Как вставить розетку в подрозетник?

Установка подрозетников и распаечных коробок

Сейчас почти каждый хозяин знает, что такое установка подрозетников – ведь именно благодаря им, замена вышедших из строя выключателей, розеток и разных аппаратов стала намного легче и проще. Однако то, как установить подрозетник правильно и ровно, знают не все, поэтому разберем этот вопрос подробней.

Основное назначение коробки распределительной или подрозетника — «облагородить» проделанное в стене отверстие и сделать его пригодным для последующего монтажа выключателей, розеток и распайки проводов. Иногда подрозетники по техническим условиям приходиться использовать в качестве распределительной коробки, например, при опуске (переносе) розеток.

Форма подрозетников может быть круглой, квадратной и прямоугольной (в том числе со скругленными углами). Материал изготовления в основном пластик, реже металл. Когда-то все подрозетники делались из металла и назывались гильзами. Были даже изделия без донышка. Металлические подрозетники сейчас почти не применяются, исключение составляет электропроводка в деревянном доме — там они нужны по условиям электробезопасности.

Недостатки металлических коробок:

• Плохая фиксация выключателей и особенно розеток в металлической гильзе, даже при наличии на стенках гильзы специальных канавок.
• Плохое сцепление стенок гильзы с раствором при заделке. Бывает так, что при вытаскивании вилки из розетки последняя выскакивает из стены вместе с гильзой.
• Вероятность повредить изоляцию кабеля острыми краями отверстия гильзы.

Когда устанавливать подрозетники?

Здесь нет никаких правил — ставьте, когда посчитаете нужным. Это можно сделать во время разметки трассы под проводку или после окончания прокладки всех проводов и кабелей (групповых линий). Единственная рекомендация по установке относится к стенам без штукатурки — выставлять подрозетники следует после того, как будут оштукатурены стены (до оклейки обоев). То же самое относится к установке распаечных коробок. Некоторые монтажники не ждут отделки стен и устанавливают подрозетники и коробки сразу на определенную глубину, предварительно выяснив у отделочников толщину будущего слоя штукатурки. 

Скажу прямо — это сомнительный способ сэкономить время. Никогда не надейтесь на штукатуров, уверяющих вас, что слой штукатурки будет строго определенной толщины. Такие заключения может давать либо серьезный профи (сколько таких?), либо самоуверенный и желающий отделаться от ваших расспросов «специалист». На разных стенах обязательно будет разная толщина слоя, и даже на одной стене толщина штукатурки может колебаться — вверху она одна, внизу другая. Подрозетники, как и распаечные коробки, должны быть установлены заподлицо со стеной (не выпирать) или быть немного утопленными (1,5-2 мм).

Установка подрозетников, процесс разметки

При разметке трассы попутно размечаются и места установки выключателей и розеток в квартире. Эти места размечаются согласно плану размещения розеток и выключателей (монтажной схеме).

Установка подрозетника заключается в высверливании (выдалбливании) посадочного отверстия, заведении кабеля через технологическое отверстие (лючок) и фиксации подрозетника в стене, чаще всего с помощью строительной смеси (цементный раствор, алебастр).

Способы разметки отверстий на стене не отличаются разнообразием. Самый лучший вариант — с помощью самого подрозетника.

Вначале отмечаем на стене нижнюю (по вертикали) границу подрозетника от пола. Например, для всех розеток высота установки будет 40 см, для выключателей — 90 см. С учетом ширины корпуса розетки (выключателя) нижнюю границу подрозетника следует отметить чуть выше, примерно на 1см. Горизонтальные расстояния (отступы) от стен отмеряются рулеткой. Когда найден центр отверстия, мы прикладываем к стене подрозетник лицевой стороной и карандашом (маркером) обводим по нему контур. Далее мы высверливаем по этому контуру отверстие в стене на глубину подрозетника.

Если предполагается установить несколько розеток на одной линии (например, четыре), то тогда понадобятся установочные коробки со специальными соединительными муфтами. Такие коробки можно соединять в группы по несколько штук.

Процесс формирования отверстия

Сделать отверстие можно разными способами и многое здесь зависит от материала стен. Легче всего работать по газосиликату, немного труднее по кирпичу и самый трудный вариант — бетон.

Способы такие:

1. Сверление отверстий коронкой.
2. Сверление отверстий в стене буром диаметром 10-12 мм по контуру подрозетника с последующим выламыванием (выдалбливанием) материала стены зубилом.
3. Ручной способ — с помощью молотка и зубила (скарпели).

   Установка подрозетников, сверление отверстий коронкой

Надо отметить, что ручной способ используется практически всегда, даже если работы по формированию отверстия выполнялись с помощью коронки. 

Отверстие в стене из газосиликата (пеноблока) можно сделать коронкой по кирпичу. Засверливаемся в стену на глубину коронки и затем выламываем зубилом ненужный кусок стены — отверстие готово. При этом необходимо подштробить (углубить) место для кабеля перед входом в подрозетник. Если подрозетник прямоугольный или квадратный (для блока розеток) лучше выдолбить отверстие молотком и зубилом — по газосиликату это сделать нетрудно.

При установке подрозетников в кирпичной стене отверстие делается любым из трех способов. Если вы работаете перфоратором и коронкой, то лучше не использовать стандартный режим — сверление+удар. После отметки центровочным сверлом коронки отверстия включите перфоратор в режим дрели и начинайте сверление. Но даже при самом аккуратном сверлении коронку будет периодически заклинивать, особенно при работе по силикатному кирпичу. При больших объемах работы таким способом можно угробить перфоратор или выломать зубья у коронки.

Установка подрозетников в бетонной стене требует другого подхода. О коронках по кирпичу и бетону лучше забыть. Можно воспользоваться алмазной коронкой — она хорошо режет и бетон и арматуру. Недостаток такой коронки — высокая цена.

обзор, коронка для сверления стен

При работах по кирпичу и бетону коронки используются не всегда. Перфоратор уже на третьем отверстии прилично нагревается (особенно в жару), приходится делать перерыв на ожидание — пока тот остынет. Если в квартире много электроточек и нужно сделать, скажем, 50 отверстий, то с перерывами это может растянуться на несколько часов.

Поэтому коронки используются в основном по газосиликату (иногда по красному кирпичу) или в случае небольшого количества отверстий. В остальных случаях работы производятся по второму методу: отмечается контур посадочного места, насверливают буром отверстия по всей размеченной области и выдалбливается перфоратором с насадкой (зубило, пика) лишний материал.

 Затем окончательно формируется отверстие молотком и зубилом таким образом, чтобы подрозетник свободно туда входил и даже был утоплен вглубь на 0,7-1см.

