет особых затруднений. После отметки мест прокладки проводов просверливают отверстия для крепления с соблюдением дистанции около 45 сантиметров. Затем закрепляются к стене или потолку коробы или кабель-каналы.

После проведения всех вышеперечисленных работ процесс работы по электропроводке можно считать завершенным. Остается лишь вызвать электриков, проверить систему и подключить ее. Электропроводку в квартире своими руками можно выполнить без особых затруднений, если соблюдать все правила монтажа – от планирования до подключения. Проверку системы электропроводки проводят ступенчато:

1. Отключение всех автоматов;
2. Включение главного рубильника;
3. Подключение устройств защитного отключения;
4. Поочередное включение автоматов для установления причины неисправностей, если таковые имеются.

Вышеперечисленная пошаговая инструкция по проведению электропроводки в квартире своими руками поможет вам сориентироваться и правильно оценить масштаб работы.

Источник: https://SuperProvodka.ru/blog/elektroprovodka-v-kvartire.html

Проводка в панельном доме

Укладка проводов и установка коробок в панельном доме

Делаю сейчас в очередной раз проводку в панельном доме, вот решил написать, что думаю по поводу. Как всегда, будет много авторских фотографий, поскольку всё, о чём пишу – делаю сам, своими руками.

В панельных домах, что мне приходилось встречать, электропроводка исключительно алюминиевая. А если дому более 20 лет, и делается капитальный ремонт, то проводку менять надо однозначно. Ведь срок службы алюминия – 25 лет, а когда будет следующий кап.ремонт, неизвестно.

Капитальный ремонт в панельном доме также включает, как правило, заливку пола стяжкой, выравнивание потолков штукатуркой или фальш-потолками, замену коммуникаций. Если вас интересует замена электропроводки в квартире – цена от 15 000 рублей у моих друзей из mrelektrik.ru.

Естественно, нас как электриков интересует, прежде всего, замена электропроводки.

Замена проводки в панельном доме. Фото рабочего момента

Но для начала –

Как устроен панельный дом

Стены и потолочные перекрытия в типовых панельных домах делают из ж/б панелей. Что такое панель? Это железобетонное изделие, состоящее из металлической арматуры, залитой бетоном. Панели в домах бывают двух видов – стеновые и перекрытия (пол, потолок).

Конфигурация стеновых панелей бывает разная, в зависимости от серии дома. Серий множество, но смысл один, не буду вдаваться в подробности.

Самое главное – как правило, все стены в панельном доме являются несущими. И естественно, ни о какой перепланировке и речи быть не может.

Если не несущими, то ребрами жесткости (их делают из дерева и гипсовых плит), их тоже трогать нежелательно. Хотя, некоторые перегородки из дерева или гипса думаю частично убрать можно, но лучше доверить ремонт квартиры в панельном доме профессионалам, уделив внимание прежде всего безопасности.

Панельный дом – это эконом-вариант, его основной плюс –  быстрота возведения и стоимость.

В настоящее время панельные дома, как правило, не строятся. Люди не хотят брать квартиры в панельных домах. Кирпичные дома считаются наиболее комфортными для проживания. Они хорошо держат тепло,  выше шумоизоляция, и в нашем случае легче проводить капитальный ремонт и перепланировку. И менять электропроводку.

Как устроена электропроводка в панельном доме

Проводка в панельном доме в основном вся прокладывается в заранее сделанных на заводе ЖБИ каналах. Они предназначены специально для электрических проводов, и идут в строго предусмотренные места. И в этих местах стоят розетки, выключатели, и передвинуть их никак не получится.

Точнее, получится, но об это ниже.

В перекрытиях идут каналы, в которых обычно прокладываются провода к люстрам. Ещё  проводка обычно проходит в пространствах между стеновой и потолочной панелями. То есть, в местах, которые закрывает потолочный плинтус.

А вообще, очень часто проводка, даже в домах одной серии, и даже в одном доме, но на разных этажах, проходит по разному. Зависит от фантазии электриков, которые работали на стройке в этом доме в каком-нибудь 1970 году. Когда главное – план по квадратным метрам.

Поэтому, совсем не факт, что распределительная коробка будет над выключателем, а провод на люстру будет идти по логичному (кратчайшему перпендикулярному) пути. И надо полагаться на опыт и интуицию, чтобы малой кровью отремонтировать такую проводку, а ведь для этого бывает надо узнать, что откуда и куда. Как я намучился однажды – в статье, где я искал перебитый провод.

Другой вариант проводки – швы между панелями, используются швы между потолочными и потолочными/стеновыми панелями.

Счетчик ставится, как правило, на лестничной площадке. Пример монтажа квартирного счетчика в другой моей статье. Причина – если ставить счетчик в квартире – как правило, хозяева хотят щиток утопить в стене. А толщина панелей это сделать не позволяет. Как вариант – можно установить счетчик в квартире во внешнем (наружном) щитке, но где-нибудь в кладовке.

Где прокладывать провода

Самый лучший способ прокладки проводки в панельном доме – в стяжке, в полом (или оштукатуренном) потолке, или на стенах под слоем штукатурки. При этом перекрытия и панели вообще не трогаются, только под крепление кабелей. Но так правильно сделать получается не всегда.

Первым делом, надо узнать у хозяев, как будут обстоять дела с полами и потолком. Если в полу будет стяжка – ура. Основной путь кабелей будет проходить в гофре как раз в полу, в стяжке.

Если будет подвесной-гипсокартонный-натяжной потолок, тоже отлично. Питающие и сигнальные кабели в этих случаях  проходят в основном по полу и/или потолку, и немного – вертикально в штробах до розеток и выключателей.

Худший вариант – потолок и полы остаются на месте. Бюджетный вариант, когда хозяева хотят сэкономить на всём. То есть, другими словами, придётся помучаться электрику, штробить стены. Но и цена за такую работу будет выше, чем обычно.

