Не горит лампа дневного света что делать?

Почему мигает лампа дневного света после включения

Исправно работающая люминесцентная лампа загорается сразу же после включения. Допускается однократное или двукратное моргание при запуске: это случается в результате разжигания газа. Однако если мигает лампа дневного света в процессе работы или мерцание на старте слишком продолжительное, есть повод задуматься об исправности устройства.

Помимо мигания, симптомами неполадок являются издаваемые светильником посторонние звуки, в том числе потрескивание или гудение.

Устройство люминесцентных ламп

Свечение в люминесцентной лампе возникает благодаря дуговому разряду между двумя противопоставленными электродами. Внутри колбы имеется газовая среда, где инертный газ смешан с ртутными парами. Создаваемое излучение остается незаметным глазу человека до тех пор, пока не будет преобразовано в видимый свет за счет эффекта люминесценции. Данная реакция представляет собой нетепловое свечение вещества, возникающее как результат поглощения им поступившей извне энергии. Внутренние стенки колбы покрыты люминофором, который поглощает ультрафиолетовое излучение, отдавая видимый свет.

Обратите внимание! Световые оттенки поддаются изменению. Для этого достаточно поменять состав люминофора.

Поддержание дугового разряда осуществляется благодаря термоэлектронной эмиссии заряженных частиц (электронов) с катодной поверхности. Чтобы лампочка запустилась, катоды нагревают или направляют через них ток. Возможна ионная бомбардировка в тлеющем разряде при высоком напряжении. Ограничение обеспечивается за счет использования балласта.

Люминесцентный светильник состоит из следующих элементов:

• корпус;
• люминесцентная лампочка;
• патроны (в каждой колбе их по две штуки);
• стартер и дроссель (благодаря им подается необходимое напряжение для поджигания газа);
• конденсатор (позволяет избавиться от помех, возникающих во включенном состоянии, от других приборов).

Классификация люминесцентных ламп

Светильники с люминесцентными лампами классифицируют по следующим признакам:

1. Мощность. Это главный параметр лампочки, обозначается в ваттах.
2. Диаметр колбы. Чем толще лампочка, тем ярче свечение. Величина указывается в миллиметрах. Иногда компании-производители пишут длину колбы (через дробь).
3. Разновидность пуска. Бесстартерные лампы обозначают как RS, а работающие со стартером — PHs.
4. Форма колбы. Для линейных маркировка не применяется. Для фигурных используются такие обозначения: U — дугообразные, R — с рефлектором, S — спиралевидная, C — свеча, G — кольцо, T — таблетка).

Неисправности и способы их устранения

Первое, что нужно сделать, — проверить напряжение на контактах лампочки и стартера. Если его нет, меняем неисправные элементы на новые.

Однако зачастую с напряжением все в порядке, но лампа дневного света все равно не включается, или часто мерцает, или моргает, но не загорается. Ниже рассмотрим наиболее распространенные проблемы, ведущие к такой ситуации:

1. Когда лампочка после включения не только не мерцает, но и не светится, речь, вероятно, идет о прерывании цепи. Чтобы обнаружить такой дефект, прозваниваем цепь с помощью мультиметра. Возможно, что проблема возникла из-за отсоединившегося проводника или поломанной вилки устройства.
2. Если во время работы люминесцентной лампы отмечается недостаточно сильное свечение с одной из ее сторон (при этом слышно потрескивание), причина неисправности заключается в коротком замыкании. Для устранения проблемы подойдет два способа. В первом случае переворачиваем лампу так, чтобы рабочий и нерабочий концы поменялись местами в патронах. Если свечение не нормализовалось, меняем колбу. Второй вариант решения вопроса состоит в проверке целостности проводов и патронов.
3. Еще один вариант поломки: лампы горят постепенно угасающим желтым светом. Тут не обойтись без замены лампочки, поскольку причина проблемы в разгерметизации колбы и проникновении в нее воздуха.
4. Спустя какой-то период на лампочке появляется потемнение. В таком случае проверяем дроссель. Для этого снимаем показатели рабочего и пускового тока. Слишком высокий уровень указывает на необходимость замены дросселя.
5. Если появление темных пятен сопряжено с проскакивающими электрическими разрядами, но свечение не исчезает, неисправность, скорее всего, кроется в стартере. Чтобы установить причину точнее, делаем замер рабочего тока. В случае повышенного уровня меняем стартер. Если ток в пределах нормы, несколько раз проворачиваем лампочку в патроне. Свечение должно восстановиться. Если нет — меняем лампу.
6. При постепенном снижении интенсивности свечения проверяем рабочее напряжение. Ток выше нормы указывает на неисправность дросселя. Если в рамках допустимого — понадобится замена лампы, поскольку есть недостаток ртутного содержимого.
7. Когда лампочка моргает после выключения, причин мерцания бывает несколько (как и после включения). Наиболее распространенная заключается в моргании из-за совместной работы лампы и переключателя с подсветкой. Энергия, идущая на подсветку, становится фактором включения лампочки, однако ее объема недостаточно, и потому светильник только мигает. Единственный выход — отказ от выключателя с подсветкой.
8. Порой моргание идет вследствие воздействия электромагнитных волн. Проблема возникает, когда в непосредственной близости от лампы расположена электробытовая техника (телевизор, компьютер и т.д.). Также источником волн являются радиостанции, вышки сотовой связи, ЛЭП и другие подобные объекты. Проблема решается только устранением ее первопричины.
9. Мерцание возникает из-за неисправной электропроводки в квартире (доме). Обычно лампа начинает мигать в сырую погоду. Необходимо менять проводку на новую.
10. Недостаток напряжения в сети (нехватка 10 и больше процентов) — еще один фактор, приводящий к миганию светильника.
11. Люминесцентные лампы не всегда включаются или моргают при слишком низкой температуре (ниже 5 градусов тепла).

Любой из перечисленных выше факторов способен привести к миганию люминесцентной лампочки. После нахождения неисправности ее необходимо обесточить до восстановления работоспособности. Следует помнить, что неправильная работа одного из элементов ведет к повреждению других звеньев системы.

Почему мигает люминесцентная лампа

В быту и на производстве используются различные конструкции источников света. У них разный принцип действия, параметры и технические характеристики. Широкое распространение получили газоразрядные приборы с люминофором, применение которых требует соблюдения особых правил. В первую очередь, это пускорегулирующая аппаратура, обеспечивающая запуск и дальнейшую безопасную работу.

Неполадки в ее работе, приводят к различным неисправностям, нередко приходится выяснять, почему моргает люминесцентная лампа. Это происходит по разным причинам и точно определить их можно только хорошо зная устройство и принцип действия этих приборов.

Как работает люминесцентная лампа

Несмотря на разнообразие размеров и конфигураций, в конструкцию каждой лампы входит стеклянная колба цилиндрической формы. Внутри нее расположены электроды в количестве 2 или 4 штук. Весь объем колбы заполнен смесью инертных газов и ртутных паров, а ее внутренняя поверхность покрыта люминофором. Для запуска используется специальная аппаратура, которая может располагаться снаружи или внутри лампочки.

Электроды по своей сути являются электрическими контактами, проводящими ток. Между ними установлена нить накаливания, на которую нанесено специальное активное вещество, ускоряющее эмиссию электронов и увеличивающее срок эксплуатации лампы. При подключении к ним электрического тока, начинается их разогрев и последующее испускание электронов.

Далее ультрафиолет попадает на люминофорное покрытие стенок колбы, и воздействуя на него, преобразуется в видимое световое излучение. Данная схема действует в отношении всех типов ламп, а разница заключается лишь в конструкции пускорегулирующей аппаратуры, которая может быть электронной или электромагнитной. В первом варианте используются полупроводниковые компоненты, а во втором, более устаревшем – стартер, дроссель, конденсатор и другие детали, составляющие в целом довольно громоздкую конструкцию.

Функции стартера и дросселя

Аппаратура со стартером и дросселем до сих пор используется во многих источниках освещения. Именно они нередко становятся причиной того, что люминесцентная лампа моргает или вообще не запускается. Газовая среда внутри колбы является проводником электрического тока и обладает отрицательным сопротивлением. Между электродами, расположенными с разных сторон, снижается напряжение, одновременно возрастает ток, который требует ограничения.

В схеме присутствует дроссель, называемый балластом, с помощью которого и создается импульсное высокое напряжение, зажигающее газовую смесь. Здесь же устанавливается стартер, изготовленный в виде стеклянной колбы с газовой средой, с размещенными внутри нее двумя электродами. Один из этих электродов представляет собой биметаллическую пластину, а изначально они оба находятся в разомкнутом состоянии. Этот прибор известен еще как лампа тлеющего разряда.