Установка и заделка

Монтаж подрозетника выполняется следующим образом:

1. Выламывается в корпусе коробки отверстие под проводку. Место перед входом провода в подрозетник нужно немного углубить, а последняя точка крепления (скоба, хомут) провода должна быть рядом с подрозетником.
2. Отверстие очищаем от пыли и смачиваем водой.
3. Готовим гипсовый или цементный раствор.
4. Подрозетник смачиваем водой. Дополнительно его можно обмазать приготовленным раствором.
5. Обмазываем отверстие изнутри раствором. Закладываем шпателем небольшую часть раствора в отверстие с таким расчетом, чтобы при установке (утапливании в стену) подрозетника излишки раствора максимально заполнили все пустоты.
6. Заводим провод в подрозетник и быстро вставляем его в отверстие. Утапливаем подрозетник, надавливая пальцами на края. При этом лишняя часть раствора должна немного выходить через щели между стеной и подрозетником. Если этого не наблюдается, скорее всего, вы положили мало раствора. Это не очень хорошо — отверстие не заполнено раствором (имеются пустоты) и есть риск, что коробка вскоре после начала эксплуатации может вывалиться из стены.
7. Выравниваем подрозетник по горизонтали и глубине. По горизонтали — с помощью воображаемой линии, проходящей через крепежные отверстия. Глубину регулируем прикладыванием ровного предмета (уровень, брусок) к стене — края подрозетника не должны выступать из стены и быть с ней на одном уровне.
8. Окончательно замазываем щели и неровности. Излишки раствора (наплывы, бугорки) удаляем шпателем. Также очищаем от смеси внутреннюю часть подрозетника. Если раствор цементный, то для лучшего выравнивания надо немного подождать, пока раствор станет более вязким. Если раствор гипсовый (алебастр) подчищать и выравнивать края нужно сразу же — гипс твердеет довольно быстро и потом удалить неровности будет трудно.

Остается дождаться полного застывания раствора, после чего подрозетник готов к эксплуатации.

Некоторые нюансы

Нужно отметить, что важную роль при заделке играет консистенция (текучесть) приготовленной смеси. Если смесь густая полноценно вмазать коробку вряд ли получится. В случае с цементом утопить подрозетник на нужную глубину будет тяжело, возможно придется подбивать его молотком и есть риск расколоть изделие. В случае с гипсом можно просто не успеть выполнить требуемые действия — вставить, замазать и выровнять. Лучше всего зарекомендовал себя гипсовый алебастр. Нужная консистенция смеси определяется опытным путем (индивидуально) — одна и та же консистенция смеси у двух разных людей может дать различные результаты. 

Не рекомендую использовать гипсовую штукатурку (Ротбанд, Теплон) для заделки коробок. Работать с таким материалом довольно хлопотно:

• Штукатурка прилипает к шпателю и тянется за ним, что требует частого смачивания.
• Застывание смеси происходит очень неравномерно. Получается, что верхний слой штукатурки уже подсох, а нижние слои еще «текут», и при выравнивании поверхности происходит деформация заделанной области.

Эти две причины отнимают много времени. Использовать гипсовую штукатурку для вмазывания коробок можно, когда больше нет ничего под руками.

   Установка подрозетников в гипсокартон

Иногда монтаж скрытой электропроводки выполняется за гипсокартонными перегородками, ПВХ панелями или другими материалами, выполняющими роль стены. Установка подрозетников в этом случае немного отличается от способов, описанных выше. В данной статье мы не рассматриваем вопрос о прокладке электропроводки за полыми перегородками, это тема для отдельных статей.

Что мы имеем?

Прежде всего, это промежуток (пустоту) между основной стеной и листами материала новой стены. Именно в эту область и требуется установить коробку. Размечаем место, высверливаем отверстие специальной коронкой по гипсокартону и выводим наружу провода.

Если провода (кабели) проложены по основной стене, то при установке листов гипсокартона отверстие высверливается заранее в том месте, где будет находиться электроточка. Затем монтируются следующие листы. Чаще всего это делают сами гипсокартонщики, чтобы не искать потом провода за зашитыми стенами.

Но бывает так, что сначала монтируются стены, потом сверлятся отверстия, а затем прокладываются провода и их концы выводятся наружу.

В качестве подрозетников используются специальные установочные коробки. Они похожи на обычные коробки с той лишь разницей, что в конструкцию коробок для гипсокартона добавлены распорные (прижимные) лапки и регулировочные винты (шурупы). Теперь нам нужно вставить коробку в отверстие, протащить через лючок в коробке провода и закрутить регулировочные винты отверткой. Эти винты подтягивают распорные лапки, которые упираются в гипсокартон с обратной стороны и фиксируют коробку.

При установке прямоугольной (квадратной) коробки посадочное отверстие вырезается по отмеченному контуру либо острым ножом, либо другим подходящим инструментом.

Будем рады, если подпишетесь на наш Блог!

[wysija_form id=»1″]

Источник: https://powercoup.by/stati-po-elektromontazhu/ustanovka-podrozetnikov

Как установить розетку в подрозетник

Схемы электрических сетей предусматривают возможность быстрого и удобного подключения приборов и оборудования. Для этих целей предусмотрены различные типы розеток, монтируемых в стенах и перегородках. Надежность и безопасность дальнейшей эксплуатации данных устройств обеспечивается за счет использования установочных коробок – подрозетников. Как правильно установить розетку в подрозетник рассмотрим в статье.

Назначение и функции подрозетника

Монтажные коробки выполняют не только функцию крепежа, но и защищают от возгораний, обеспечивают надежную изоляцию соединений. Самые первые конструкции подрозетников были металлическими, а затем стали изготавливаться из пластика. Данный материал отличается высокой технологичностью, низкой стоимостью, а коробки, выполненные из него, обладают всеми необходимыми качествами.

Довольно часто возникают ситуации, когда установка розетки сопровождается одновременной заменой подрозетника. Они стоят внутри стены в течение длительного времени, поэтому в процессе эксплуатации невозможно проконтролировать и определить их техническое состояние.

Неисправности выявляются тогда, когда при вытаскивании вилки, вместе с розеткой из отверстия в стене выпадает и установочная коробка. Это может произойти по следующим причинам:

• Материал стены, служивший основанием для подрозетников, разрушился, что характерно для зданий старой постройки.
• Установочная коробка не держится, поскольку она изначально была не качественно закреплена в посадочном месте.
• Низкое качество самого изделия.
• Частое вытаскивание вилки за провод приводит к постепенному расшатыванию подрозетника и розетки.

Многие хозяева задаются вопросом о необходимости использования установочных коробок. Некоторые из них выполняют монтаж розетки прямо в стене, без подрозетника. Однако это не дает гарантий надежности и безопасности при дальнейшей эксплуатации.

Поэтому рекомендуется использовать установочные коробки, так как они выполняют несколько важных функций:

• При монтаже механизм розетки оказывается надежно закреплен внутри коробки и не вываливается. Задача, как закрепить изделие решается с помощью винтов или распорных лапок.
• В установочную коробку могут монтироваться не только розетки, но и выключатели, а также другие средства коммутации.
• В некоторых схемах подрозетники выполняют функцию распределительной коробки.
• Обеспечивается дополнительная изоляция механизма от материала стен. Электрический потенциал с контактов остаётся внутри и не попадает на конструкции стен, которые могут обладать токопроводимостью.
• Изделия, сделанные из негорючего пластика, надежно защищает от возгораний, а сама конструкция не допускает попадания в розетку пыли, влаги и посторонних предметов.

