Припой не липнет к проводу

Содержание

Почему олово не прилипает к проводу

Припой не липнет к проводу

Начинающие радиолюбители частенько сталкиваются с трудностью, когда припой не прилипает к паяльнику. Не хочет, и все тут. В таких условиях пайка становится не просто пыткой, а настоящим истязанием нервов.

Сколько сил и терпения уходит, чтобы поймать жалом этот верткий шарик расплавленного припоя. А ведь его потом необходимо донести до детали. А если жало инструмента не плоское? Как быть тогда? А всего-то и нужно тщательно подготовить его к работе.

Основные причины

Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.

Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.

Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».

Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.

Правильная подготовка к работе

Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.

Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.

Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.

Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.

После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.

Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.

После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.

К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.

В случае никелевого покрытия

Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?

Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!

Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.

После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.

Дальнейшие действия такие:

  • сразу после удаления нагара жало необходимо опустить в баночку с канифолью, в которой предварительно поместили кусочек припоя;
  • паяльником необходимо расплавлять канифоль вокруг припоя, чтобы тот утонул;
  • под слоем жидкой горячей канифоли прикоснуться к припою. Он тут же покроет всю рабочую поверхность жала.

Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.

Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.

Почему не припаивается провод

Итак, пробую припаять провода к штекеру на наушниках, но они отстают вместе с припоем. Что я не так делаю, может что-то забыл? Я в этом новенький, только учусь, подскажите, знающие.

Дубликаты не найдены

Лак, надо снять с проводов лак. Подносишь зажигалку к зачищенному проводу и ждешь секунды 2 пока сгорит, потом ваткой смоченной спиртом или средством для снятия лака с ногтей протираешь до блеска, после чего можно залуживать оловом с канифолью или спиртово-канифольной смесью с глицерином.

Приблизительно то что вы говорите, взял другой штекер.

Кислотой помазать или аспиринкой (Ацетилсалици́ловая кислота́) и паять.

используй флюс для пайки типа (фна) , просто так не возмет, или паяльную кислоту, а вообще, тебя в гугле забанили?

Юзай канифоль, меня ещё никогда не подводила.

Сначала облудить провода, предварительно зачистив медные жилы от лака, либо, если жил много, то хорошо и аккуратно прогреть паяльником делая жалом как бы счищающие движения и при этом рядом должна быть капля припоя и флюс — канифоль. После подготовки проводов, надо подготовить штекер. Штекер надо очистить от изоляции и места пайки проводов либо зачистить надфилем, чтобы счистить никелевое или другое покрытие, которое плохо лудится, после чего смазать места пайки канифолью или использовать спирто-канифольный флюс, либо использовать флюс ЛТИ-120, но он активный, т.е.

после пайки требует промывки. Затем облудить места пайки проводов на штекере, но следует учесть, что если лужение или пайка затягивается более 5 — 10 сек, то начинают плавиться пластиковые прослойки штекера, после чего он может замыкать или не будет входить в гнездо. Если лужение с помощью канифольных флюсов не удаётся, тогда нужна паяльная кислота или активные флюсы, также можно использовать таблетки Ацетилсалициловой кислоты, но дым от неё очень едкий, лучше не вдыхать. После использования кислот и активных флюсов — обязательно промыть места лужения и паек водой.

Теперь надо подумать — как будешь изолировать штекер. Чтобы всё аккуратно заизолировать, нужно применить либо термоусадочную трубку, подобрав диаметр и предварительно надев её на провод, либо можно залить все места пайки термоклеем, придав клею нужную форму пока остывает. После этого припаивай проводники, соблюдая полярность (общий/сигнальный и левый/правый) и изолируй.

Начинающие радиолюбители частенько сталкиваются с трудностью, когда припой не прилипает к паяльнику. Не хочет, и все тут. В таких условиях пайка становится не просто пыткой, а настоящим истязанием нервов.

Сколько сил и терпения уходит, чтобы поймать жалом этот верткий шарик расплавленного припоя. А ведь его потом необходимо донести до детали. А если жало инструмента не плоское? Как быть тогда? А всего-то и нужно тщательно подготовить его к работе.

Почему припой моим самодельным паяльником плавится отлично, но не лудится? — Электрик

Припой не липнет к проводу

Паяльники простого типа традиционно имеют медное жало. Материал до сих используется с момента изобретения инструмента из-за своих высоких теплопроводящих свойств. Но есть недостаток — способность к высокому износу. Медь выгорает или растворяется в припое. Недостаток требовалось устранить, и производители стали наносить дополнительное покрытие из никеля или серебра.

Никель обладает высокой прочностью и не изнашивается. Долгий срок службы — это преимущество никелевого покрытия. Недостаток — слабая адгезия. Такой наконечник плохо удерживает припой. Пайку можно выполнить только при подаче припоя непосредственно в зону работы. Рабочую область нагревают жалом, потом ложат небольшую часть припоя или паяльной пасты. Схватывание происходит от нагрева.