Источник: https://electrik-ufa.ru/raznoe/pochemu-migaet-lampa-dnevnogo-sveta-posle-vklyucheniya

Принцип работы лампы дневного света, причины неисправности и ремонт

Люминесцентные лампы или иначе дневного света, нашли широкое применение как в бытовых условиях, так и производственных. Основным их преимуществом, по сравнению с лампами накаливания, является большая площадь освещения и энергоэффективность. Люминесцентные светильники выпускаются различных видов и мощностей.

Хоть устройство является несложным и надёжным, всё равно возникают такие ситуации, когда светильник перестаёт светить. Чтобы разобраться в чём дело и провести ремонт своими руками, необходимо знать принцип работы этого осветительного прибора, и из каких частей он состоит.

Принцип работы и характеристики

Светильник представляет собой выполненную из стекла колбу прямоугольной формы. С двух сторон, в её торцы, запаиваются по паре электродов. Колба заполняется смесью инертного газа и паров ртути. При подаче на её выводы напряжения возникает тлеющий разряд. Электрод нагревается под действием проходящего через него тока и происходит пробой газа. В результате чего появляется ультрафиолетовое излучение.

Такое излучение не воспринимается человеческим глазом, поэтому на внутренние стенки колбы наносится слой люминофора. Этот материал, поглощая ультрафиолет, излучает видимый свет. Указанное явление получило название люминесценции, отсюда и название лампы. В зависимости от состава люминофора изменяется и оттенок свечения.

Основные характеристики, по которым оцениваются лампы, следующие:

• потребляемая мощность;
• эффективность светоотдачи;
• срок службы;
• экологичность;
• задержка включения;
• мерцания.

Само по себе устройство, включённое в сеть переменного напряжения, работать не сможет. Это связано с тем, что в начальный момент времени оно имеет большое сопротивление. Для появления в нём разряда потребуется кратковременно подать высокое напряжение. После того как возникнет разряд, появится отрицательное дифференциальное сопротивление, т. е. значение тока резко увеличиться, а величина напряжения уменьшится. Такое состояние приведёт к короткому замыканию и выходу лампы из строя.

Для того чтоб этого не происходило, совместно с лампами используются устройства, получившие название балласты. По принципу работы они представляют собой дроссель, подключаемый последовательно с устройством освещения. Используется два основных типа включения:

• с неоновым стартером и электромагнитным дросселем (ЭмПРА);
• с электронным дросселем (ЭПРА).

В большинстве светильников, изготовленных для использования ламп этого типа, уже устанавливаются такого вида балласты.

Электромагнитный дроссель

Состоит из самого дросселя и стартера. Стартер, в этом случае, это неоновая лампочка с параллельно подключённым к ней конденсатором. Выводы неонки выполняются из биметалла. Используя явление самоиндукции, при подаче напряжения, балласт формирует импульс порядка одного киловольта, и за счёт своего сопротивления ограничивает ток, протекающий через лампу.

Такая конструкция характеризуется простотой и хорошей безотказностью.

Электрически схема работает следующим образом. Ток, поступающий из промышленной сети, попадает через дроссель на катод лампы и вывод стартера. Цепочка протекания тока выглядит так: сеть — дроссель — катод — стартер — катод — сеть. Перед тем как произойдёт электрический пробой вся мощность магнитного поля, находящаяся в дросселе, попадает на вывод катода.

Стартер в это время находится в состоянии разрыва цепи. В момент пробоя, из-за того, что сопротивление лампы меньше чем стартера, ток потечёт по цепи: сеть — дроссель — катод — катод — сеть. Дроссель начинает выполнять функцию токоограничителя. Конденсатор С1 является компенсирующим конденсатором и применяется для увеличения коэффициента мощности.

Такая схема обладает рядом недостатков:

• длительный запуск;
• дополнительное потребление электроэнергии дросселем;
• может издавать звуковой фон;
• мерцание лампы с частотой 100 Гц;
• увеличенный вес и габариты.

Электронный дроссель

Основа работы предполагает использование высокочастотного сигнала до 133 кГц, что позволяет исключить мигание лампы в видимом спектре излучения. Существует две возможности реализации запуска:

1. Холодный. Позволяет осуществить включение без задержки. Такой способ запуска уменьшает время эксплуатации прибора.
2. Горячий. Включение осуществляет с прогревом катодов, время запуска составляет около секунды.