Технические требования

Для того чтобы установочные коробки в полной мере выполняли свои функции, они должны соответствовать определенным техническим требованиям, обладать необходимыми параметрами и характеристиками.

Из них наиболее важными являются следующие:

• Прочная конструкция для крепления. Качественные изделия выдерживают многократные извлечения вилки из розетки и не расшатываются от прилагаемых усилий. Внешняя поверхность изделия покрыта ребрами, пазами и другими рельефными выступами и выемками. За счет этого коробка надежно фиксируется раствором. Дополнительная фиксация обеспечивается за счет технологических отверстий, оставляемых под проводку. После высыхания раствора изделие вытащить уже невозможно без разрушения стены или самого пластикового корпуса.
• Для изготовления подрозетников используются пластмассы, обладающие хорошими диэлектрическими свойствами. Такие пластики не подвержены воздействию влаги и могут эксплуатироваться в течение длительного времени.
• Внутренняя поверхность коробок также оборудуется ребрами, улучшающими крепление механизмов розеток и выключателей. Старые подрозетники с гладкой поверхностью постепенно выходят из употребления. В них невозможно устанавливать современные изделия, поскольку крепление распорных лапок получается ненадежным.
• В современных коробках предусмотрены посадочные отверстия под винтовое крепление.
• Все изделия изготавливаются из негорючих материалов, препятствующих распространению огня в случае когда розетка не выдержит и начнет гореть.
• Некоторые конструкции оборудуются специальными фиксаторами для соединения между собой нескольких элементов. За счет этого можно поставить в одной точке несколько посадочных мест под нужное количество розеток. Кроме того, возможны любые комбинации совместной установки розеток и выключателей.

Зачем нужно заземление в розетке

Разновидности подрозетников

В настоящее время производители изготавливают установочные коробки в самом широком ассортименте, способном обеспечить любые потребности электромонтажа.

Наибольшее распространение получили изделия:

• Круглой формы. Получили наибольшее распространение из-за своих универсальных свойств и возможностей использования.
• Квадратные. Имеют больший внутренний объем и подходят под монтаж крупных трехфазных розеток.
• Овальная форма. В такую коробку могут устанавливаться сразу две розетки или розетка вместе с выключателем.
• Составная конструкция. Представляет собой разборный блок, который дает возможность соединить два подрозетника и более.

Одним из основных параметров квадратного подрозетника являются его размеры. При покупке обязательно учитывается высота и ширина изделия, глубина его посадки и расстояние между крепежными элементами. Размеры подбираются для конкретной розетки, подлежащей установке.

Круглые подрозетники выбираются по диаметру (D) и глубине (H). Наиболее распространенными считаются диаметры 60, 64, 65, 68, 70 и 75 мм. Диаметр механизма розеток и выключателей должен совпадать с аналогичными параметрами установочной коробки. Глубина подрозетников находится в пределах от 40 до 80 мм. Наиболее глубокие монтажные коробки предусмотрены для совместного использования с соединительными клеммными колодками, размещаемыми в подрозетнике. В них можно уложить и большее количество проводников.

Если используются овальные и составные конструкции, нужно учитывать расстояние между центрами осей каждого подрозетника. Эти данные потребуются при разметке для сверления отверстий в стенах под монтаж изделий.

Демонтаж старой розетки

Довольно часто, перед тем как установить розетку в подрозетник, требуется демонтировать старую электроточку. Предварительно все провода, подведенные к ней, отключаются от питания. Достаточно выключить автомат в электрическом щитке. Всю работу рекомендуется спланировать и сделать в дневное время, особенно при полном отключении электричества.

До начала работ нужно купить новую розетку и подрозетник. Сам демонтаж выполняется с помощью отвертки и пассатижей. Отсутствие тока проверяется индикатором.

Процесс замены выполняется в следующем порядке:

• Демонтаж передней панели. Как правило, она крепится к основанию винтом, расположенным по центру. Этот шуруп откручивается отверткой, а крышка снимается.
• После этого выполняется проверка наличия или отсутствия тока индикаторной отверткой. Если при касании к проводу лампочка загорается, значит сеть не обесточена и фаза находится под напряжением.
• Далее ослабляются винты, удерживающие провода в клеммах. Концы проводов извлекаются, после чего можно откручивать винты распорок и доставать розетку из ниши. Затем можно подключить новый прибор.
• Нередко после демонтажа выясняется, что в посадочном месте отсутствует установочная коробка. Поэтому перед монтажом розетки в нишу нужно поставить монтажную коробку, приобретенную заранее.
• Старый металлический подрозетник с гладкими стенками рекомендуется также демонтировать, а вместо него выполнить монтаж новой современной конструкции.

Установка подрозетника в бетон

Перед тем как начинать монтаж, нужно подготовить инструменты и материалы. Отверстие в стене сверлится перфоратором с алмазной коронкой по бетону диаметром 70 мм, чтобы оно было немного больше подрозетника. Вместо перфоратора можно воспользоваться дрелью с твердосплавным сверлом. Также из инструмента потребуется зубило и молоток, неширокий шпатель, нож и уровень. Для приготовления раствора нужно купить алебастр, гипс или шпаклевку. Замешивание раствора производится в емкости.

Установка подрозетника осуществляется в следующем порядке:

• Размечаются места установки изделий. На стену наносится диаметр планируемого отверстия в соответствии с проектом или общепринятому стандарту.
• Сверление отверстия, куда укладываются коробки, осуществляется инструментом, имеющимся в наличии. Если используется коронка, то на контуре будущего отверстия отмечается центр для направляющего сверла. Глубина ниши должна быть равна высоте установочной коробки или немного превышать ее. Очистка и выравнивание посадочного места выполняется зубилом и молотком. При использовании дрели отверстия сверлятся по всей окружности и внутренней площади разметки. По окончании сверления остатки бетона вырубаются зубилом.
• Коробка устанавливается в нишу для предварительной примерки. Рекомендуется делать ее глубину на 4-5 мм больше самого подрозетника. Данный зазор нужен для ввода провода и заполнения раствором. Верхняя часть образует единую плоскость с поверхностью стены. В противном случае при дальнейшем монтаже между крышкой розетки и стеной образуется видимый зазор в 1-2 мм.
• Отдельно в стене делаются штробы, в которые будут укладывать провода. В самой коробке прорезаются или продавливаются отверстия для их ввода. Провода протягиваются через них и выводятся наружу, после чего всю конструкцию можно вставлять на свое место.
• На следующем этапе готовится фиксирующий раствор. Отверстие очищается от пыли и смачивается водой. С помощью шпателя смесь укладывается на дно, после чего сюда нужно вставить подрозетник и придавить его так, чтобы раствор выходил из отверстий и прорезей. Для более качественной фиксации раствором можно обмазать и весь корпус коробки. Лишний уложенный гипс собирается шпателем.
• После полного высыхания смеси можно приступать к монтажу розетки.