Серебро имеет хорошую адгезию, но слабо проводит тепло. К тому же материал дорогой. Со временем серебро изнашивается и обнажает медную основу. Это происходит из-за того, что покрытие из серебра растворяется в припое.

Особенности напыления усложняют работу и обслуживание. Поэтому радиолюбители, особенно старшего поколения, предпочитают медные паяльники. Но у медного жала есть недостаток — горячая медь мгновенно окисляется. Взаимодействие с воздухом происходит лишь на тонком слое, но этого достаточно для нулевой адгезии. Тепло тоже передаётся хуже. Выход из ситуации — наконечник всегда нужно покрывать тонким слоем припоя.

Олово нельзя наносить перед пайкой, поскольку под его слоем начинает выгорать медь. На месте выгорания появляются шлаки, из-за которых отсутствует адгезия. Мастер начинает отвлекаться от работы.

Абразивные материалы стачивают покрытие. Никель или керамика нанесены тонким слоем на жало — вот почему нельзя их стачивать. Дорогостоящий наконечник превратится в медный пруток.

Процесс подготовки медного жала

Шлаки, остатки канифоли и пластика, окалину и прочий мусор можно удалить на холодном инструменте. Стержень перед этой операцией вытаскивают, чтобы не повредить нагреватель. Жало внутри нагревателя тоже окисляется, что ухудшает теплопередачу. Электричество из-за окалины преодолевает лишнее сопротивление и расходуется впустую.

Читайте также  Сечение провода для стиральной машины автомата

Перед тем как залудить паяльник с медным жалом его нужно очистить от грязи. Делают это напильником или наждачкой. Материал следует заточить до чистого слоя, чтобы внешний вид был как новый. Проще это сделать наждачкой. Поверхность полируют до гладкого состояния — так окисление проходит медленнее.

Скорость окисления можно снизить, если оковать жало. Делают это молотком на наковальне. Аккуратными ударами укрепляют поверхность и придают форму медному прутку. Далее переходят к процессу лужения, пока оно не покрылось шлаками.

Способы лужения медного жала:

  1. Канифолью. Способ дымный, поэтому в жилом помещении провести его сложно и опасно для здоровья. Лучше воспользоваться балконом. Зачищенное основание погружают в баночку с канифолью и кладут туда немного припоя. Он моментально покроет жало и не даст ему окислиться. После процедуры кончик жала протирают толстым натуральным сукном, но аккуратно, чтобы не обжечь пальцы. Припой вотрётся в медь. Процедуру выполняют после длительного хранения паяльника.
  2. Способ натирания поверхности оловом. Чистое основание немного разогревают и макают в канифоль. Затем поверхность натирают оловом. Процедуру повторяют несколько раз. Защитный слой закрепляют натиранием о сукно. Результат можно получить без дыма в любом помещении.

Правильная подготовка позволит не нервничать на начальном этапе работы. Спустя время процесс нужно переделывать из-за того, что медь начинает окисляться.

Лужение современного покрытия

  Хороший мультиметр, какой лучше выбрать для дома и авто

Очистку выполняют мокрой тряпочкой их х/б ткани. Берут твёрдую канифоль, куда ложат немного припоя. Наконечник следует натереть тряпочкой и моментально окунуть в канифоль. Кусок припоя утапливают вертикально вниз. Припой плавится и обволакивает конус жала.

Очистка в процессе работы

Правильно облудить паяльник важно не только во время подготовки к работе. Спустя какое-то время пайки может случиться так, что материал снова не будет липнуть к основанию. Это происходит через минут 15. Под слоем лужения обгорает медь. Существует несколько способов как правильно залудить паяльник во время работы.

Бруском дерева

Брусок дерева неотёсанный всегда должен находиться под рукой у мастера. Используют хвойные породы, поскольку такая древесина имеет природную канифоль. На древесину наливаю флюс и ложат немного припоя. Как только на жале появляется окалина, натирают его о дерево. Во время этого процесса основание очищается и облуживается.

Губка из металла

Мастеру удобно пользоваться подобным методом, но его можно улучшить. Низ губки измазывают флюсом — паяльным салом. При неглубоком погружении жала оно будет просто очищаться. А если на основание нанести припой и макнуть его глубоко, до основания губки, то очистка будет совмещена с лужением.

Метод оптимален для современных наконечников с керамическим или никелевым напылением. Даже паяльники с тонким жалом из меди можно так очищать и залуживать. Повреждения устройству сложно нанести даже при сильном нажатии.

  Изготовление сварочного полуавтомата своими руками

Использование канифоли

Способ для традиционного инструмента с простым жалом из меди. Металл быстро окисляется и через 10−15 минут припой уже не подцепить. Если почистить отдельно от флюса, то мастер не успеет донести паяльник — так быстро проходит окисление.

Чистят инструмент из-за этого в канифоли. Под паяльник ложат надфиль, можно воспользоваться стальной проволокой. Затем жалом трут до того момента, пока флюс не расплавится. Припоя не должно быть.