Напряжение из питающей сети поступает на диодный мост, состоящий из выпрямительных диодов D1-D4. Через сглаживающий конденсатор попадает на инвертор. Инвертор состоит из четырёх полевых транзисторов, включённых по мостовой схеме и трансформатора Tr. Трансформатор используется тороидального типа. Напряжение колебательного контура, находясь в резонансе, осуществляет пробой газовой среды. После пробоя, сопротивление источника света резко падает. За ним снижается и напряжение, до параметров, позволяющих поддерживать горение.

Нередко встречаются комбинированные способы запуска. В этом случае используется не только подогрев электродов лампы, но и то, что электрическая цепь является колебательным контуром. Резонанс, возникающий в этом контуре, приводит к росту разности потенциалов между выводами источника света. Это приводит к увеличению тока и скорости подогрева электродов. Из-за чего устройство включается сразу. Для того чтоб увеличить срок службы катодов подключается электронный прибор, позистор. Благодаря ему уменьшается добротность контура и ток нагрева уменьшается.

Причины неисправности

Причинами поломки могут быть две причины, это неисправность самой лампы или повреждение блока запуска.

Повреждение колбы может быть вызвано как механическим путём, так и благодаря деградации. Дело в том, что катоды выполнены из вольфрама, покрытого специальным материалом. При эксплуатации происходит постепенное выгорание этого материала, что нарушает формирование стабильного разряда. Материал представляет собой щёлочноземельный металл. После его значительного выгорания, происходит скачкообразное изменение разности потенциалов и схема управления начинает работать неправильно. Именно из-за выгорания и осыпания металла, происходит потемнение концов лампы.

Неисправности балластов в основном заключаются в повреждении стартера. При этом происходит короткое замыкание. А также могут выходить из строя активные элементы электрической сети и сам дроссель. При неисправном дросселе возрастает ток, из-за межвиткового замыкания, приводящий к расплавлению катодных площадок. Нередко происходит и пробой конденсатора, вслед которому перегорают переходы полевых транзисторов.

Проверка элементов лампы

Если после включения светильника лампочка работает неправильно, необходимо выяснить причину такого поведения. Перед тем как приступить к ремонту требуется убедиться, что причина неисправности именно в светильнике.

Проверяем присутствие напряжение и работоспособность выключателя. Это легко сделать, имея пробник наличия напряжения в электрической сети. Когда точно станет известно, что проблема в источнике света, в первую очередь потребуется выяснить какие элементы нуждаются в ремонте. Это может быть как сама колба, так и пусковое устройство.

Вот перечень основных неисправностей и причин вызвавших их.

1. Нет никакой реакции на включение. Требуется проверить лампу и дроссель, а также место крепления лампы в патроне.
2. Лампа не загорается в середине. Неисправен стартер или высоковольтный конденсатор.
3. Лампа не включается, слышен посторонний звук. Неисправность в дросселе.
4. Нарушение в оттенке свечения источника. Изменения в люминесцентном слое колбы.
5. При включении происходит мигание, эффект стробоскопа, запуска нет. Причиной может быть стартер или плохой контакт в патроне.
6. Устройство светит тускло и в оранжевом спектре. Нарушение герметичности колбы, лампу необходимо как можно быстрей утилизировать.
7. Края колбы чёрного цвета. Необходимо поменять лампу.

Проще всего можно осуществить проверку путём замены лампы и стартера на заведомо исправные. Проведение такой работы не должно составить труда. В случае если замены нет, придётся проверять исправность с помощью тестера. Если после замены лампа всё так же не работает, то поломка в дросселе.

Проверка дросселя

Первым сигналом, что неисправность в дросселе, будет периодическое моргание света лампы, или визуально можно будет наблюдать за распространением разряда в середине колбы. Для проверки нам понадобится любой мультиметр с функцией прозвонки или измерения сопротивления.

Переключив тестер в режим прозвонки, необходимо дотронутся щупами до выходов обмоток дросселя. Если на экране горит цифра один, или когда стрелочный прибор показывает бесконечность, то обмотка находится в обрыве. Сопротивление исправного дросселя составляет около 40 Ом. В случае отображения нулевого сопротивления или порядка нескольких Ом, делаем вывод, что произошло межвитковое замыкание.

Аналогично можно проверить на короткое замыкание стартер, конденсатор и другие электронные части схемы.