Как правильно подключить выключатель от розетки

Установка подрозетника в гипсокартон

При выполнении электромонтажных работ в гипсокартонных конструкциях укладка кабеля производится заранее во внутренние полости перегородок и стен. Иногда для этих целей оставляются технологические отверстия, а протяжка проводов осуществляется протяжкой.

Все места, где в дальнейшем будут устанавливаться распределительные и установочные коробки, отмечаются и здесь же остается некоторый запас кабелей для последующих соединений. Большое значение имеет то, какой длины будет оставляемый провод. Отметки каждой точки делаются карандашом, маркером или саморезом, вкрученным в эту точку.

Разметка подрозетников для гипсокартона выполняется так же, как и в бетонных стенах, с такими же расстояниями между центрами осей.

Провода выводятся и размещаются в подрозетниках до установки их на свое место, в противном случае в дальнейшем такая укладка станет невозможной. Поэтому после сверления провода подтягиваются к отверстию и выводятся наружу. После этого можно приступать к монтажу установочной коробки. На этом этапе возникают определенные трудности, связанные с конструктивными особенностями ушек, фиксирующих изделия.

Неправильная конструкция не дает возможности подрозетнику войти в подготовленное отверстие и держаться как надо. При выборе изделия ушки нужно раскрыть и проверить, чтобы они не вываливались и не выступали за габариты коробки.

Если же подрозетник все-таки остался нестандартным, в гипсокартонной поверхности делаются прорези для ушек под небольшим углом. Такая прорезь делается с какой-то одной стороны и ее вполне достаточно, чтобы коробка встала на свое место. В этом случае нужно внимательно следить за размерами прорезей. После всех операций остается лишь вставить подрозетник на свое место, зафиксировать саморезами и закрепить розетку.

Источник: https://electric-220.ru/news/kak_ustanovit_rozetku_v_podrozetnik/2018-11-05-1598

Подрозетники — грамотная установка, подбор размера и основные характеристики (115 фото)

Что такое подрозетник? По сути, это стакан из пластика, куда монтируют выключатели или розетки. Устанавливать такое устройство очень легко. Всё зависит в большей степени от того, из чего он изготовлен. В этой статье расскажут обо всех методиках того, как установить подрозетник своими руками.

Монтажные работы

Ко всему этому мероприятию нужен спокойный, медленный и надежный подход. Устанавливать нужно всё в несколько важных этапов. Для начала надо изготовить специализированные коронки, потом уже установить подрозетник, а только после этого заниматься непосредственно проводками.

Очень часто сначала занимаются прокладкой проводов, а только потом уже берутся за подрозетники. Обязательно точно определите то место, где будут располагаться розетки и выключатели.

Разведите все кабеля по вашему пространству в нужных пропорциях. Выровняйте все места штукатуркой. После того, как всё подсохнет, установите одинарный или двойной подрозетники.

Варианты установки

Если у вас кирпичные стены или пеноблоки, то сразу позаботьтесь о том, чтобы плоскость была максимально плоская. Займитесь чистовыми отделочными работами. Подрозетник не надо топить в стене. Нельзя, чтобы возникла сложная ситуация с поиском места. Подрозетник не должен сильно испачкаться при отделке.

Внимательно проверьте наличие всех материалов, «расходников» и инструментов. Коронки не должны превышать 85 миллиметров в диаметре. От этого зависит простота установки розетки.

Сам же подрозетник не должен быть слишком большой в диаметре. Внутри ещё должны проходить вспомогательные детали и кабеля. Уровень тоже необходим, чтобы всё стояло строго горизонтально без погрешностей. Измерьте все рулеткой. Запаситесь карандашом, чтобы разметить все места для монтажных работ.

Заранее определите все размеры и запаситесь подрозетниками. Зафиксируйте все на гипсовой основе. Для этого нужен шпатель. Чтобы подготовить состав необходимо ещё взять емкости и воду.

Монтаж в стену

Для начала нужно подготовить все чертежи, где вы покажите все места расположения подрозетников в пространстве. После этого только приступайте к разметкам. В перфораторе нужно взять насадку с диаметров 0.6 сантиметров. После этого наметьте все места для сверления.

Вся работа существенно упрощается, если коронку центрировать на кирпичной основе. Нельзя давить на перфоратор. Выберите режим удара с элементами сверления.

Из отверстия, которое получилось, извлеките центровую часть. После чего стоит заняться удалением всех перемычек. Пыль можно даже удалять обычным пылесосом без специальных насадок. Работу следует возобновить после того, как подсохнет грунтовка.

Вдавите подрозетник в отверстие. Заполните все остальное пространство грунтом. Обеспечьте установку подрозетника, вдавив его и убрав излишки смеси. Выровняйте все при помощи уровня и проверьте результат через несколько часов.

На бетонной основе

В таком случае на перфораторе устанавливаются коронки с победитовыми сверлами и зубьями. Диаметр не должен превышать 6.8 сантиметров. В отверстие должен легко входить любой вид подрозетников.

Пластиковые варианты неплохо подходят при креплении на бетоне. Если необходимо, то нужно заметить розетку на новый образец. Всё это легко делается при помощи простой отвертки после того, как было обесточено помещение.

Установка на гипсокартон

Здесь уже нужно подумать о специализированных устройствах. Фиксируют на спец. лапах, которые располагаются сзади или сбоку. На лицевой стороне есть 4 винта – это в 2 раза больше стандартных вариантов. Наружные винты фиксируют приборы и выключатели. Остальные же топятся в механизме, которые фиксируют всё раму.

Лапа начинает движение после того, как поворачиваются винты. Всё это делается для качественного закрепления. На задней части находятся особые отверстия, которые заготовлены под провода. Вырежьте место для установки кабеля. Провод должен зайти с задней стороны. Есть множество фото подрозетников, где показано всё поэтапно.

Есть и частные случаи. Иногда из стены выходит провод. Сначала вырезаются отверстия, а потом уже происходит процесс фиксации. Проверьте потом качество проведенной работы. Если всё прошло нормально, то ставить все розетки и выключатели.

После всех проведенных работ можно уже соединять различные подрозентики воедино при помощи бабочки. Это такой вспомогательный элемент, которые объединяет несколько устройств. Главное, чтобы поверхность была относительно ровная и горизонтальная. Тогда сложностей никаких возникнуть не должно.

Фото подрозетников

Также рекомендуем посетить:

Источник: https://materialyinfo.ru/podrozetniki/

Как установить розетку в подрозетнике

Подрозетник – специальная конструкция, предназначенная для установки розетки. Функции подрозетника:

• Крепление розетки в стене
• Защита от возгорания
• Изоляция соединений.