Классический метод и профилактика

Предыдущие способы придумали мастера относительно недавно. Наши предки, даже ещё отцы, делали лужение несколько иначе. Для этого требовался напильник с мелкой насечкой, верстак для работы (можно заменить доской), канифоль и максимально тугоплавкий припой.

Порядок действий:

  1. Зачищают одну грань основания.
  2. Глубоко погружают инструмент в канифоль и натирают грань о дерево.
  3. Контакт о дерево проводят на месте, где предварительно заготовлен припой. Процедуру повторяют несколько раз.
  4. Занимаются второй гранью.
  5. Залуживают круглую поверхность прута.

Процедура отнимет минут 10, не меньше. Большое количество времени на подготовку окупается тем, что с инструментом можно работать несколько дней без особой подготовки.

Работа продолжительное время спровоцирует перегрев. Повышение температуры усиливает окисление и прут приходится готовить к работе чаще. Дабы избежать лишних процедур следует придерживаться некоторых правил.

Профилактические меры от окисления:

  • Максимальную мощность нельзя использовать постоянно.
  • Регулятор температуры в паяльной станции следует выставлять на минимально возможное значение.
  • Опытные мастера оснащают подставку для паяльника выключателем с ограничителем напряжения — при неиспользовании инструмента нагрев сохраняется, а покрытие не окисляется.
  • После каждой пайки следует восстановить покрытие.

Инструмент всегда нужно держать наготове. После продолжительного простоя жало паяльника не лудится из-за сильного окисления. Восстановление адгезии покрытия, особенно из меди, проводят канифолью. После погружения в неё жало натирают тканью х/б. Во время работы паяльник тоже периодически нужно очищать.

Источник:

Почему припой не липнет к паяльнику

Не прилипает к паяльнику припой? Это проблема не только новичков, но и специалистов с опытом. Единственного универсального преодоления этого препятствия в работе нет. Причины такого неудобства, как и способы его устранения могут быть различными. Ограничимся кратким их перечислением. А попавший в подобную ситуацию мастер уже самостоятельно подберет способ, подходящий к его случаю.

Возможные причины отсутствия прилипания припоя:

  • грязное жало паяльника;
  • грязная канифоль;
  • перегрев или недостаточный прогрев рабочей части паяльника;
  • плохое качество припоя;
  • отсутствие флюса при пайке;
  • неправильно подобран флюс и припой;
  • пайка на улице, на сквозняке;
  • отсутствие прогрева металлического изделия перед пайкой;
  • случайное касание горячим жалом какого-либо пластика;
  • нагар и химические окислы на поверхности жала;
  • недостаточная концентрация самостоятельно приготовленных жидких флюсов;
  • малая мощность паяльника.

Для механической зачистки медного жала подойдет любое народное средство:

  • нож, скальпель;
  • напильник, надфиль;
  • наждачная бумага, полировальная шкурка;
  • металлическая щетка;
  • швейная игла;
  • насадка для бормашины.

Для очистки от нагара подойдут:

  • бумага;
  • вата;
  • ветошь;
  • губка;
  • поролон;
  • канцелярский ластик.

Списки не полные, можно экспериментировать.

Чтобы хорошо залудилось медное жало надо удалить окислы с его поверхности. Этот химический способ очистки хорошо выполняется со средством «Оксидал». Разогретое жало просто помещается в него и меняет свой вид буквально на глазах. После чистки паяльник протирается влажной губкой или поролоном.

Полезной является легкая проковка съемного медного жала. Металл будет плотнее, что замедлит и уменьшит процесс его обгорания.

Жало рабочего паяльника не обязательно изготавливается медным. Все чаще производители предлагают варианты паяльников, в которых используется необгораемое «вечное» жало. Его чистка от грязи, излишков припоя и нагара исключает классические варианты с применением напильника и наждачной бумаги. Чистка возможна двумя способами:

  • специальной губкой, именно для этого и предназначенной;
  • латунной стружкой – жало становится идеальным после нескольких маканий в емкость с ней.

Экономный вариант предусматривает замену специальной губки на посудную из целлюлозы, а стружки латуни – на густую и плотную кухонную металлическую (в идеале – медную) мочалку.

Для регулировки мощности и, соответственно, температуры рабочей части жала паяльник подключается через лабораторный автотрансформатор. Без него можно поэкспериментировать со сменными жалами разной длины. Чем оно длиннее, тем ниже температура на его конце. И наоборот.

Иногда избежать проблем с прилипанием припоя помогает активатор для жала. Эта смесь без свинца и галогенов по своим заявленным характеристикам защищает и продлевает жизнь жалу, а также восстанавливает его смачиваемость материалом припоя. Обратите внимание – активатор не гарантирует очистки жала, а защищает его поверхность от образования вредных окислов и нагара.

Если производитель решил сэкономить и умышленно завысил процентную долю свинца – имеем более тугоплавкий припой с низкой текучестью, а возможно и не пригодный для пайки.

Устранив препятствие и окончив пайку не забудьте, что жало паяльника после работы обязательно должно быть очищено и залужено. Чистый и ухоженный, всегда готовый к применению инструмент – лицо мастера.