И если в кирпичном доме, если надо делать распределительную коробку, она делается, то в панельке надо сто раз подумать. Скорее всего, будет перерасход кабеля по сравнению с кирпичным домом.

Надо постараться по максимуму использовать старую проводку. Точнее, те пути, где она проходит. Это в первую очередь относится к местам, где старый алюминиевый провод просто заштукатурен – места на стыках потолочных плит, и в швах между стеновыми и потолочными плитами. Нужно ориентироваться на то, что швы в панельных домах – лучшее место для прокладки электропроводки, например как на фото:

Прокладка питающих кабелей между потолочными плитами в шве

Можно использовать старые каналы, в которых проходит старая проводка к розеткам и выключателям. Это если они будут в старых местах. И если удастся вытащить старый провод, который часто бывает залит бетоном.

Как показывает практика, про каналы в стеновых панелях лучше сразу забыть.

Хороший вариант – использовать пространство вверху на стыке стеновой и потолочной плит. Там часто бывают щели, заделанные штукатуркой или ватой (или каким-то тряпьём):

Пространство между стеной и потолком заполнено ватой

Как делать штробы и выемки под коробки

Самый верный друг электрика в этом деле – перфоратор.

Мой перфоратор Спецмаш с лопаткой. НЕ реклама

Для штробы конечно гораздо удобнее использовать штроборез с двумя алмазными кругами и отсосом пыли. Но я пока о таком только мечтаю. Подойдёт и болгарка, но и она без перфоратора не может.

Рассмотрим самый тяжелый для электрика случай при ремонте в панельном доме – пол без стяжки, потолок только штукатурится.

Для штробы прочерчивается вертикальная линия, по ней делается штроба. Я использую насадку “лопатка” для перфоратора. Как штробить панельные стены – это искусство, к этому надо приловчиться, скалывать сантиметр за сантиметром.

Штроба в панельной стене

Обязательно нужно иметь маску-респиратор и строительные очки. Иначе такая работа будет весьма вредна для здоровья.

Глубина штробы должна быть достаточной для укладки кабеля и крепежа (7-10 мм). С другой стороны, глубже 10 мм начинается арматура, её вообще нельзя трогать. С третьей стороны, надо быть в контакте со штукатурами – возможно, толщина штукатурки будет такой, что штробить вообще не придётся.)

Штробление закончено, проверяем глубину

Под установочную коробку (стандартный диаметр – 68 мм, глубина – 45 мм) нужно сделать выемку диаметром 75…80 мм. Обычная коронка для бетона не подойдёт, её хватит на 2-3 розетки, и придётся выкинуть.

Я сейчас коронки не использую, поступаю так. Делаю по объёму коробки 8-10 отверстий буром диаметром 8 или 10 мм. На этом этапе выемка уже наполовину сформировалась. Затем работаю пикой, выбиваю остатки бетона.

И ещё, не рекомендуется увлекаться горизонтальными штробами. Допускается общая длина горизонтальных штроб 2 метра на одну плиту (стеновую панель). А штробить потолочные перекрытия вообще запрещено, это можно делать только в крайних случаях, и на длину не более 15 см.

Как прокладывать проводку в штробе

Мне известны два приемлемых способа крепления кабелей в штробе – алебастром (гипсом или штукатуркой) или дюбель-хомутом. Использую сам дюбель-хомуты, это не так грязно, как возиться со шрукатуркой. Хотя, придётся ещё немного использовать перфоратор – проделать отверстия в стене диаметром 6 мм, куда вставлять дюбель-хомуты:

Укладка проводов в штробе с помощью дюбель-хомутов

Прокладка проводки после штробления. Крепление дюбель-хомутами

В итоге получаем после установки коробок:

Всё установлено. На фото по центру – выключатель, ниже – розетка

А вот куда уходят в данном случае эти кабели:

Прокладка проводки после штробления_посредине будет распределительная коробка

Слева на фото кабель уходит в туалет, справа – свет в ванную.

Ещё парочка примеров. Три точки, одна из которых – для розетки под антенну.

Установленные коробки в железобетонной панели

Розетка под сплит:

Проводка в потолке и в штробе

Кабель ВВГ2х1,5 идёт к выключателю в коридоре:

Штроба вниз к выключателю

Штроба к розетке. Сначала – в шве между панелями потолка и стены, потом вниз штроба. Стена несущая, поэтому штробить надо на минимальную глубину.

Прокладка проводки под освещение

Тут два правильных варианта – либо заделывать провода в щели между плитами, либо протаскивать в канале в плите. Второй способ наиболее предпочтителен.

Замена проводки к люстре. Простой вариант – швы между плитами. Вниз свисает новый кабель, который будет проложен на место старого.

Хорошо, если люстра на том же месте, тогда проще всего новый кабель привязать к старому проводу, и таким образом затянуть новый кабель.

В заключение хочется сказать, что замена электропроводки в панельном доме – это, пожалуй, самая трудная работа, на которую может согласиться электрик. Не каждый возьмётся даже по цене 400 – 500 руб. за точку.

Источник: https://SamElectric.ru/elektrika/remont-v-panel-nom-dome.html

Электрическая проводка в доме или квартире. Виды электрической проводки

Разобрались с розетками и выключателями, обращаемся к сути вещей

Под электрической проводкой понимаются все электрические провода и кабели, проложенные в доме или квартире. Они предназначены для подачи электроэнергии на бытовые и осветительные приборы. Сегодня мы без техники никуда, поэтому давайте познакомимся поближе со всеми этими кабелями и распределительными коробками.

Типы электрической проводки

Различают два типа электрической проводки: скрытую и открытую. Структура самой проводки, независимо от ее типа, всегда одинакова: в квартиру или дом вводится основной питающий кабель, который подключается к электрическому счетчику. От счетчика во все комнаты отходят питающие кабели-ветки. В комнатах кабели разветвляются еще больше: на розетки, к выключателям, к осветительным приборам. 