По своему типу подрозетники делятся на металлические и пластиковые.

Металлические подрозетники раньше пользовались популярностью, но со временем их вытеснили пластиковые усадочные стаканы. Подрозетники из пластика отличаются сравнительно доступной ценой и большей практичностью.

Как правило подрозетники подлежат замене вместе с розеткой. Если розетку можно ремонтировать, продлевать срок ее эксплуатации, то состояние самого подрозетника остается без внимания. Поэтому, при замене/ремонте розетки следует обратить особое внимание на техническое состояние подрозетника, при необходимости заменить и его.

Ошибочно полагать, что установка розетки в подрозетник не требует никаких усилий или знаний по сравнению с монтажом подрозетника в стену, поскольку подготовка места в стене занимает больше времени.

В установке розетки тоже имеются хитрости, правила монтажа и приемы, которые необходимо применять для успешного выполнения задачи. Далее рассмотрим как установить розетку в подрозетник.

Как установить розетку в подрозетник

Обращая внимание на состояние электропроводки в квартире, либо в другом жилом помещении, можно заметить, что в основном вся проводка вмонтирована в стену. Сами розетки делятся на два типа: внутренние и наружные. Поскольку проводка большей частью пролегает в стене, внутренние розетки получили большое распространение.

При правильном монтаже внутренней розетки в установочную коробку, снаружи остается лишь рамка. Такое расположение является наиболее безопасным, поскольку исключает возможность нечаянного прикосновения к оголенным проводам.

Установка розетки в подрозетник не является чем-то сложным, это может сделать каждый, опираясь исключительно на эту статью.

#1 Начало – отключи напряжение!

Всегда помните о том, что напряжение в 220 вольт опасно для жизни! Именно таким напряжением пользуются в повседневной жизни. Не забывайте о том, что в квартиру или дом подается переменный ток, а он гораздо опаснее постоянного!

При работе с электричеством, в первую очередь необходимо обесточить всю сеть. Даже если розетка подключена к отдельному автомату, все-равно отключать следует общий автомат. Делается это для того, чтобы отключить не только фазу, но и ноль. Затем, после отключения, необходимо проверить отсутствие напряжения непосредственно в розетке. Сделать это можно двумя способами:

1. 1. Отверткой-индикатором
2. 2. Мультиметром

При проверке отверткой-индикатором, просто нужно дотронуться до каждого контакта поочередно. Светодиод в отвертке при наличии напряжения обязательно загорится.

При проверке мультиметром необходимо выставить регулятор на измерение переменного напряжения. Помните, что если измеряете напряжение в 220 вольт, регулятор необходимо выставлять на большее значение, например, на 700 вольт. После того, как выставили регулятор, дотроньтесь обоими щупами до контактов розетки. Если прибор показывает ноль, то можно смело приступать к работе.

После того, как убедились, что в розетке отсутствует напряжение, можно приступать к установке розетки.

#2 Запас кабеля

Внутренние розетки вставляются в установочные коробки, к которым уже через специальные отверстия подведены провода. Так как провода оставляются с запасом, их лишнюю часть отрезаем, оставляем только необходимую длину.

Делается это для того, чтобы они не мешали монтажу розетки в пластиковый стакан, поскольку с излишними проводами вмонтировать розетку в подрозетник достаточно проблематично. Обычно провода оставляются длиной 5-10 сантиметров, этого доя подключения розетки достаточно.

#3 Снимаем внешнюю изоляцию с кабеля

Очень часто, когда зачищают кабель, снимают намного больше изоляции, чем требуется. Этого не надо делать, лучше оставить несколько сантиметров.

Такая изоляция кабеля поможет предотвратить передавливание изоляции жил острыми краями розетки. Существуют специальные инструменты для зачистки, если их нет, воспользуйтесь бокорезами или ножом. Зачистку кабеля нужно делать аккуратно, чтобы не повредить изоляцию жил.

#4 Снимаем изоляцию с жил

Зачистка изоляции жил производится ровно на ту длину, которой достаточно для обеспечения плотного контакта провода с контактом самой розетки. От разновидности розетки эта длина тоже зависит, но обычно от 5 до 10 миллиметров вполне достаточно.

При зачистке изоляции электрики пользуются инструментом под названием стриппер, если его нет, можно использовать нож. Главное, как и в случае зачистки кабеля, не повредить сам провод. Наличие зазубрин на проводе может привести к тому, что он переломится в этом месте.

#5 Подключение розетки

Берем в руки новую розетку и внимательно рассматриваем. Если есть дополнительная пластмассовая рамка, аккуратно ее снимаем, она обычно на пластмассовых защелках. Если ее нет, или вы ее уже сняли – ищите болтик (бывает два, но редко), которым крышка розетки привинчена к сердцевине, в которой и расположены металлические контакты.

Затем берем розетку и подключаем провода к контактам. Если кабель двухжильный, то один провод подключаем к левому, второй – к правому контакту.

В данном примере в розетке фирмы Schneider Electric контакты сверху, на других моделях могут быть сбоку. Если в розетке имеется еще контакт посередине, то это “земля”.

Важно: если кабель состоит из трех жил, то провод желто-зеленого цвета как раз и будет заземляющим, его нужно подключать к среднему контакту розетки. Вообще, запомните, желто-зеленый провод это всегда “земля”. В переменном токе “фаза” обычно обозначается коричневым цветом (или другим), “ноль” – синим цветом.

Провода закрепляем так, чтобы они плотно сидели в контактах и не болтались, сильно перетягивать тоже не надо.

#6 Установка розетки в подрозетник

После того, как закрепили провод в контактах, следует со всевозможной аккуратностью поместить розетку в подрозетник. Обратите внимание на то, чтобы розетка не стояла криво. Сам крепеж осуществляется двумя болтиками, которые стоят на распорных лапках.

Теперь нужно аккуратно уложить провода в подрозетник и закрепить к нему розетку. Она крепится с помощью двух болтиков по бокам подрозетника и специальных распорных лапок установленных на самом корпусе розетки.

После этого подтягиваем отверткой болтики распорных лапок. Их следует подтягивать так: сначала один, чтобы лапка коснулась стенки подрозетника, потом второй до этого же состояния. Потом затягиваем уже следующим образом: один оборот на одном, потом на другом, потом на первом, и так пока розетка не встанет намертво. Если же сразу затянуть одну распорную лапку, то розетка повернется и будет криво стоять.

Как видите, нет ничего сложного в том, чтобы самостоятельно установить розетку в подрозетник. Благодаря приобретенным навыкам, установка розетки не будет являться для вас сложной задачей.

Источник: https://electricvdome.ru/rozetki-i-vukluchateli/ustanovka-rozetki-v-podrozetnik.html

Установка розетки в подрозетник

Часто при капитальном ремонте приходится менять в квартире электрическую проводку. При этом создается ситуация, когда необходимо устанавливать розетку – разъем для электрических проводов. Долголетняя её эксплуатация требует качественного укрепления на стене жилого помещения в специально выполненном углублении. В него вставляется подрозетник – приспособление для установки розеток и выключателей.