Источник:

Почему к жалу паяльника не липнет припой

Во время пайки как у специалистов, так и у новичков может возникать ситуация, когда к жалу паяльника не прилипает олово.

Подобная проблема мешает проводить любые дальнейшие процедуры по спаиванию деталей и требует немедленного устранения.

Причина может крыться как в самом припое, так и в жале, условиях работы, недостаточной подготовке и многих других вещах. Для того чтобы разобраться во всем этом, нужен опыт.

Источник: https://orensbyt.ru/elektrika-v-kvartire/pochemu-pripoj-moim-samodelnym-payalnikom-plavitsya-otlichno-no-ne-luditsya.html

Припой не прилипает к металлу

Припой не липнет к проводу

Пайка нержавейки – это довольно трудоемкий процесс, но вместе с тем больших сложностей здесь нет. Сплавы, содержащие до 25 % никеля и хрома, сплавляются друг с другом довольно просто. Более того, эти сплавы могут создавать прочные соединения с остальными металлами, исключение составляют только магниевые и алюминиевые сплавы.

Но нужно обратить внимание на то, что некоторые никелированные сплавы при нагреве до температуры 500-700 градусов. Могут образовывать карбиды, их уровень выделения зависит от продолжительности пайки, поэтому время процедуры нужно сокращать.

Образующиеся карбиды значительно снижают коррозийную устойчивость нержавеющей стали. Для того чтобы минимизировать выделение карбидов добавляют титан или по завершении пайки проводят дополнительную термообработку. Под действием раскаленного припоя (тиноля) наклепанный нержавеющий материал может растрескиваться, поэтому пайка происходит после отжига, без использования нагрузок во время пайки.

Выбор припоя для нержавейки полностью зависит от таких характеристик: состава стали, условий пайки. Нужно заметить, что изделия, которые сделаны в коррозийных условиях, нужно паять с помощью серебряных тинолей, где в составе находится в небольшом количестве никель. Медь, серебряно марганцовые, а также хромоникелевые припои используются во время печной пайки в сухих условиях.

В роли флюса для обработки нержавейки сегодня чаще всего используют буру. Она наносится на соединение в форме порошка или пасты. Когда бура расплавляется, остальной металл постепенно нагревается до образования ярко-красного каления (850 градусов). При достижении этой температуры, в соединение вводится припой.

Удаление прилипшего к нержавеющей поверхности материала по завершении пайки делают с помощью промывки спаянного изделия в воде, или с помощью песочной обдувки. Соляная или азотная кислота, которые можно использовать при чистке, очень нежелательны на этом этапе работы с нержавеющей сталью, так как они вместе с припоем разъедают основной металл.

Читайте также  Как проложить провод под землей на даче?

Пайка нержавейки в домашних условиях

Пожалуй, все знают, что домашний мастер постоянно сталкивается с бытовыми сложностями, которые ему необходимо устранять самостоятельно. Но нередко случается и так, что нужно сделать работу, связанную с обработкой нержавеющей стали своими руками. Поэтому для этого потребуются определенные навыки, умения и знания. Также нужно будет обзавестись некоторыми материалами и инструментами. Вот перечень всего необходимого:

  • Паяльная кислота;
  • Электропаяльник на 100 Ватт;
  • Оловянный припой для соединения металлов;
  • Напильник или наждачная бумага;
  • Трубка;
  • Металлический трос.

Теперь, когда с инструментом для пайки определились, нужно узнать этапы выполнения действий:

  • Для обработки нержавейки, нужно изначально позаботиться о наличии флюса и электропаяльника мощностью 100 Ватт. Нужно знать, что мощней выбирать паяльник для обработки нержавеющей стали нет смысла. Флюсом служит обычная паяльная кислота. Также не забывайте про то, чтобы под рукой всегда был оловянно-свинцовый припой.
  • Когда все необходимые инструменты и материалы готовы для пайки, можно начинать работу. Сперва необходимо зачистить место соединения нержавеющей стали: выполнить это можно при помощи наждачки или напильника. По завершении очистки рабочих участков необходимо нанести паяльную кислоту с последующей обработкой. Если обработка не получается (припой не прилипает к поверхности нержавейки), то нужно повторно произвести манипуляции с паяльной кислотой тщательно разогретую поверхность, затем выполнить обработку заново.
  • В случае, когда вы сделали вторую попытку, и она не завершилась успехом, и припой опять отстает, то рабочую поверхность нержавейки требуется почистить специальной щеткой, которую можно сделать своими: потребуется кусок трубы сечением 5 мм, куда разместите тонкие жилы, вытянутые из металлического троса. Теперь, нанесите на место пайки кислоту, а после подведите одновременно сюда щетку и паяльник. Затем начните работать двумя инструментами. Нужно отметить, что этот процесс очень хорошо помогает при удалении оксидной пленки с поверхности нержавейки.
  • Когда детали получилось отлудить, начинайте пайку нержавеющей стали, используя в работе паяльник и флюс.