Необходимо отметить, что в случае замены дросселя своими руками необходимо обратить внимание на соответствие мощностей лампы и дросселя.

Проверка стартера

При этом используется ручное замыкание контактов через кнопку, т. е. имитация работы пускателя. Сначала замыкается кнопка S1, а далее включаем и через секунду отключаем линию кнопкой S2, т. е. имитируем работу стартера. В этом случае необходимо соблюдать осторожность, так как напряжение на кнопке будет превышать входное сетевое равное 220 в.

Проверка люминесцентной лампы

Саму лампу (колбу), можно проверить используя схему подключения без стартера или установкой её в исправный светильник.

В таком виде, схема позволяет использовать обычную лампочку накаливания в качестве ограничителя по току. Проверяемая лампа подключается последовательно с выпрямителем. Так как питание осуществляется с использованием постоянного тока, то это вызывает быстрый износ электродов. Хотя, в таком подключении яркость излучения будет заметно ниже, чем при нормальном включении, всё равно, возможно оценить состояние лампы. Мощность лампочки выбирается от 40 Вт, диоды и конденсаторы берутся с запасом по напряжению.

Используя тестер, можно убедиться в целостности контактной пары в самой колбе. Для этого необходимо замерить сопротивление между её выводами. В рабочем состоянии оно должно составлять порядка нескольких Ом.

Маркировка люминесцентных ламп

При замене люминесцентной лампы необходимо учитывать в первую очередь её параметры, они должны соответствовать используемому совместно с ним дросселю. Все источники света маркируются производителями, зная маркировку, несложно будет подобрать замену.

Параметры необходимые учитывать при выборе следующие:

• мощность;
• размер;
• тип цоколя;
• цветность света.

К сожалению, у производителей нет общего стандарта маркировки, чтоб получить представление о ней рассмотрим два примера.

Philips TL-D36/54—756 G13 T8, здесь:

• TL-D — обозначает тип лампы, в этом случае стандартная цветопередача.
• 36/54 — мощность источника, соответствует 36 Вт;
• 756 — цветовой код, где 7 цифра определяет степень цветопередачи, а число 56 цветовую температуру;
• G13 — тип цоколя, для используемого примера двухштырьковый.
• T8 — тип колбы.

Puritec HNS 18W T5 G5 Osram, здесь:

• HNS — тип лампы, бактерицидная.
• 18W — мощность прибора, 18 Вт;
• G5 — тип цоколя.
• T5 — тип колбы.
• Osram — торговая марка производителя.

При проведении ремонта, нужно соблюдать технику безопасности. Важно помнить, что нанести вред здоровью может не только опасное для жизни напряжение, но и пары ртути содержащиеся в колбе как короткой, так и длинной.

Источник: https://elektro.guru/osveschenie/lampyi-dnevnogo-sveta-printsip-rabotyi-shemyi-podklyucheniya.html

Неисправности светильников с люминисцентными лампами

2016-08-22 Ремонт  

Конструктивно люминисцентная лампа представляет из себя герметичную колбу, покрытую изнутри тонким слоем люминофора. Люминофор служит для преобразования невидимого человеческому глазу ультрафиолетового излучения в видимый свет. Колба наполнена инертным газом (аргоном) и добавлено небольшое паров ртути …

Внутри колбы на ее концах находятся вольфрамовые электроды, соединенными с цоколем лампы. Под действием напряжения между электродами возникает газовый разряд в парах ртути, в результате чего появляется ультрафиолетовое излучение. Это излучение, воздействую на люминофор заставляет его светиться.

Весь процесс включения люминисцентной лампы невозможен без пускорегулирующего аппаратуры, который обеспечивает зажигание и нормальную работу ламп. На сегодняшний день наиболее распространенными схемами включения являются:

Схема с электромагнитным (дроссельным) пускорегулирующем аппаратом

Такая схема состоит из индуктивного балласта (дросселя) и импульсного зажигающего устройства (стартера), возможно наличие компенсирующего конденсатора.

ДроссельСтартер

При подаче напряжения в стартере возникает тлеющий разряд. Нагреваясь биметаллические пластины, из которых сделаны электроды стартера, замыкаются, в результате чего ток в цепи значительно увеличивается. Увеличившийся ток разогревает электроды люминесцентной лампы, и они начинают испускать электроны. Одновременно с этим электроды стартера остывают, биметаллическая пластина изгибается и цепь разрывается.