Алгоритм установки защитной коробки

Установка подрозетников требует соблюдения определенных правил:

• устройство не должно выступать над поверхностью стены или быть погруженным в неё;
• монтаж должен проводится строго по уровню;
• установленный — крепко держаться в стене.

Подрозетники изготавливаются металлическими, пластмассовыми, используются в зависимости от материала стены. В бетонной стене устанавливаются только металлические. Служат для обеспечения безопасности, прочного крепления, невыпадения розетки.

Серьезное внимание требуется уделить разметке стен, учитывая количество необходимых электрических гнезд. Использование уровня позволит установить коробку ровно, что предотвратит неудобства при монтаже, подключении розеток. Выемки для укладки проводов (штроба) должны проходить строго вертикально или горизонтально шириной, соответствующей толщине применяемого кабеля.

Посадочное отверстие для фиксатора готовится при помощи перфоратора с алмазной коронкой по бетону, кирпичу. Стандартный диаметр – 68, глубина – 45-64 мм. Гипсокартонная стена просверливается специальной насадкой. Горизонтальную поверхность коробок под розетки равняют для нормальной посадки – края находятся на одном уровне со стеной. Через проем заводится проводник.

Фиксатор закрепляется быстро высыхающим алебастром. Перед установкой подрозетника прорезается отверстие под провода.

Чаще всего ремонтники выдалбливают старые монтажные коробки, устанавливают новые. При этом возникают моменты, связанные с некоторыми трудностями:

1. процесс выемки требует применения перфоратора или зубила;
2. при поломке имеющегося проводника необходимо его сращивание, изолирование;
3. необходимо приготовление укрепляющей коробку смеси, проводить время до её застывания перед постановкой новой муфты;
4. глубина современной коробки для розетки более глубокая, требует углубление необходимого отверстия; возникает возможность просверления стены.

Монтаж разъема

Устанавливая электрическое гнездо, необходимо отключать автомат, через который подается напряжение на квартиру.

Подготовка к установке розетки требует подборки необходимого инструмента:

• крестовой отвертки, имеющей дополнительные направляющие (несамовыталкивающие);
• небольшой измеритель уровня;
• пассатижей – шарнирно-губцевого инструмента, зажимающего, захватывающего детали;
• гильз медных луженых;
• трубки полимерных металлов, сжимающейся при повышении температуры;
• пресс-клещей – рычажных щипцов с длинными рукоятками;
• индикаторной отвертки для проверки наличия напряжения в сети.

Похожее:   Коаксиальный кабель для видеонаблюдения

Выпускаются электрические гнезда различных моделей:

1. категории С, снабженные двумя контактами – фаза и нуль;
2. марки F – 2 гнезда для штырей вилки, один – для заземления;
3. редкий тип E, имеющий контакт заземления в форме выступающего цилиндрического стержня с коническим концом.

От места расположения разъема зависит класс её защиты:

• — комнат квартиры – IP22;
• — детские, вооруженные защитными шторками, прерывающими гнезда вилки – IP 43;
• — ванные, душевые, кухни, неотапливаемые подвалы — IP44;
• — балконы, подвергающиеся атмосферным перепадам температур, осадкам – IP55.

Установка розетки начинается с фиксацией в монтажном приспособлении проводников. Выводятся те, длина которых зависит от его глубины и удобства монтажа, демонтажа и проведения проверочных работ. 10 миллиметровые концы зачищаются от изоляции. С разъема снимается накладка с рамкой, обнажая две клеммы под фазный и нулевой провода, контакт заземления.

При его отсутствии выводятся провода от поступающего и отводящего электричества. Зачищенные концы проводников подключаются к приспособлению для крепления провода, зажимные винты затягиваются отверткой. Избегая короткого замыкания, нельзя подключать разные проводники к одному зажиму. Заземляющий кабель фиксируется винтом.

Компактно уложенные провода равномерно закрепляются винтами металлических крепежных пластин, плотно упирающихся в стенки коробки установочной для розетки. Дополнительно укрепляется саморезами, вкрученными через отверстия металлической рамы.

Рамка или декоративная накладка устанавливается после окончания монтажа. Муфта устанавливается в подрозетник.

Подключение розеток к силовому кабелю

Практикуется методом шлейфа, ответвления. Одиночные разъемы электрических проводов без заземляющего контура подключаются к фазным, нулевым клеммам. Две и более – шлейфом, когда фазный проводник от первой с помощью перемычек подключается ко второй и последующим. Недостаток – обрыв первого отключает последующие электрические гнезда. Практикуется замена перемычек проводником, петлевая форма которого присоединяется к клемме первой муфты, подрезается, выполняется скрутка.

Проводник присоединяется очищенной от изоляции частью к заземлению следующего разъема, укладывается в глубокий (68 мм) фиксатор. Подсоединение проводов рекомендуется проводить безвинтовым способом с помощью гильзования опрессовкой, что гарантирует длительность безаварийной эксплуатации розетки. Ненужная часть гильзы откусывается, место соединения защищается термоусаживаемой трубкой, сжимающей гильзу при повышении температуры. Используется изоляционная лента. Способ ответвления предохраняет от пристального внимания контролирующих органов. Устройство укрепляется в монтажной коробке при помощи металлической пластины – суппорта.

Правильные действия при установке подрозетников влияют на их надежность. Они укрепляются распорными лапками с острыми окончаниями, закрепляемыми к стенкам монтажной коробки. В большинстве случаев такого результата не наступает, поэтому необходимо использовать самонарезающие шурупы, вкручивая их в прямоугольное кольцо с отверстиями. Саморезы входят в комплект продаваемых электромеханических деталей.

При этом распоры из фиксатора вынимаются. Не рекомендуется использовать разгибание лапок, подкладывание под них резины, наждачной бумаги. Не выход из создавшегося положения поддерживать разъем электрического провода рукой при выключении розетки, использование таких способов приводит в конечном счете к ослаблению прилегания, расшатыванию устройства, выпадению муфты из стены.

При использовании саморезов необходимо применять электроинструмент – ручное ввинчивание сопровождается колебаниями штыря, что не позволит в дальнейшем получить плотный контакт узла с монтажной коробкой под розетки.

Высокое потребление электрических приборов приводит к использованию тройных розеток, позволяющих подключать несколько устройств в одну точку. Смонтировать их можно из трех обычных, закрыв накладной рамкой с соответствующим количеством отверстий. Такие устанавливаются в большинстве случаев в месте приготовления и приема пищи. Чтобы не нарушить дизайн помещения, они часто маскируются панелью телевизора.

Розетку в бетонной стене укрепляют алебастром.