Пайка с помощью газовой горелки

Детали нагревают с помощью газовой горелки или облуженного наконечника паяльника. Во время работы с горелкой необходимо следить, чтобы в пламени находилось не сильно много кислорода, потому что это заставляет окисляться нержавейку. Это можно определить по цвету огня (он должен быть синим), если цвет бледный и огонь слабый, то это указывает на переизбыток кислорода. Чтобы прогреть соединение, горелку нужно плавно перемещать.

Касаясь металла периодически припоем, определяют, качество достигнутой температуры. Нагревание является достаточным, когда припой расплавляется не от пламени горелки, а от касания к металлу.

Затем припой тут же накладывается в ту часть, где нужно сделать стык, при этом детали продолжают нагревать, чтобы припой, плавясь, потихоньку заполнил собой полностью стык. В случае, когда на каком-то участке жидкого припоя не хватает, его нагревают сильнее, чем другие места, и припой сам стекает в него. Явным признаком качественной пайки считается вытекание из соединения излишка припоя.

Работа с твердыми припоями

Пайка нержавейки отлично происходит с помощью текучего, жидкого, флюсованного припоя с пониженной температурой плавления и высокими капиллярными характеристиками. Этот припой довольно эластичен, имеет великолепные раскислительные показатели, которые очень полезны при работе с нержавеющей сталью.

Также сможет справиться с латунью, медью и некоторыми иными материалами. Пайка такими твердыми припоями очень хорошо подходит для нержавейки. Нержавеющая сталь не содержит в себе кадмия, а процентное количество серебра здесь составляет 30 %. Обработка материала твердыми припоями дает хорошие результаты, давая возможность получить долговечное и качественное крепление металлов.

Припой HTS528 сможет справиться с медью, латунью, никелем, бронзой, нержавейкой, а также иными металлами. Наряду с остальными твердыми припоями сегодня, этот тиноль является наиболее востребованным. Выглядит припой, как пруток, обработанный красным флюсом. Размер прутка около 45 см., а масса 20 гр. Температура плавления составляет 760 градусов.

Как выбрать флюс для пайки

Небольшие элементы паяют регулируемыми бензо-воздушными горелками (этот метод приспособлен больше для ювелирных изделий). Более крупные части лучше всего паять ацетиленом. Это же касается и при выборе флюса для нержавеющей стали, так как данный металл очень требователен к флюсу. Флюс для нержавейки состоит из 10 % фтористого кальция, 20 % борной кислоты, 70 % буры.

Для небольших деталей из нержавейки можете приготовить состав флюса, который в себя включает 50/50% борной кислоты и буры. Этот флюс нужно развести в воде, затем нанести на деталь, когда он засохнет, то припой будет отлично прилипать к поверхности металла.

То есть, участок пайки не протравливается, а лишь зачищается при помощи наждачки. Медь плохо растекается по поверхности стали, поэтому лучше использовать латунь Л 63. Для более качественной пайки можно также использовать серебро и латунь, изготовив из них припой.

Рекомендации профессионалов

Есть много людей, которые, так сказать, в работе с пайкой «собаку съели». И они делятся личным опытом, полученным на практике, давая полезные рекомендации:

  • Паяльник лучше всего выбирать с необгораемым жалом.
  • Электрический паяльник нужен мощностью 60-100 Ватт. Самый оптимальный паяльник 100 Ватт. Менее мощный паяльник не сможет прогреть металл.
  • Ортофосфорная кислота лучше всего служит в роли флюса.
  • В качестве пропоя желательно применять оловянно-свинцовые прутки. Также можно использовать олово в чистом виде. Нужно сказать, что оловом лучше паять предметы посуды, так как чистое олово в себе не содержит свинца.
  • При работе с пайкой необходимо использовать средства индивидуальные защиты.
  • Пайка обязана происходить в хорошо проветриваемом и открытом помещении.

Основные ошибки во время пайки

Если во время подготовки, выбора материалов или в процессе пайки сделана ошибка, то припой может не растекаться по поверхности и не скреплять детали. Бывает так, что детали перед пайкой были недостаточно качественно зачищены или плохо разогрелись. Зачастую это происходит с изделиями большого размера. Наконечник паяльника после любого сеанса необходимо хорошо очищать, а чтобы была возможность ювелирных работ, его жало время от времени необходимо затачивать.

Чтобы получить качественное соединение, не стоит паять нержавеющую сталь чистым свинцом либо использовать канифоль. Если припой из олова, то работать с ним бывает довольно сложно из-за его слабой консистенции. Если олово не плавится больше чем до состояния теплого пластилина, то, вероятней всего, держать соединение оно не будет, постоянно ломаясь и крошась. Оптимальное состояние олова для крепления – если оно похоже на жидкость.

Качественный припой, который уложен по всем правилам, можно лишь поцарапать, но не отделить от участка спаивания нержавеющей стали. Чтобы не испортить соединение в дальнейшем, после пайки изделию необходимо дать время остыть в состоянии покоя. Когда стык остыл, его чистят от флюса и припоя, которые остались по краям, и затем тщательно промывают с мылом.