Таким образом, стартер нужен только в момент запуска, в дальнейшей работе он не участвует и его электроды остаются разомкнутыми. При этом на дросселе, благодаря самоиндукции, возникает кратковременный высоковольтный импульс, который приводит к газовому разряду и зажиганию лампы. Когда лампа горит, напряжение на её электродах ниже напряжения сети на величину эдс самоиндукции, возникающей в дросселе при зажигании лампы.

Таким образом дроссель препятствует возрастанию тока в рабочем режиме лампы.

Недостатками данной схемы являются продолжительное время включения светильника, по мере износа дроссель начинает издавать гул, низкая эффективность при отрицательных температурах.

Неисправности светильников с ЭМПРА

Лампа не зажигается

• Неисправность электросети — проверить наличие напряжения на контактах патрона.
• Плохой контакт между лампой и контактами патрона или между стартером и контактами держателя — пошевелить лампу и стартер. Возможно надо подогнуть контакты патрона для лучшего прилегания.
• Неисправность лампы — проверить целостность нитей накала или заменить на заведомо исправную. Для проверки нитей накала выставляем мультиметр на минимальное сопротивление или на прозвонку и поочередно прозваниваем выводы цоколя с одной стороны и с другой. При исправной лампе должно быть небольшое сопротивление. В случае обрыва мультиметр покажет бесконечное сопротивление.
• Неисправность стартера — не замыкает цепь накала электродов лампы. Заменить стартер.
• Неисправность дросселя — обрыв в обмотке дросселя или межвитковое замыкание. Обрыв дросселя можно определить с помощью мультиметра.

Лампа не зажигается. Свечение по краям лампы

• Неисправность стартера. Если вынуть стартер из держателя, свечение прекратится. Заменить стартер.

Лампа мигает, но не зажигается

• Неисправен стартер — заменить стартер.
• Низкое напряжение сети — проверить мультиметром напряжение.
• Потеря эмиссии электродов лампы — заменить лампу.

На концах включенной лампы появляется и пропадает оранжевое свечение, лампа не зажигается

• В лампу попал воздух — заменить лампу.

Лампа зажигается, но через некоторое время наблюдается потемнение на концах лампы

• Замыкание на корпус светильника — проверить изоляцию.
• Неисправен дроссель — несоответствие пускового и рабочего токов вольт-амперной характеристики. Амперметром проверить значение пускового и рабочего токов.

Лампа периодически зажигается и гаснет

• Неисправна лампа — заменить лампу
• Неисправен стартер — заменить стартер

Лампа зажигается, но на некоторых участках наблюдается свечение в виде оранжевой змейки

• Неисправен дроссель — проверить значение пускового и рабочего токов.
• Неисправна лампа — заменить лампу.

При включении лампы перегорают, потемнение на концах лампы

• Пробой изоляции дросселя — заменить дроссель

При работе светильника слышно гудение

• Колебание пластин дросселя — заменить дроссель

Изменение цвета свечения лампы

• Частичное выгорание люминофора вследствии длительного срока службы лампы — заменить лампу.

Схема с электронным пускорегулирующем аппаратом

На сегодняшний день светильники с ЭПРА постепенно вытесняют электромагнитные пускорегуляторы. Из преимуществ электронных пускорегуляторов стоит отметить увеличенный срок службы люминисцентных ламп, отсутствие шума в работе, легкий запуск в помещениях с отрицательной температурой, экономия электроэнергии по сравнению с электромагнитными ПРА, более высокая надежность, плавное включение без мерцания.

ЭПРА

Недостатком электронных балластов является относительная сложность ремонта, так как нужны хотя бы базовые знания электроники и умение пользоваться паяльником. Поэтому проще будет купить новый взамен вышедшему из строя, благо цена не высока.

Если вы все таки хотите сами отремонтировать неисправный ЭПРА, то прежде всего следует провести визуальный осмотр на наличие потемнений деталей, обрыва дорожек. Если внешне все в порядке, то в первую очередь обратить внимание на предохранитель. Если предохранитель целый, то следует проверить конденсаторы и диодный мост, расположенные рядом с предохранителем, а также транзисторы. Еще одним слабым местом может быть пленочный конденсатор С1. В случае его неисправности на включенной лампе будет еле заметное свечение нитей накала.

Плата ЭПРА

После ремонта не включайте электронный балласт без нагрузки, это может привести к его выходу из строя.