При подключении нулевых, заземляющих проводов используется способ отдельного ответвления. Шлейфовый запрещается нормативами. После подключения тройная розетка закрывается декоративной панелью, проводится проверка на механические нагрузки устойчивость электрического гнезда после неоднократного выдергивания из подрозетника.

Для проверки правильности проведенных монтажных работ приспособление подключается к силовому проводу. Соблюдение правил установки розетки в подрозетник позволит длительное время безаварийно эксплуатировать разъем электрических кабелей и быстро заменять вышедшее из строя оборудования.

При этом большим плюсом является возможность самостоятельно проводить необходимые работы по установке подрозетников без специальной профессиональной подготовки.

Источник: https://pauk.top/ustanovka-rozetki-v-podrozetnik.html

Подрозетники: выбор и установка короба для розетки в стене

Если с покупкой и установкой самих розеток всё более менее понятно (выбрали дизайн, тип сети, определились с ценой), то с подрозетниками начинаются проблемы. Типов электрических коробов для розеток на рынке очень много. По-идее выбор не должен быть сложным, ведь это всего лишь кусок пластика, но неосмотрительные покупки могут закончиться проблемами как во время установки розеток или переключателей в них, так и просто переплаты за вещь, которая оказалась не нужна (не подошло по типу и размеру).

Да практический каждый электрик допускал ошибки с ними, которые стоят немало нервов и времени при выполнении электромонтажных работ. Именно от их расхода редакция 2Схемы.ру вас предохранит, выложив этот большой справочный материал.

Давайте взглянем на самые популярные скрытые электрические коробы, используемые главным образом для сборки электрических розеток, выключателей освещения и телекоммуникационных гнезд (интернет, ТВ). По ходу дела постараемся ответить на все возможные возникающие вопросы и показать нужные для выбора и монтажа подрозетников фото.

Насколько глубокие бывают подрозетники?

• 40 мм (мелкие)
• 60 мм (глубокие)
• 80 мм (большая глубина)

Есть несколько факторов, которые влияют на выбор такой банки с соответствующей глубиной:

• Дополнительные элементы — если розетка / переключатель должен быть установлен в коробке без дополнительных элементов, таких как электрические разъемы, реле или диммеры, достаточно 40 мм. Для квалифицированного электрика установка в них 40 миллиметровых переключателей не проблема, но для тех, кто редко выполняет подобную деятельность, лучше взять по-глубже. Если вы планируете добавить промежуточный элемент (реле, диммер), необходимо использовать короб глубиной не менее 60 мм.
• Материалом из которого изготовлены ​​стены часто выступает железобетон. Сверлить или долбить его тяжело. В этом случае следует рассмотреть возможность покупки подрозетника 40 мм.
• Толщина стены — если имеется стена толщиной 50 мм, установка 60-мм банки будет проблематична.

В общем если позволяют стены, стоит покупать подрозетники с глубиной не менее 60 мм, даже если в этом нет необходимости, дополнительное пространство в банке может быть полезно в будущем при доработках или переделках.

Как выбрать одиночный подрозетник?

Сейчас мы расскажем об электрических коробках с простейшей конструкцией и естественно самой низкой ценой всех представленных в продаже.

На рисунках ниже показаны коробы с глубиной 40 мм и 60 мм.

В одном подрозетнике нет никаких дополнительных элементов для соединения с другими, поэтому размещение двух одиночных рядом друг с другом для установки розеток в двойном исполнении требует большой точности.

На нижней части пластиковой банки могут быть четыре элемента, подготовленные — в зависимости от потребностей — для отлома (например, с плоскогубцами) и прохождения проводов. Аккуратнее с этим, потому что пластик может треснуть.

Стандартная коробка имеет два винта, которые могут быть полезны при установке розетки / переключателя. Способ их использования и сборки показан в статье о замене электрической розетки.

Сборные розеточные короба

Толщина и долговечность пластика в разных моделях по сути одинаковы. Их отличают лишь соединительные элементы:

Банки соединяют вместе плотно сжимая их, пока не услышим щелчок. В результате распределительные коробки складываются в одну линию на расстоянии, позволяющем устанавливать розетки / переключатели в один ряд. Крепления сбоку которые не нужны, перед сборкой чаще всего обрезаются ножовкой, чтобы не мешали установке подрозетника в стену.

Там где нужно, делаем разлом и вводим провод. Чтобы иметь как можно больше места внутри короба вводите кабель с задней части банки (насколько это возможно).

Полезное:  Модуль понижающего преобразователя напряжения DC-DC

При необходимости без проблем можете соединить банки различной глубины.

Покупать ли подрозетник на несколько элементов?

Групповой подрозетник является скрытым элементом, в котором можно устанавливать от 2 до 5 (в зависимости от типа) выключателей или розеток.

Основным преимуществом этого решения является удобство. Здесь нет необходимости ничего вырезать, нет необходимости уделять особое внимание тому, находятся ли отдельные переключатели по прямой линии и отделены ли отсеки друг от друга.

Конечно конструкция эта не супер жесткая, теоретически существует вероятность того, что после установки между первым и пятым отсеком появится определенная нелинейность, но она по-прежнему является лучшим решением, чем одиночные короба.

Когда дело доходит до прокладки кабелей между отсеками, просто удалите пластик разделяющий отсеки и пропустите провода в отверстия.

Этот пластик также имеет разрушаемые элементы, поэтому после прохождения проводов его можно снова собрать в любой комбинации.

Как установить короб ровно

Дополнительным преимуществом которое также присутствует во многих типах распределительных коробок, является возможность нанесения на стену точных обозначений, где должны быть просверлены отверстия для крепежа короба.

Рисуем горизонтальную или вертикальную линию на стене, используя уровень и карандаш.

Прикладываем подрозетник к линии таким образом, чтобы проведённая линия была видна в каждом из отверстий, расположенных посередине отсеков.

Отмечаем точки в каждом отсеке карандашом.

И получаем точные пометки для сверления отверстий в стене.

Главный недостаток такого решения — цена. Придётся заплатить более чем в два раза больше, чем за комплект из стольких-же одиночных распределительных коробок с одинаковыми параметрами. На фоне общих расходов по ремонту эта стоимость может показаться незначительной, но тут уже каждый решает себе стоит ли платить дополнительные деньги.

Какие подрозетники нужны для гипсокартона?

Установка стандартных подрозетников в стене из гипсокартона не является лучшим решением. Разумеется, можно посадить их на клейкий раствор в плите, однако это не является ни прочным, ни эстетическим решением.

Короба, предназначенные для таких материалов, имеют дополнительные винтовые элементы с вкладками.

Кроме набора винтов с прикрепленными язычками такие банки не выделяются ничем особенным, там тоже есть в разных местах коробки отламывющиеся пластмассовые детали для ввода проводов.

Затянув винт, язычок перемещается к поверхности банки. После вставки банки в отверстие просверленное в пластине гипсокартона и затягивании винта, в какой-то момент язычки прижмут её изнутри, фиксируя банку в отверстии.