  • Николай Иванович Матвеев
  • Распечатать

Источник: http://ooo-asteko.ru/pripoy-ne-prilipaet-k-metallu/

Почему олово не прилипает к проводу? — Станки, сварка, металлообработка

Припой не липнет к проводу

Вот купили вы новый паяльник, включили в розетку, а он начал дымить и вообще плохо пахнуть. Вы давно пользуетесь инструментом и в какой-то момент он начал плохо паять: не плавит припой, не цепляет его на жало и т.п.? Или стал просто плохо греться? Это вообще нормально? Что делать, когда возникают подобные ситуации и стоит ли с этим вообще что-то делать?

Почему новый паяльник дымится?

Ситуация: актуальный вопрос, который чаще всего интересует начинающих радиолюбителей. Вы — радиолюбитель-новичок и только что купили новый инструмент, пришли домой, распаковали его и в предвкушении включаете в розетку. Он начинает разогреваться и в какой-то момент времени начинает дымить. А попутно от него еще и идет довольно неприятный запах гари.

Продали брак? Прибор неисправен и при первом же включении начинает гореть?

Ответ: на самом деле ничего страшного не происходит. Просто производитель наносит на паяльник специальное масло, которое предотвращает образование коррозии на металлических частях инструмента. Благодаря этому, он может длительное время храниться на складе. Ему не страшна высокая влажность, низкие или высокие температуры и прочие неблагоприятные погодные условия.

При первом включении любой паяльник будет дымить, потому что необходимо некоторое время для того, чтобы это масло выгорело. Когда оно испарится, инструмент будет готов к работе.

Почему олово не прилипает?

Ситуация: вы довольно долго пользуетесь прибором, но в какой-то момент времени олово перестало приставать к жалу, а потом и вовсе перестало прилипать к нему. В чем же проблема и как ее решить?

Ответ: с такой ситуацией неоднократно сталкиваются многие радиолюбители. Даже современные необгораемые жала могут со временем обгореть. Не говоря уже о старых медных, которые используются в советских приборах. Итак, разберемся с данным вопросом:

  • Если вы используете старый паяльник с медным жалом, и к нему перестал прилипать припой его необходимо зачистить напильником или наждачной бумагой. После этого включаете в сеть, и когда он нагреется до температуры плавления канифоли, собственно в нее он и опускается. Это позволяет эффективно убрать оксидную пленку с пальника. Когда канифоль начнет испаряться, настало время нанести на него припой. Он уже начнет липнуть. Когда припой покроет все жало, уберите излишки с помощью целлюлозной губки. После этого его можно снова обмокнуть в канифоль и снова нанести припой. Операцию можно повторить несколько раз для закрепления эффекта.
  • Если у вас современный прибор с необгораемым жалом — просто купите новое, стоит оно недорого. Ну а если купить не получится, а запаять нужно срочно — его необходимо залудить так же, как и в предыдущем примере. Хотя стоит отметить, что производитель не рекомендует точить жало, так как при заточке вы повредите специальный необгораемый слой. Но если же купить никак не получиться, его можно заточить и облудить аналогично медному. Вот только срок службы у него довольно быстро сократиться.
  • Для того, чтобы оно прослужило долго, особенно необгораемое, его необходимо периодически облуживать в канифоли или припое, и всегда оставлять на нем немного припоя. Точнее — оно должно быть покрыто тонким слоем припоя. Соблюдая эти простые правила, вы сможете значительно продлить срок службы. Ну и конечно не стоит его перегревать.
Читайте также  Как соединить два провода витой пары?

Почему паяльник не греется?

Ситуация: плохо греется. Греется долго или не нагревается до необходимой для пайки температуры.

Решение: С вероятностью в 99% — испортился нагревательный элемент. Что в таком случае необходимо сделать? Да просто заменить его. Сделать это довольно просто — разбираете, удаляете старый, неисправный нагревательный элемент и просто заменяете его на новый. Современные керамические нагревательные элементы не подлежат ремонту.

У вас старинный, древний советский паяльник, у которого нагревательным элементом выступает нихромовая нить, намотанная на медный стержень; если нить рвется или перегорает, ее необходимо заменить и перемотать. При этом, если нить становиться короче ее сопротивление, а соответственно и мощность инструмента падает. Проще заменить его на новый, современный.

Также недостаточный нагрев может возникнуть из-за плохого контакта между жалом и нагревательным элементом. Данная проблема решается очень просто — проверьте контакт жала и нагревательного элемента, подтяните болты, закрепите их, в общем, все части должны плотно прилегать друг к другу.

Почему не он работает?

Ситуация: просто не работает.

Решение: Для начала прозвоните провод паяльника, возможно он перегнулся и переломился, или же он может быть оборван. Ну и не помешает проверить нагревательный элемент, который так же может со временем выйти их строя.