Источник: https://electric-blogger.ru/izmereniya/neispravnosti-svetilnikov-s-lyuminiscentnymi-lampami.html

Почему люминесцентная лампа моргает но не загорается

Исправный люминесцентный светильник при включении загорается сразу. Иногда при запуске моргает (один-два раза), что является нормой: это происходит поджиг газа, после чего лампа начинает ровно светить.

Но иногда случается, что в процессе нормальной работы, лампа вдруг начинает мигать. Это может продолжаться длительное время и сопровождаться несильным гулом или потрескиванием.

Когда лампы дневного света моргают длительное время при запуске или в процессе эксплуатации, это говорит о неисправности в светильнике: вышел из строя один из элементов. Давайте рассмотрим, какие бывают неисправности и почему не загорается ЛДС.

Конструкция люминесцентного светильника

Чтобы понимать причину поломки, давайте рассмотрим, какие составные элементы и детали входят в конструкцию ЛДС:

• Корпус;
• Люминесцентная лампа, выполненная в виде длинной трубки;
• Патроны (по два на каждую колбу);
• Дроссель и стартер. Эти элементы обеспечивают подачу нужного напряжения, что позволяет поджечь газ, чтобы вызвать его свечение;
• Конденсатор устраняет помехи, вызванные другими устройствами, включенными в сеть.

При неправильной эксплуатации или с течением времени, любой элемент может выйти из строя, что приведет к неправильной работе лампы.

Основные виды неисправностей и методы их устранения

Прежде всего, нужно проверить, есть ли напряжение на контактах лампы и стартера. Если напряжение отсутствует, нужно заменить эти элементы, и светильник начнет работать нормально.

Но случаются ситуации (причем довольно часто), когда напряжение есть, а ЛДС не загорается или часто моргает. Почему это происходит? Рассмотрим все самые распространенные поломки и причины.

1. Если люминесцентная лампа при включении не мигает, но и не загорается, мог произойти разрыв цепи. Для его обнаружения следует прозвонить цепь при помощи мультиметра. Иногда случаются ситуации, когда просто вышла из строя вилка прибора или отсоединился провод, например, от балластного сопротивления или держателя;
2. Иногда при включении ЛДС слабое свечение возникает только с одного конца светильника. При этом слышны потрескивания, но свечение не усиливается. Причиной этого может быть короткое замыкание в патроне или проводке. Приведем два способа решения этой проблемы:
   1. Лампу нужно перевернуть, чтобы светящийся и неработающий конец вошли в другие патроны. Если свечение не восстановилось, необходимо заменить колбу;
   2. Если после замены работоспособность лампы не восстановилась, нужно проверить целостность патронов или проводки.
3. Еще одной поломкой ЛДС является вариант, когда на концах колбы возникает желтое свечение, которое со временем гаснет. Такую лампу необходимо заменить, поскольку произошла разгерметизация колбы, и в нее попал воздух;
4. Через некоторое время нормальной работы лампы может наблюдаться потемнение ее концов. В этом случае нужно проверить дроссель: снять показания рабочего и пускового тока. При такой неисправности, эти токи часто повышены, что и приводит к потемнению колбы. Требуется заменить дроссель новым;
5. Если при работе светильника периодически возникают темные пятна или проскакивают змейки электрического разряда, но свечение продолжается, возможно, неисправен стартер. Для более точного определения, почему это происходит, снимается рабочий ток на лампе. Если он повышен, заменяют дроссель. При нормальных значениях тока, колбу нужно повернуть в патронах несколько раз. Если свечение не восстановилось, лампа подлежит замене;
6. При постепенном уменьшении светового потока, также нужно замерить рабочий ток. Если он выше нормы, то причина, почему лампа светит не на полную мощность, в дросселе. При показателях в пределах нормы, следует заменить лампу: в ней оказалось недостаточное количество ртути.

Кроме этого, люминесцентные лампы моргают, но могут не загораться, по внешним факторам:

• Температура ниже +5 °C (такие светильники должны устанавливаться только внутри помещений);
• Низкое напряжение в сети (отклонение более 10% от нормы).

Эти факторы влияют на нормальную работу ЛДС и могут стать одной из причин того, что лампа не загорается.

При обнаружении любой неисправности, ЛДС должна быть немедленно обесточена. Нужно не только выяснить причину, но и устранить неисправность. Некорректная работа одного элемента осветительной установки может вызвать повреждения остальных деталей.