1. Скрытая проводка

Само название скрытой проводки подразумевает, что электрические кабели спрятаны внутри стен, перегородок и перекрытий, их не видно. Нашему взору доступны только промежуточные или конечные точки: распределительные коробки, выключатели, осветительные приборы, розетки и счетчики. 

Скрытая проводка применяется в современных панельных, монолитных и кирпичных домах. Электрические кабели располагаются в специальных каналах внутри стен или за декоративными или гипсокартонными панелями.

Кабельный канал представляет собой обыкновенную трубку из ПВХ, которая залита внутрь панели или уложена в специально вырубленные канавки в стенах или потолке. Оканчиваются такие каналы, как правило, установочными коробками, в которые и монтируются розетки и выключатели. 

Главный плюс скрытой проводки — ее незаметность. А вот ремонт, замена и перепланировка, особенно в монолитных или кирпичных домах — довольно хлопотливая процедура: приходится вскрывать стены, а после замены снова их замазывать и закрашивать. 

2. Открытая проводка

Открытая проводка располагается поверх стены или потолка. Но открытая — не значит «незащищенная». Для открытой проводки точно так же используются либо готовые кабельные каналы (кабелегоны), либо ПВХ-трубки, в которые укладываются провода. В некоторых случаях открытую проводку делают кабелями в двойной или даже тройной изоляции. Так, например, делают проводку на дачах и в загородных деревянных коттеджах. Для открытой проводки используются специальные розетки, выключатели и распределительные коробки. Они имеют закрытый корпус, и крепятся прямо на стену. 

Дизайнеры интерьеров иногда используют открытую проводку как элемент декора, например, при реализации проекта в стиле стимпанк, кантри или лофт. Для таких проектов применяются разноцветные провода и кабели, провода в тканевой оплётке, специальный дизайнерский крепеж.

Важный плюс открытой проводки — ее ремонт, замена или подключение новых веток производится без особых трудозатрат: не нужно долбить стены и восстанавливать их после работы. Минус — проводку видно, но для кого-то и этот минус может стать плюсом.

Типы проводов

Для прокладки электрической проводки применяются кабели и провода. Для неспециалиста особой разницы между этими понятиями нет, но при прокладке проводки важно знать, чем она будет сделана: кабелем или проводом.

Провод

Провод — это одна цельная проволочная металлическая жила. Провода могут быть неизолированные, а могут быть покрыты слоем изоляционного материала. Они также делятся на одноволосковые (монолитные) и многоволосковые (плетеные). Первые используют для устройства скрытой проводки.  Провода плетеного типа более гибкие и меньше ломаются при частых сгибах и перекручиваниях, поэтому их часто применяют для питания бытовой техники.

1. Провод ПВС

Этот провод часто используют для ремонта электросетей. Он также подходит для изготовления удлинителей и шнуров для любого вида техники. Гибкость и легкость делают ПВС незаменимым помощником для проведения освещения и монтажа розеток.

2. Провод ПБПП

Плоский электрический провод с двумя или тремя монолитными жилами из меди. Это универсальный проводник электрического тока, высокого качества: ПБПП можно использовать при проведении электромонтажных работ в частном доме, квартире или на даче. Он подходит для подключения освещения, а также для монтажа электрических розеток и выключателей. 

Кабель

Кабель — это несколько изолированных проводов в общей защитной изоляции. Количество проводов в кабеле может быть различным. Для бытовой электропроводки применяются двух-, трех- и четырехжильные кабели сечением от 2,5 до 4 мм.

Провода и кабели для бытовой электропроводки изготавливают из меди или алюминия. В старых домах, которым более 15 – 20 лет, раньше использовалась алюминиевая проводка. Современные дома оборудуются медными кабелями: при одинаковом сечении провода медные кабели способны выдерживать большую электрическую нагрузку. Кроме того, медные кабели более гибкие и меньше подвержены окислению. 

Важно: старайтесь не допускать соединения медных и алюминиевых проводов. В месте такого контакта происходит химическая реакция окисления с выделением большого количества тепла. Возможно возгорание. Выполняйте проводку кабелями из одного материала.

1. Кабель NYM

Качественный немецкий кабель, состоящий из 1-5 жил. Применяется для прокладки осветительных и силовых сетей как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Его отличительная черта – высокая степень безопасности. Этот кабель также отличается влаго- и термостойкостью, но не любит солнечный свет, поэтому от прямых лучей его необходимо защищать.

2. Кабель ВВГ

Кабель с прекрасными изоляционными характеристиками. Он состоит из одной жилы, благодаря чему его удобно прокладывать внутри стен. Чаще всего ВВГ используют, когда самостоятельно занимаются монтажом или заменой электропроводки в квартире. Срок эксплуатации такого кабеля – не менее 30 лет.

Проводка для мощной техники

Для бытовых электроплит и электродуховок рекомендуется прокладывать отдельную ветку электропроводки. Для этой ветки используются более мощные кабели с медными жилами в двойной изоляции, сечением не менее 6 мм, устанавливаются специальные силовые розетки. 

Распределительные коробки

Для организации электрической сети дома или квартиры используются распределительные коробки, или, как их еще называют, разветкоробки. Они устанавливаются в местах соединения, или, если хотите, разветвления отдельных кабелей электропроводки. Такие коробки есть в каждой комнате. Обычно они располагаются под потолком. Существуют распределительные коробки двух типов: для скрытой и наружной установки.

Скрытые распределительные коробки утапливаются в специальные гнезда под потолком, в месте схождения нескольких кабельных каналов. В коробку приходит основной питающий кабель, а от него ответвляются кабели для питания розеток, кабель для выключателя, кабели для питания осветительных приборов: люстр, бра, секций спотов и т.д.. Открытые коробки крепятся прямо на стену в наиболее удобном для этого месте.

Источник: https://legko.com/blog/p/istoriya-ob-elektricheskoy-provodke-v-dome-ili-kvartire

Как устроена электропроводка в квартире

Идея статьи о бытовой электропроводке возникла, когда я в очередной раз объяснял знакомым устройство тройного выключателя для санузла. Я и хотел рассказать об этом выключателе, вызывающем вопросы у неспециалистов. И поняв, что означенный выключатель — штука простая, если понимаешь принципы устройства электропроводки, решил зайти издалека.

Сравним электрический ток с током воды. Вода течет по трубе к турбине и, вращая ее, утекает по второй (отходящей) трубе. Если вторую трубу перекрыть, ток воды прекратится и турбина вращаться перестанет.

Электрический ток работает совершенно аналогично.

• Здесь есть «подающая труба» — фазный провод, при прикосновении к которому светится индикатор напряжения.
• Есть «отводящая труба» — рабочий ноль, по которому ток «утекает» от «турбины» — прибора.

Если, например, рабочий ноль оборван, ток в цепи исчезает. Но напряжение на приборе сохраняется (турбина остается залита водой, и стоит появиться пути оттока, как «вода» снова потечет).

На самом деле все несколько сложнее. От электрощитовой к квартирам идет не один фазный провод, а три. Возвращаясь к нашему сравнению: по трем трубам вода течет, через одну утекает обратно. Это стандартная пятипроводная схема: три фазы и рабочий ноль. Есть еще заземляющий провод, но о заземлении разговор отдельный. Пока представим, что его нет. Между любыми разными фазами напряжение составляет 380 вольт, между любой фазой и нулевым проводом («нулем») 220 вольт. Фаза, ноль и заземление — то самое, с чего мы начали и что приходит в вашу квартиру. Depositphotos

Как правило, горожане имеют дело со следующей схемой электропроводки.

Каждый подъезд питается кабелем, состоящим из 4 или 5 жил. Три фазы и ноль присутствуют всегда, отдельного заземляющего провода в старых домах может не быть.

В электрощитовой дома есть автоматические выключатели, питающие «квартирные» линии. Обычно по одному на каждый подъезд. Автоматы обесточивают линию в случае короткого замыкания или перегрузки (если мощность электроприборов превышает допустимую).

Четырехжильный кабель подключен:

• тремя жилами — к трем клеммам автоматического выключателя;
• нулевой жилой — к нулевой клемме либо (в старых домах) прямо к корпусу электрощита.

Кабель проложен через подвал и оттуда поднимается по стояку, проходя через расположенные на этажах распределительные электрощиты.

Внимание! С этого момента начинается практическая часть. Электрооборудование, с которым имеют дело жители, начинается именно с электрощита.

Здесь можно увидеть тянущиеся снизу вверх толстые изолированные жилы, от которых идут ответвления к оборудованию щита. Конкретный способ коммутации отличается в зависимости от типа дома, поэтому я буду говорить о некоем условном варианте. Для понимания важен не конкретный метод, а принцип. Depositphotos

Через щит проходят три фазы и ноль. Заземление мы для простоты опускаем.

Место подключения может быть как открытым (например, оголенная жила просто притягивается клеммой к шине, от которой отходят провода, питающие квартиры), так и закрытым (например, пластиковым «орешком», внутри которого отходящие провода присоединены к питающей жиле опять-таки клеммой). Если фазный провод случайно соединится с нулевым, произойдет короткое замыкание; попадание фазы на корпус электрощита смертельно опасно для прикоснувшегося к нему человека (это то же самое, что коснуться оголенного провода). Потому фазы всегда изолированы от корпуса.

А вот нулевой провод, наоборот, часто соединяется с корпусом щита.

Предположим, что на этаже у нас три квартиры. К каждой из них от шин отходят одна фазная и одна нулевая жилы. Обе жилы подключены к входным клеммам УЗО — устройства защитного отключения (в старых домах его может не быть вообще, например, в моем доме 80-х годов постройки УЗО нет). Два провода вошли сверху, два вышли снизу к электросчетчику. При необходимости УЗО можно отключить, обесточив электросчетчик и всю квартиру сразу. Depositphotos

От счетчика фазный провод идет ко входам однофазных автоматических выключателей, соединяясь специальными перемычками со входами всех автоматов (при необходимости с их помощью можно «разорвать» фазу, обесточив нужную линию в квартире), нулевой же провод подключается к колодке или клеммнику (обычно он расположен рядом с автоматами или над ними).

Вся электропроводка квартиры разделена на несколько линий или групп. Чаще всего это розеточная группа, световая (питающая люстры) и линия для электроплиты. Бывает иначе, но я рассматриваю типовую «усредненную» схему. К каждой линии поступают от электрощита фаза и ноль. Условно говоря, от квартиры к щиту протянуты в перекрытиях по трехжильному проводу от каждой группы.

К щиту провода спускаются по проложенным в стене каналам и подключаются по стандартной схеме:

• одна жила — к выходу автоматического выключателя (сверху автомата — вход, снизу — выход);
• вторая — к одной из свободных клемм нулевой колодки или клеммника.

То есть с одной стороны к колодке подходит питающий нулевой провод от счетчика, с другой — отходящие провода на квартирные линии. То же и с автоматами, только здесь каждая линия подключается к своему, отдельному автомату. Автоматические выключатели
Sid74, pixabay.com

С автоматическими выключателями все мы имеем дело, если нужно обесточить квартиру. Или от чрезмерной нагрузки «выбило пробки» — хотя собственно пробки остались в совсем старых домах, многие называют так автоматические выключатели. Тогда мы выходим на лестничную площадку и включаем или выключаем автоматические выключатели.

Итак, в квартиру идут две жилы: нулевая от нулевой колодки и фазная от автоматического выключателя. И так три раза, три группы: розетки, освещение и электроплита.

Розеточные могут проходить по-разному, в современных домах, как правило, они также спускаются от потолка внутри стены к каждой розетке. В домах постройки 60−80-х годов по-разному. Общий ориентир: расположение розеток. Обычно провода спускаются сверху там, где розетки расположены высоко (примерно в метре) над полом.

Если они установлены над самым плинтусом, провода скорее всего проложены в полу.

Естественно, проводка не представляет собой один цельный провод. Линии много раз разветвляются и соединяются. Происходит все это в распаячных коробках, вмурованных в стену (пластиковых, в старых домах — металлических) или просто в полостях стены под потолком. Обычно такие места закрыты металлическими крышками и легко определяются под обоями простукиванием.

В большинстве случаев от одного автомата запитаны все розетки, кроме одной: расположенной в блоке выключателей санузла (часто здесь же включается свет и на кухне). Эта розетка запитана от «светового» автомата вместе с остальным освещением.

Тем не менее «инструкции написаны кровью» — а потому обязательно убедитесь в отсутствии напряжения при помощи указателя напряжения (индикатора). Учтите, что многие розетки защищены от «несанкцинированного втыкания» посторонних предметов детьми. Гнезда розетки закрыты шторкой, которая открывается при одновременном втыкании двух штырей (как и происходит при включении вилки). Так что, пользуясь индикатором, убедитесь, что действительно достали до клемм. Лучше всего проверять индикатором розетку со снятой крышкой.

Может оказаться и так, что в квартире несколько розеточных групп, запитанных от разных автоматов. Например, отдельная линия может идти на розетки кухни или санузла, могут быть проложены отдельные линии на каждую комнату (модная схема, особенно при самостоятельном монтаже проводки). Бывают и переделки стандартной вроде бы схемы — например, вынужденные, при устранении неисправностей.

Так что если не уверены в том, что правильно понимаете устройство электропроводки, лучше обратиться к специалистам. Хотя и они иногда разводят руками, видя творение безвестного электромонтажника…

Делаем электрику в квартире

Разводка электрики в квартире — это один из основных этапов ремонтно-строительных работ, который позволяет обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение всего помещения в соответствии с действующими требованиям ПУЭ, ПТБ и ПТЭЭП.

Поскольку от качества выполнения проводки в квартире своими руками зависит не только ваша личная безопасность, но и сохранность вашего имущества, лучше поручить выполнение данной услуги узкоспециализированной электромонтажной организации с многолетним опытом. Если же Вы считаете, что справитесь с данным делом самостоятельно, рекомендуем полностью прочитать данную статью, в которой будет подробно описано:

1. Тип кабельно-проводниковой продукции под каждую задачу.
2. Рекомендуемое расстояние до розеток и выключателей от пола.
3. Количество автоматических выключателей или устройств защитного отключения для защиты потребителей.
4. Нюансы при штроблении стен.
5. Способ прокладки кабельно-проводниковой продукции.
6. Рекомендуемое количество розеток в каждой комнате.
7. Наилучших производителей электротехнической продукции и еще многое, и многое другое.

С чего лучше начать электромонтажные работы в квартире

Как правило, электрика в квартире начинается с этапа планирования. Что это значит? Для того чтоб выполнить грамотно замену электропроводки, протянуть новые провода недостаточно. Первостепенно необходимо определить места установки розеток, выключателей, бытовой техники и так далее.

Если не выполнить грамотную расстановку коммуникаций будет очень неприятно, когда после завершения строительных или ремонтно-отделочных работ какие-то розетки будут находится за шкафами или кроватью, а выключатели будут расположены или слишком высоко, или слишком низко.

Первое что необходимо выполнить перед началом ремонта — разработать план или заказать дизайн-проект. В этом плане нужно расчертить где Вы планируете расположить шкафы, диваны, кресла, кровати, шкафы, бытовую технику и так далее.

Основные правила хорошего плана

1. Все розетки должны располагаться на высоте 30 см от чистого пола.
2. Выключатели должны располагаться не ниже чем 90 см от пола.
3. Розетки над рабочей поверхностью в кухне располагаются на высоте 80–100 см от пола.
4. На рабочей поверхности необходимо минимум 4–5 розеток для подключения бытовой техники (комбайны, миксеры, блендеры и так далее).
5. На кухне необходимо дополнительно предусмотреть розетки под вытяжку, холодильник, стиральную машинку, газовую или электроплиту, вытяжку, теплый пол (при наличии).
6. В ванной комнате возле зеркала рекомендуется устанавливать 2–3 розетки герметичного исполнения для подключения фена, электрической бритвы, эпилятора и так далее.
7. Также в ванной комнате необходимо предусмотреть розетки для подключения бойлера, теплого пола, стиральной машинки, фильтров для очистки воды.
8. В местах где будет установлен телевизор (гостиная, спальня, детская и так далее) рекомендуется монтировать 4–5 розеток, 2–3 из которых будут снабжать оборудование (телевизор, тюнер, игровые приставки и так далее) 1 будет служить для подключения кабеля «Интернет» и еще 1-а для подключения антенного кабеля.
9. Розетки в спальной комнате необходимо располагать по 2 штуки с каждой стороны кровати для удобства подключения зарядки мобильного телевизора или лампы на тумбочке.
10. Также в спальнях рекомендуется монтировать с каждой стороны кровати бра с выключателем возле розетки для создания удобств при чтении книг.
11. Выключатели лучше располагать с правой стороны от двери если Вы правша и с левой — если левша.

Источник: https://7stroiteley.ru/poleznaya-informatsiya/kak-ustroena-elektroprovodka-v-kvartire

С чего начать электрику в квартире с нуля: советы +

С чего стоит начать электромонтаж своими руками в квартире. Стоит сразу же отметить тот факт, что на данный момент открытый тип электропроводки уже не используется в квартирах, и поэтому в статье рассмотрим работы по установке исключительного скрытого метода. С чего начать электрику с нуля? Для начала стоит подобрать подходящий кабель, ознакомиться с техническими характеристиками каждой марки.

Далее вы найдете подробную и пошаговую инструкцию по установке электрики с самого начала, что прекрасно подойдет для новичков, которые хотят попробовать свои силы в собственной электрике.

Монтаж электрической проводки в квартире

Это не такой затратный и длительный процесс, как установка проводки в доме. Связано этом с тем, что тут не потребуется подводить линию внутрь жилого помещения, потому что в квартирах это обеспечивают компания, занимающаяся застройкой.

Разводка кабеля по каждой комнате состоит из ряда таких этапов:

• Составление электрической схемы.
• Расчет требуемого количества материалов, а также фурнитуры для проводки.
• Осуществление разметки и штробление схем.
• Прикрепление кабеля.
• Монтаж выключателя, розеточных разъемов и распр. коробок.
• Сборка щитка введения.
• Прозвонка линии при помощи специального тестера.

Правильное составление схемы

Схему электрической проводки для квартиры вовсе не составит труда сделать даже собственноручно, без посторонней помощи. Для этого лучше всего вооружиться ксерокопией плана жилья, на которой будет удобно отмечать места установки розеточных разъемов, осветительных приборов, выключателей и прочих составных элементов. Поговорим обо всех основных моментах дальше. Начальной точкой любой схемы является место установки распределительного щитка внутри квартиры. Как правило, этим местом является коридор, и его размещают возле входной двери, на высоте 150 см от поверхности пола.

Во время составления схемы мы рекомендуем вам обязательно учесть следующие рекомендации от профессионалов, а также некоторые правила и нормы:

1. В квартире строго-настрого запрещается штробить стены несущего типа, а еще делать вертикальные и горизонтальные штробы. Подробнее об этом мы поговорим дальше.
2. Трасса электрической проводки в квартире должна проходить исключительно вертикально, а еще горизонтально по стене. Данное требование поможет обеспечивать сведение к минимуму вероятности повреждения. К примеру, вы сможете узнать по расположению розетки, где именно будет проходить кабель, чтобы нечаянно не вбить в него гвоздь, когда вы будете вешать квартиру. В идеале же стоит перед забиванием гвоздя в стену проверить и найти провод внутри стены при помощи особо прибора. Стоит заранее учесть тот факт, что в хрущевках и остальных панельных домах кабель должен быть проложен в каналах в плите. Из-за  особым требованиям к их жесткости иногда каналы прокладывают по диагонали.
3. Поворот электротрассы должен быть выполнен только под прямым углом, то есть в 90 градусов.
4. Лучше всего выполнять прокладывание линии вверху стены, на удалении в 0.2 метра от потолка (подобная высота помогает обеспечивать минимальную вероятность повреждений механическим способом, и при этом не будет отражаться на удобстве ремонта). Кроме того, можно провести особую проводку по полу, а не по потолку, и для этого используется электротехнический плинтус.

5. Выключатели по квартире должны быть расположены при входе в жилое помещение, со стороны ручки от двери. Высота установки выключателей не нормирована по СНиПу и ГОСТу, но обычно составляет или 0.8 метров, или 1.5 метра. По европейским стандартам лучше сделать выключатели пониже, чтобы им было удобнее пользоваться даже детям.

6. Прежде чем начать электромонтаж, стоит определиться и с размещением розеток. Их крепят внизу (0.2-0.3 метра от поверхности пола), но иногда по необходимости можно размещать и на другой высоте (это относится к кухонному помещению, когда розетки монтируют над столешницей). Рекомендовано на каждые 10 м2 помещения устанавливать хотя бы 1 розетку, и не меньше одной на каждую комнату. В кухне количество розеток обязательно должно соответствовать числу бытовых приборов, и рекомендуется брать не меньше 4 штук. Это даже регламентировано в СП 31-110-2203 «Проектирование и установка электроустановок общественных и жилых зданий» в пункте 14.27. Расстояние от места крепежа до окна и двери не должно быть меньше, чем 0.1 метр.
7. В каждой комнате обязательно должна быть установлена распределительная коробка.
8. Перед тем, как составить проект электрической проводки в квартире, следует с особой тщательностью спланировать месторасположение мебели и бытовой техники. Иногда случается так, что после электромонтажных работ изделия оказываются перекрытыми мебелью, или же шнуры от предметов бытовой техники попросту не достают до точек питания.
9. В ванной комнате должны быть установлены по крайней мере 2 розетки (одна для стиральной машинки, а вторая для фена/плойки). Но стоит позаботиться об их правильном размещении. Если кратко, то у розеток должны быть защитные шторки или они должны быть расположены в зоне, где наименьшая  вероятность попадания на них воды.

Кстати, если идет речь о кухонном помещении и ванной комнате, то современным решением станет прекрасная защита от протекания воды. Она даст возможность сохранить ваше жилье и квартиру соседей под вами от затопления при аварийных ситуациях, или же когда вы забудете отключить воду.

Так вот, при ремонтных работах и монтаже электрической проводки в квартире потребуется прокладывание отдельного кабеля от щитка для защиты от протечек.

Подключения модуля управления к источнику переменного тока обязательно должно осуществляться с применением особого устройства защитного отключения, или как его его называют УЗО; можно применять и дифференциальный  автомат с током срабатывания не больше, чем 30 мА. Довольно популярной  защитой от протечек является Нептун.

Подбор автоматики и фурнитуры

При подборе розеток и выключателей следует обязательно обращать внимание на способ установки – наружный или внутренний. Если вы планируете устанавливать их в подрозетники, то потребуется покупать изделия лишь для внутренних монтажных работ. Для соединения проводов следует применять рычажные или винтовые клеммники (к примеру, Ваго), СИЗ колпачки или гильзы. Также вы можете выполнять соединение при помощи метода пайки или сварки, но никогда не используйте скрутки (это запрещается по ПУЭ 2.1.21). По этой причине стоит покупать изделия с запасом, потому что вы будете осуществлять соединение.

Для того, чтобы начать прокладку электрики в квартире, выбирайте автоматические выключатели и устройства защитного выключения от известных производителей, в бюджетном сегменте это КЭАЗ или IЕК, а если выбирать что подороже, то это АВВ, Lеgrаnd и Sсhnеidеr Еlесtriс.

Обязательно следует включить в вашу схему квартирной электрической проводки устройство защитного отключения на 30 мА, которое будет защищать от поражений током. Рекомендуется устанавливать для ванной комнаты отдельное защитное устройство на 10 мА.  Номинал должен быть выше, чем у автомата. К примеру, если у вас автомат на 16 А, то УЗО должно быть обязательно на 25А. Если автоматический выключатель на 25А, то устройство отключения должно быть с номиналом в 32 А и так далее.

Если вы не знаете, какой кабель лучше выбрать, то делайте ставку на медный. Чтобы провести своими руками проводку в квартире, можно приобрести медный кабель от NYМ или ВВГнг. Это две наиболее подходящие марки проводов на отечественном рынке. Для освещения выбирают сечение на 1.5 мм2, и ставят все на автомат в 10А, а на розетки прокладывают кабель с сечением в 2.5 мм2 и ставят автомат на 16 А. Для того, чтобы подключить электрическую плиту и прочие мощные бытовые приборы, лучше всего будет купить провод с сечением на 4 мм2 и защитить при помощи автомата на 25 А.

Если вы желаете, чтобы электрическая проводка в квартире была полностью безопасной, то стоит поставить внутри щитка особое реле напряжения, которое будет защищать от перенапряжений в сети из-за перекоса фаз, что является довольно распространенным явлением в старом жилом фоне из-за обрыва нуля. Представляем вам схему сборку щита, на основании которой можно подобрать комплектующие. Если в квартире предусмотрено заземление, то схема будет несколько иной. У нас у дома стоит БКТП — Блочные комплектные трансформаторные подстанции  и электричество протянуто оттуда и все работает замечательно!

Прокладка проводки и список требований

Первый и достаточно важный момент, о котором точно стоит знать перед началом работ по электрическому монтажу – в панельных домах чаще всего запрещено штробить стены по Постановлению Московского Правительства от 8 февраля 2005 году №73-ПП. Кроме того, согласно Постановлению Правительства № 508 нельзя штробить еще и несущие стены.

В таком случае самым правильным вариантом для скрытого монтажа будет делать проводку по уже имеющимся в наличии каналам, под потолком или по полу (вариант с потолком подойдет для тех, кто хочет натяжной или подвесной потолок).  Вариант с имеющимися каналами или потолком является самым лучим.

Если проводка в квартире изменяется, и вы планируете обшивку стен при помощи гипсокартона, то прекрасным решением будет прокладывание проводки за гипсокартон.

Получается, что самый доступный вариант – прокладывание линии от электрощитка к розеточным разъемам и выключателям по потолку, полу или каналам, а далее сделать вертикальные штробы и «колодцы» для монтажа подрозетников. Еще одним важным моментом, на который стоит обратить внимание, является то, что шумные работы допускаются с 9 утра до 19 вечера (исключением будет сб и вс), и при этом с 13 до 15 часов должен быть час тишины. Штробление относится к шумным работам, и поэтому может вызывать не только гнев соседей, но еще и стать причиной штрафа (для физических лиц это от 1 000 до 5 000 рублей).

А теперь снова вернемся к тому, как начать прокладку электрики в квартире.  Как уже было сказано ранее, длина проводников нужно приобретать с запасом, и он пойдет на соединение их между собой (с каждой стороны изоляции кабеля будет снята на 5-10 см)  и на подключение розеток, светильников, выключателей (запас на каждую точку должен быть от 10 до 15 см).

Подключение выключателей и розеток

Этот этап достаточно простой, от вас потребуется лишь подключить в квартире все выключатели и розетки. Для этого в штробы стоит установить подрозетники и особые коробки. Рекомендуется «усаживать» все данные элементы на алебастр, потому что надежно и быстро схватывается с поверхностью стены.

Монтаж автоматов и устройства защитного отключения (УЗО)

Последним этапом монтажных работ является сборка вводного щитка. По составленной схеме вам требуется подключить устройства защитного отключения и автоматические выключатели. Сложностей в монтаже этих двух аппаратов быть не должно, потому что вводной провод должен быть заведен сверху, а отходящий к распределительной коробке снизу. Наглядно увидеть процесс по подключению этих двух устройств можно в видеоролике ниже.

После того, как все защитные устройства в квартире будут подключены, следует выполнить прозвонку электрической проводки при помощи мультиметра, чтобы убедиться в том, что все работы выполнены правильно. Для этих целей лучше вызвать грамотного электрика, чтобы он все проверил. Услуга проверки выполненный проводки не такие уж и дорогие. Если проблем не будет, то можно смело включать автомат и проводить испытания готовой линии. По этой технологии вы сможете проложить проводку своими руками. Надеемся, что инструкция по подключения была для вас полезной!

Источник: https://domsdelat.ru/elektroprovodka/s-chego-nachat-elektriku-v-kvartire-s-nulya.html

Как устроена электропроводка в квартире?

Разводка электрики в квартире — это один из основных этапов ремонтно-строительных работ, который позволяет обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение всего помещения в соответствии с действующими требованиям ПУЭ, ПТБ и ПТЭЭП.

Поскольку от качества выполнения проводки в квартире своими руками зависит не только ваша личная безопасность, но и сохранность вашего имущества, лучше поручить выполнение данной услуги узкоспециализированной электромонтажной организации с многолетним опытом. Если же Вы считаете, что справитесь с данным делом самостоятельно, рекомендуем полностью прочитать данную статью, в которой будет подробно описано:

1. Тип кабельно-проводниковой продукции под каждую задачу.
2. Рекомендуемое расстояние до розеток и выключателей от пола.
3. Количество автоматических выключателей или устройств защитного отключения для защиты потребителей.
4. Нюансы при штроблении стен.
5. Способ прокладки кабельно-проводниковой продукции.
6. Рекомендуемое количество розеток в каждой комнате.
7. Наилучших производителей электротехнической продукции и еще многое, и многое другое.

Выбор типа защиты

Согласно современным требованиям электробезопасности каждый монтаж электропроводки в квартире должен быть выполнен таким образом, чтоб каждый провод в электрическом щитке защищал отдельный автомат или УЗО (об этом поговорим немного позже). Что это значит? Разберем на конкретном примере.

Пример расчета защит для однокомнатной квартиры

Допустим у Вас есть схема электропроводки в однокомнатной квартире. Согласно этой схеме:

• В комнате: 5 розеток под телевизор, 4 розетки (по 2 штуки) возле кровати, 1 выключатель и 1 кондиционер.
• В кухне: 1 электрическая плита, 1 кондиционер, 4 розетки на рабочей поверхности, 1 розетка под вытяжку, 4 розетки под телевизор (2 электрические и 2 для интернета и антенны) и 1 розетка под холодильник и 1 выключатель (двухклавишный или одноклавишный).
• В санузле: 2 розетки возле умывальника, 1 розетка под стиральную машинку, 1 розетка под бойлер, 1 розетка (вернее просто фаза и ноль) под теплый пол и 1 выключатель.
• В коридоре: одна розетка и 2 проходных выключателя.

Согласно требованиям ДБН и ПТЭЭП каждый кабель должен иметь свою защиту с помощью УЗО (иногда их заменяют автоматическими выключателями). Исходя из этих норм, в электрическом щитке должна быть установлено следующее количество УЗО (АВ):

• В комнате: 2 УЗО на 16 А, один из которых будет защищать кондиционер, а второй розеточную группу и один автоматический выключатель на 10 А для защиты цепей освещения.
• В кухне: одно УЗО на 16–32 А (в зависимости от мощности потребителя) для защиты электроплиты и духового шкафа, одно УЗО на 16 А для розеточной группы, одно УЗО под кондиционер, один автоматический выключатель на 10 А для цепей освещения.
• В санузле: одно УЗО под стиральную машину, одно УЗО под бойлер, одно УЗО под розеточную группу, одно УЗО под теплый пол, один АВ под цепи освещения.
• В коридоре: одно УЗО под розеточную группу и 1 АВ для цепей освещения.

Исходя из вышеприведенных расчетов, нам потребуется электрический щиток на 24 модуля 20 из которых будут заняты УЗО и 4 АВ освещения (если вводной автомат будет устанавливаться в щитовой на лестничном марше и в электрическом щитке не будет монтироваться защита от перенапряжения (Барьер, ZUBR и так далее). Если же вводной АВ и защита от перенапряжения будут монтироваться в данном щитке, тогда он должен быть на 36 модулей (7 модулей будут резервными).

В чем различие между УЗО (устройство защитного отключения) и АВ (автоматический выключатель)

Основное различие между данными устройствами — это способ срабатывания. Что это значит? Чтоб детально не рассматривать принцип работы и характеристики каждого из устройств, хотелось бы сказать одно: автоматические выключатели срабатывают только в случае короткого замыкания на контролируемом участке электропроводки, а УЗО срабатывают при нарушении изоляции проводов или возникновения тока утечки на металлический корпус различного бытового оборудования.

Чтоб было более понятно, устройство защитного отключения служит для защиты человека от поражения электрическим током, а АВ просто защищают бытовое оборудование.

Почему стоит подключать стиральную машинку и бойлер на отдельное УЗО

Поскольку основной потребитель электроэнергии и в бойлере, и в стиральной машинке — это электронагревательный тэн, который контактирует с водой, рано или поздно он пробьет на корпус, и если он не будет запитан от отдельного УЗО, то пропадет свет во всей квартире.

Выбор кабельно-проводниковой продукции

Согласно требованиям нормативной документации ДБН, ПТЭЭП, ПУЭ и ПТБ:

1. Для запитки розеточных групп, бойлера, стиральной машины, кондиционера, вытяжек необходимо монтировать кабель ВВГнг 3х2.5 мм или ПВСнг 3х2.5 мм.
2. Для подключения электроплиты и духового шкафа необходим кабель ВВГнг 3х4 мм или ПВСнг 3х4 мм.
3. Для цепей освещения будет достаточно ВВГнг 3х1.5 мм или ПВСнг 3х1.5 мм.
4. Если выполняется замена проводки в хрущевке, вводной кабель с силового электрощита на лестничном марше в электрический распределительный щит квартиры должен быть выполнен кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х4 при условии, что у Вас нет электрической плиты, или кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х6 если на кухне установлен духовой шкаф или электроплита.

В чем различие между ПВСнг и ВВГнг

Единственное различие между данными марками — это способ исполнения. Кабель ВВГнг (например 3х2.5 мм) представляет собой 3 монолитных жили с сечением 2.5 мм, а кабель ПВС представляет собой 3 жили, которые сплетены из множества мелких медных проволок.

Что означает маркировка «нг» в названии кабеля

Приписка «нг» означает что кабель не поддерживает горение. Таким образом при возникновении короткого замыкания в электропроводке, она сама потухнет тем самым защитит вашу квартиру от пожара.

Как необходимо монтировать кабельно-проводниковую продукцию (электрические кабеля)

Профессиональные электрики рекомендуют монтировать электропроводку исключительно в гофре. Естественно возникает вопрос почему? Ответ очень прост. При прокладке кабеля в гофре, Вы получите следующие преимущества:

1. При возникновении короткого замыкания в электропроводке поврежденный кабель Вы сможете заменить, не осуществляя демонтаж отделки, поскольку из гофры легко будет достать кабель и заменить его на новый.
2. Если разводка электропроводки в квартире выполнена в гофре, то у кабеля появляется дополнительная защита, и даже в случае, если Вас затопят соседи, то электропроводка останется не поврежденной поскольку гофра герметична.
3. При протяжке кабеля через металлические профиля на которых крепится гипсокартон, может повредится только гофра, а защитная оболочка кабеля станется без повреждений.

Источник: https://hitposuda.com/kak-ustroena-elektroprovodka-v-kvartire/