Ну, вот и все, самые распространённые проблемы, которые могут возникнуть. В чем причина и как с этим бороться, вы теперь знаете, так что, столкнувшись с подобными ситуациями, вы не растеряетесь.

Источник: https://electronoff.ua/academy/post/problemy-s-payalnikom-pochemu-oni-voznikayut-i-kak-ih-reshat.php

Припой не прилипает к металлу — Справочник металлиста

Нередко возникает надобность скрепить стальные детали без сверлений, и без сварки. Выручит пайка стали. Но как это сделать правильно, ведь здесь имеются особенные нюансы. Несколько рекомендаций от специалистов.

Какая сталь паяется хорошо

Отдельные марки стали хорошо поддаются пайке, другие паяются с большим трудом, ни с каким припоем соединяться не желают, ни под каким флюсом. Как правило, мягкие стали «для гвоздей» легко паяются. На бытовом уровне это можно объяснить и тем, что материал усеян микроскопическими кратерами и неровностями. Но также имеются электротехнические марки, особо твердые и упругие, и применяемые для валов, точной механики. Здесь уже как повезет…

Вопрос в том, что определить марку на глазок домашнему мастеру невозможно. Узнать насколько хорошо паяется данная деталь из стали, или близкого к ней сплава, можно только экспериментальным путем.

Как выполняется соединение оловом – порядок действий

Все зависит от того, насколько удачно можно залудить данную деталь, насколько прочным окажется контакт оловянного припоя со сталью. Чтобы контакт оказался удовлетворительными, если это возможно вообще, нужно выполнить следующее:

  • зачистку стали, химическую зачистка под припоем;
  • разогрев детали до температуры плавления припоя, нахождение припоя на детали под флюсом некоторое время в текучем состоянии.

Зачистка стали выполняется сперва механически, — наждачной бумагой, убираются слои ржавчины и загрязнений. Затем в качестве флюса применяется состав, который хорошо реагирует с окислами железа.

Наиболее безобидной в применении, но эффективной в данном случае, оказывается ортофосфорная кислота, которую легко приобрести в автомагазине, как «очистку ржавчины».

Требуемая мощность разогревающих устройств полностью зависит от массы деталей.

Процесс пайки двух стальных деталей

Если нужно спаять два больших гвоздя, то мощности одного паяльника 100 Вт будет маловато. Для разогрева зажатого в тисках большого гвоздя, или подобной по массе детали из стали, нужно воспользоваться строительным феном. Или газовой горелкой.

Также понадобится вата на палочке, для подачи флюса в зону разогрева, и паяльник от 50 Вт.

  • Зачищенная наждачкой сталь разогревается горелкой.
  • На горячую деталь наносится ортофосфорная кислота и тут же подается паяльником расплавленный оловянный припой.

Источник: https://stanki-info.com/pochemu-olovo-ne-prilipaet-k-provodu/

Почему паяльник не берет олово

Припой не липнет к проводу

.

Уважаемый посетитель! Вы находитесь в архиве старого форума сайта mastergrad.com

Как работают паяльником?

Фиэлли(Москва)

4 сен. 2003
09:33:53

В подростковом возрасте я собрал немало всяких радиосхем с помощью паяльника. И вот недавно, после почти пятнадцатилетнего перерыва снова взял в руки паяльник. Но почему-то все пошло не так. Олово никак не хотело держаться на жале паяльника — стекало с него как капли ртути. Уж я и в канифоль жало макал, и менял жало на другое, и пытался понизить температуру паяльника, чтоб не было перегрева — все равно олово с большим трудом удавалось зацепить жалом. Чуть похолоднее паяльник — и он уже не плавит олово. Чуть погорячее — плавит, но олово не прилипает к жалу, а просто стекает вниз. Теперь я в недоумении — что я делаю не так и почему в юности я этим же паяльником паял и все у меня получалось?

Посоветуйте, друзья, что у меня не так.
Фиэлли(Москва)

4 сен. 2003
09:37:23

Вот обтачивать жало напильником, чтобы снять с него возможно окислившийся верхний слой, я не пробовал. Может в этом дело? Хотя внешне все жала выглядели абсолютно нормально.
DMC(Moscow, Russia)

4 сен. 2003
10:21:06

Попробуй так: придай холодному жалу необходимую форму с помощью напильника, убери заусенцы надфилем или еще чем.

Потом включи в сеть. По мере нагревания у тебя жало будет темнеть, мокаешь его в канифоль. Как только паяльник разогреется до темепературы плавления олова, берешь дощеку, капаешь на нее какнифоли и шарик олова. Усиленно трешь концом жала по дощечке(придавливаешь кусок олова паялом и туда сюда, туда сюда…) — об доску ты сдираешь окисел, канифоль одновременнос с этим покрывает жало от повторного окисла, и позволяет шарику олова равномерно растечься по жалу.
Serg(Самара, Россия)

5 сен. 2003
01:33:45

2Фиэлли: В общем надо взять кусок наждачки и жало нагретого паяльника об нее потереть — потом сразу в канифоль и в припой. Или воспользоваться одним из продвинутых флюсов для залуживания жала.