По цене такие подрозетники чуть дороже, чем обычные распределительные короба, но тут альтернативы мало.

Как углубить подрозетник?

Чтобы не пришлось покупать новые более глубокие банки, если в стене позволяет место приобретите так называемые углубляющие кольца. Они доступны в двух стандартных глубинах, 12 и 24 мм.

Кольцо монтируется сверху коробки с помощью винтов, входящих в комплект. Эти винты не могут быть использованы одновременно для сборки сетевого гнезда / выключателя, поэтому закупайте дополнительные винты при покупке колец.

Кроме того на рынке есть негорючие и не содержащие вредных веществ короба. В случае пожара они не выделяют вредных веществ.

Источник: https://2shemi.ru/podrozetniki-vybor-i-ustanovka-koroba-dlya-rozetki-v-stene/

Правильная установка подрозетников: простые способы монтажа, секреты и правила размещения (145 фото)

Комфорт в квартире напрямую зависит от количества разъемов под электроприборы и качества их монтажа. Чем больше техники в квартире, тем больше требуется пунктов электропитания.

Важную роль в правильном функционировании электрического контура играет подрозетник. Поговорим о том, что это такое и как его установить.

Что такое подрозетник

Не каждый посмотрев на фото подрозетника определит, что это за зверь такой. Ведь в рабочем положении устройство спрятано за розеткой. Но стоит последней разболтаться, как подрозетник становится отчетливо видно. Он представляет собой компактный пластиковый корпус, встраиваемый в полнотелую или пустотелую стену, а также перегородки из гипсокартона.

Так ли он необходим, как об этом говорят? Благодаря ему розетка прочно удерживается на стене. Любители дергать за шнур или вилку могут быть спокойны — разъем останется на месте.

Габариты подрозетников

Основными размерами подрозетников являются диаметр и глубина. Практически все модели имеют стандартные параметры, соответствующие ответным частям розеток и выключателей:

• Установочный диаметр. В продаже встречаются типоразмеры 60 мм, 64 мм, 68 мм. Последний считается самым ходовым.
• Глубина. Варьируется от 40 мм до 60 мм. Определяется монтируемой «начинкой». Если в устройстве планируется дополнительно располагать клеммные колодки, то выбирают максимальное значение.

Важно учитывать крепежное расстояние, определяемое между монтажными отверстиями. В большинстве случаев оно составляет 71 мм, но производители могут менять эту цифру в большую или меньшую сторону.

Форма и материал

Ранее коробки изготавливали из пластмассы, дерева и стали. Исходя из соображений безопасности, в настоящее время используют только пластик. Встречаются 4 вида формы:

• Круглые. Самый распространенный тип. Под них легко продолбить паз в стене.
• Квадратные. Встречаются в продаже реже круглых, но отличаются большей вместительностью. Это дает возможность установить в них дополнительные провода, диммеры, электрику для умного дома.
• Овальные. Вобрали в себя все плюсы стаканов в виде квадрата. При этом чуть легче в монтаже.

Отдельно выделим двойные подрозетники, представляющие собой составной блок из двух и более изделий. Каждый стакан крепится к соседнему с помощью соединителей. Это очень удобно, когда необходимо поставить розетки на несколько приборов.

Основные требования

Размещение розеток, а следовательно и подрозетников, определяется строительными нормами и правилами (СНиП). Немаловажным является исполнение самого устройства:

• Прочность. Коробочка должна выдерживать усилие, с которым вынимается вилка и не вылетать из стенки. С этой целью на наружной поверхности отформованы ребра жесткости, выступы, пазы. На внутренней стороны должны быть зацепы для розеток.
• Огнестойкость. Пластик, из которого произведен корпус, должен быть негорючим и обладать диэлектрическими свойствами. Конечно, кирпичная кладка не загорится, а вот мебель и обои — вполне.

Подрозетники для гипсокартона обязательно комплектуются лапками, которыми и прикрепляются к вертикальной подложке.

Подготовка к монтажу

Прежде, чем начать монтаж устройств, необходимо приготовить инструменты и расходные материалы. Для фиксации коробочки в стене потребуется строительный раствор, карандаш. Другие помощники — электроинструменты для резки углубления с набором коронок.

Разметка

Работы по установке подрозетников начинают с тщательной разметки. В ходе операции руководствуются следующими принципами:

• Разъемы под крупную технику (холодильник, плита, посудомоечная и стиральная машина) размещают на уровне 1 м от пола.
• Розетки универсального назначения ставят на высоту 30 см от покрытия.
• Для мелкой кухонной техники, располагающейся на столе или напольном шкафчике подойдет блок на высоте 10 см от столешницы.

В соответствии с вышеизложенным на поверхности простым карандашом чертят окружность с центральной точкой. Диаметр должен быть больше, чем у подрозетника. Иначе втиснуть устройство в паз будет проблематично.

Сверление отверстий в бетоне

Для сверления бетонного основания подойдет болгарка. Но быстрее процесс пойдет, если использовать перфоратор, оснащенный коронкой с алмазными вставками.

В центр намеченного круга необходимо забурить сверло коронки, направив тело в нужное направление. Глубину бурения вычисляют, прибавляя к высоте подрозетника 1-1,5 см для укладки сцепляющей смеси.

Сверление в гипсокартоне

Работая с гипсокартонными панелями, провода заводят заранее. В том месте, где будет монтироваться подрозетник делают запас кабеля. Снаружи положение отмечают удобным способом — карандашом или вкрученным саморезом.

Сверление производят шуруповертом или дрелью, заправленными корончатым сверлом по дереву. После чего находят проводку, которая должна находиться за лункой. Важный момент — вставлять кабели в стакан подрозетника необходимо до его установки.

Монтаж в бетон

Несколько слов о том, как установить подрозетник в бетонную или кирпичную стену. Лучше всего использовать строительный гипс (алебастр) или его смесь со штукатуркой. Для начала следует из пробуренной полости удалить пыль с помощью пылесоса и смочить лунку водой. Густой рабочий раствор необходимо наносить шпателем на стенки и дно лунки.

Кабель закладывают в подрозетник после монтажа. Для этого отверткой, ножом или другим предметом разрушают кабельные окошки.

Монтаж в гипсокартон

Монтаж подрозетника в гипсокартонную стену своими руками отличается от закладки в бетон. Крепление осуществляется с помощью ушек. Тут кроется главная проблема — иногда из-за фиксаторов подрозетник не входит в подготовленную полость. Поэтому при покупке обращайте внимание на то, чтобы лапки в раскрытом виде не превышали размера корпуса.

Правильно встроенное устройство не должно выступать за пределы стены или быть слишком углублено. При работах всегда пользуйтесь уровнем. Это позволит избежать перекосов при монтаже розеток.

Фото установки подрозетников

Вам понравилась статья? Поделитесь 😉  

Источник: https://electrikexpert.ru/pravilnaya-ustanovka-podrozetnikov/