С уважением, Сергей

ЦЦ
5 сен.

2003
07:47:06

после обработки холдного жала напильником для придания ему нужной формы полезно молтком «проковать» его (холодн.) молотком на наковальне. Мелочь, но сильно удлинняет жизнь жалу. Оно становится твёрже и не так сильно истончается (не образуется раковин)
DMC(Moscow, Russia)

5 сен. 2003
10:40:08

Так если ему сперва форму придать, а потом молотком постучать, то формы как бы уже и не будет…? Или будет?

А еще полезно периодически, во время работы, протирать жало от какой-то материал, чтобы снимать нагар на конце жала…

Serg(Самара, Россия)

6 сен. 2003
00:24:36

2DMC: > потом молотком постучать, то формы как бы уже и не будет…? Так надо аккуратно. Хотя я сам ни разу не делал этого — несмотря на наличие разряда электромонтажника :-).

С уважением, Сергей

DMC(Moscow, Russia)

8 сен. 2003
11:27:26

Я делал, но сперва обстукивал жало, а потом обтачивал.

И т.к. был маленького возраста, то мне было фиолетово на счет долговечности и сравнить не мог. А с возрастом как-то и подзабылось…
Winner
8 сен. 2003
14:51:16
А паяльник давно покупали? Если это тот пятнадцатилетний паяльник, то прислушайтесь к советам выше. Если вы купили новый, то посмотрите на жало — может оно вовсе не медное, а такое блестящее, я вот тоже не знаю как такими паять и поэтому я просто заменил его на настоящее медное и теперь никаких проблем с пайкой нет
DMC(Moscow, Russia)

8 сен. 2003
16:56:11

2Winner: На сколько я в курсе эти новые жала бывают нескольких видов: хорошие — держаться около месяца и достаточно дорогие, они имеют специальное покрытие, после того, как оно обгарает, жало выкидывают, внутри какой-то твердый металл; не очень хорошие — тоже самое, но цена жала, качество покрытия и срок службы очень низкие;

неизвестно что — в прямом смысле этого слова, то ли обычное железо, то ли какая отбраковка, но ни разу не удалось нацепить олово на острие…

Serg(Самара, Россия)

8 сен. 2003
23:47:23

2Winner: > может оно вовсе не медное, а такое блестящее Оно обычно никелерованное, надо его напильником — и залудить, но только самый конец жала. То, что внутри медь — не сомневайтесь.

С уважением, Сергей

DIA(Москва)

9 сен. 2003
14:12:28

Можно вместо канифоли при облужении жала использовать аспирин (росийский, УПСА тут не катит), или, на самый крайний случай, фосфорную кислоту-она даже нержавеющие жала пролуживает.
vitaly.M(Moscow)

9 сен. 2003
14:49:03

Помнится, облуживал стальной трос. Отлично получалось с помощью ортофосфорной кислоты — той, что добавляют то ли в Пепси-Колу, то ли в Кока-Колу:)
zvyser
9 сен. 2003
19:12:27
> > Оно обычно никелерованное, надо его напильником

Eto vse, chto kasaemo obychnh kondovyh sovetskih payal’nikov. Esli payal’nik tipa Weller (s regulirooi temperatury i t.d.), to zhalo ni v koem sluchae nel’zya obrabatyvat’. Ono pokryto splavom, prodlyayuschim srok ego sluzhby. Kislotnye flusy takzhe protivopokazany. Kak tol’ko pokrytie progoraet, zhalo vybrasyvayut. Tehnologiya paiki takimi payal’nikami neskol’ko drugaya.

Как залудить паяльник

Pripoi ne beretsya na zhalo, a podaetsya na razogretuyu poverhnost’ v meste paiki. Chto-to pohozhee na svarku s prisadkoi.

Serg(Самара, Россия)

9 сен. 2003
21:19:10

2vitaly.M: Я последнее время использую только флюс из хлористого аммония, его надо взболтать в гицерине и перед пайкой намазывать составом трудно поддающееся пайке место. 2zvyser: > Esli payal’nik tipa Weller > zhalo ni v koem sluchae nel’zya obrabatyvat’ > Kislotnye flusy takzhe protivopokazany Чтобы такой паяльник служил верой и правдой долгие годы — надо его положить за стекло и никогда им не работать (от работы кони дохнут). :-))) С уважением, Сергей

З.Ы. А еще паяльник можно использовать в целях устрашения.

zvyser
10 сен. 2003
10:15:55
2 Serg > Чтобы такой паяльник служил верой и правдой долгие годы — надо его положить за стекло и никогда им не работать (от работы кони дохнут).

Eto mozhno skazat’ o lyubom instrumente :))

GSMForum.RU: Российский GSM Форум (Russian GSM forum) > Оборудование для ремонта и запасные части для мобильных телефонов > Паяльное оборудование > Температура прогрева микросхем?

PDA

Просмотр полной версии : Температура прогрева микросхем?

DuranOfDeath

Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE/